Remplacement d'un réseau acier par du PER

Bonsoir Laurent , Je trouve ton schémas assez bien réalisé , les diamètres sont respectés PAR CONTRE :
- as tu fais l'aduction d'eau en PE ou en PER entre le chauffe eau et ton PER ?
- je te conseil d'installer un clapet anti pollution à 8 euros chez xxxxxx , qui permettra a ton eau de ne pas revenir en arrière après compteur
- Et enfin je te conseil VIVEMENT d'installer un dilueur thermostatique à la sortie de ton chauffe eau car les propriétés du PER sur l eau chaude sont limités à 65° C , or ton chauffe eau avec un thermostat reglé à 1 chauffera à 65°C .
Bien à vous

PAS DE PUB

Merci ihab pour la pub à chacun de vos poste.

Concernant le circuit : pas de soucis pour le branchement du CE en bout de nourrice bien au contraire car le diamètre est suffisant.

Faites attention aux nourrices avec des vannes déjà montées, en général ces vannes diminuent la section de passage.

Pas de soucis pour les Tés.

Le D20 est disproportionné pour alimenter un lave main et un évier. Si c'est pour éviter d'acheter une couronne D16 en rouge vous pouvez utiliser le reste de votre PER bleu en 16, c'est le même PER, faut juste pas se tromper en branchant c'est tout.

Je rajouterai un té avant le réducteur de pression pour installer un tuyau d'arrosage et un clapet antipollution avant la vanne d%u2019arrêt général (qui devrait être une vanne à purge).
Je prendrai aussi des nourrices avec une sortie supplémentaire pour le futur (à boucher avec un bouchon femelle).

Bon courage.

EDIT : pour la vanne à purge, je laisse un pro confirmer car je crois me souvenir que les clapets antipollution ont déjà une purge.

EDIT 2 : pas besoin de dépenser tes sous dans un dilueur thermostatique, le PER résiste très bien à la température. On utiliserait pas un produit en eau chaude qui perd ses propriété à 65°C

Le clapet anti-pollution est toujours installé par le concessionnaire depuis belle lurette, il fait parti du forfait.
Ils ne prennent pas de risque avec cet organe de sécurité et se substitue au particulier pour la pose.

tu fera donc perdre a la maison BRICO... 8euros....

dilueur????? ou mélangeur thermostatique, oui en sortie EC du ballon pour tempérer une eau trop chaude aux robinets pourquoi pas, mais rien à voir avec la tenue du per.

Un polyéthilène est testé sur 49 ans à une température de 70° (classe 2 EC/EF sanitaire) en permanent.
tu peut même le faire monter à 80° ou a près de 100° en cas accidentiel pendant 100 heures.

Très loin donc de ce qui sort du ballon EC de monsieur tous le monde....

Pas compris "ton chauffe eau avec un thermostat reglé à 1 chauffera à 65°C "

La molette du thermostat fonctionne de 10° en 10° elle est graduée à partir de 30° jusqu'à 80° max (70° bien souvent)

Si 1 donne 65° la position 5 donne quoi alors?

Crdt
Cameron

Edit pour Franchou...
Le clapet anti-pollution ne fait pas office de purge, les vis bouchonées sont faites pour faire des prélèvements amont et aval.
Une vanne d'arret à purge s'impose donc

Noté pour la vanne à purge, ça explique les bouchons noirs, merci.

Je viens de voir qu'il n'y a pas de lave linge sur l'installation. Ou alors lavage au bac à l'ancienne?

Merci beaucoup inhab, Franchou et CAM4293 pour ces premières informations très précieuses !

Bon je vois que tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes info, mais c'est le but d'un forum ...capitaliser sur l'expérience de chacun.

Déjà j'ai de bonnes informations, je vais intégrer ces points à mon installation :
- sur le nombre de Tés : pas de problème le schéma est bon
- pas de contrainte thermique particulière => donc PER ok
- vérifier que j'ai déjà un clapet anti-pollution présent sur mon installation
- utiliser des nourrices un peu plus grandes et avec des vannes séparées
- ajouter le robinet d'extérieur (oups ! je l'avais bien oublié celui la !)
- éventuellement diminuer la section pour le lave main et l’évier.

Je fais la mise à jour de mon schéma et je le partage au plus vite...
Merci

Voici la mise à jour du schéma :



Merci pour le petits oublis (machine à laver et robinet ext.)...

Est-ce que cette installation est bonne ? (les nourrices seront montées avec des vannes séparées).
Des critiques constructives pour l'améliorée ?

Une dernière question : je pense investir dans une pince à sertir... on est bien d'accord que c'est mieux que les raccords à glissement ou à serrage !?

Merci pour votre aide (je commence la phase listing du matériel et achat...) ^^

Salut. J'ai monté mes 2 maisons avec du diamètre 16 pour la froide et du 12 pour l'eau chaude ( ça en fait moins en attente dans le circuit et aucun problème de débit ou de pression avec économies à l' installation.

laurentlaf a écrit:

Une dernière question : je pense investir dans une pince à sertir... on est bien d'accord que c'est mieux que les raccords à glissement ou à serrage !?

Bonsoir,

Il semblerait que non, les raccords à sertir et à glissement se valent, ce sont les raccords à serrage, rétrigripp etc qui sont en dessous qualitativement.

Edit : si le WC est près de la sdb, inutile de tirer une longueur jusqu'à la nourrice d'eau chaude pour le lave mains, un autre té sur le circuit sdb ou cuisine (au plus près) fera l'affaire.

Une installation en per avec raccords glissements est un bon compromis, et le meilleur rapport qualité/prix.

Ces raccords peuvent se trouver partout, sur le web ou en GSB et ils ont bien sur les mêmes certifications CSTB.

Donc que se soit clair, au Brico D du coin, sur le net ou chez le grossiste en plomberie c'est idem , seul le prix peut varier.

Un exemple de prix actuel pour un raccord standard PER 16/13 dans les 3 raccordements différents.


Raccords à glissement : Raccord PER à glissement Ø16 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21) = 4,60 € les 2 pièces

Raccords à compression : Raccord PER Retigripp à compression Ø16 - Femelle écrou libre 1/2"(15/21) = 3,79 €

Raccords à sertir : Raccord PER à sertir Ø16x1,5 - Femelle écrou Libre 1/2"(15/21) = 2,77 €


A noter que la pince à glissement coute la moitié du prix d'une pince à sertir.

Je profite de ce topic pour poser une question sur le PER au lieu de créer un autre sujet :
Est-ce un problème de faire la totalité de sa plomberie en PER ? Un connaisseur va-t'il dire que c'est la solution "discount" où à l'heure actuelle c'est vraiment le meilleur rapport qualité/temps/prix ?

leo46 a écrit:

Je profite de ce topic pour poser une question sur le PER au lieu de créer un autre sujet :
Est-ce un problème de faire la totalité de sa plomberie en PER ? Un connaisseur va-t'il dire que c'est la solution "discount" où à l'heure actuelle c'est vraiment le meilleur rapport qualité/temps/prix ?

A ce jour je pense que c'est une très bonne solution qualité/prix/mise en œuvre. On a pas autant de recul que sur le cuivre mais ça fait quand même un moment que c'est utilisé et les retours sont plutôt bons... Puis si il y à un problème c'est tellement facile à refaire ! Car finalement grâce aux gaines tu peux même retirer des sections.

J'ai un vide sanitaire sous la maison ... et personnellement je trouve que le PER et un plus pour la facilité à déployer et à maintenir. (Les soudures allongé ou à 4 pattes c'est pas très fun à aller faire).

bmx4life a écrit:

Salut. J'ai monté mes 2 maisons avec du diamètre 16 pour la froide et du 12 pour l'eau chaude ( ça en fait moins en attente dans le circuit et aucun problème de débit ou de pression avec économies à l' installation.

Merci ! ça c'est malin. J'ai un pb sur mon circuit en 'acier' c'est qu'il met 15 ans pour amener l'eau chaud à ma SDB.
Le passage en PER + gaine en mousse + chemin plus court va déjà réduire mon problème, mais je garde cette astuce en complément !

@ Franchou & CAM 4293 => Ok je prend note le surcoût d'un montage à sertir n'est pas justifié.

=> Je vais passer sur un montage par glissement (rien que le matos et moitié prix : un KIT glissement c'est 55€ les trois outils : pince à couper, pince à glissement et le 'truc' pour retravailler le diamètre du PER).

Merci laurentlaf pour votre réponse.