Questions sur l'isolation d'une maison ancienne

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Le 03/08/2014 à 22h37 Env. 10 message Tours (37)

Bonsoir,
Comme je l'ai précisé dans ma présentation je suis en train d'acheter une maison ancienne (années 30) à rénover et n'ayant pas les clés je suis actuellement dans les plans et dans la planification des travaux. Le premier poste sera l'isolation, et j'ai donc plusieurs questions à vous posez. Certaines d'entres-elles ont déjà été posées ici mais je n'ai pas trouvé les réponses que je souhaitais.

Voici une brève présentation de la maison, il s'agit d'une maison en pierre des années 30 avec enduit intérieur en plâtre (d'épaisseur différente selon les étages), d'une épaisseur totale d'environ 40-45cm nous souhaitons donc tout isoler avec les système classique isolant+ossature métallique+BA13. La solution d'isolation par l'extérieure n'est pas retenue.

1. Ma première question porte sur l'ossature métallique. J'ai toujours utilisé le système Rails+Montants pour les cloisons ou les murs périphériques, mais lors de mes recherches j'ai découvert le systèmes Lisses+Fourrures+Cale en Plastique. Quels sont les avantages de cette seconde solution ? Quid du prix ? Le seul inconvénient du système rail + Montant n'est "que" le pont thermique dû à l'épaisseur du montant ?

2. Quel est le meilleur compromis entre épaisseur d'isolant et qualité d'isolation ? La maison étant en longueur, on ne peut pas se permettre de mettre trop épais en isolation. Jusqu’à quelle épaisseur mini d'isolation totale puis-je descendre ?

3. Laine de verre ? De roche ? En panneau je pense pour éviter le tassement dans le temps.

4. Une lame d'air est-elle nécessaire entre l'isolant et l'enduit plâtre ? On lit tout et son contraire sur ce point, difficile de s'y retrouver.

5. Est-ce possible selon vous d'isoler différemment (en terme d'épaisseur) les mûrs orientés au sud ? (Au passage je préciser que la maison est orienté plein sur et que toutes les ouvertures sont sur cette façade (sauf une fenêtre dans la cuisine).

6. Qui de la qualité d'une isolation en été ? On parle souvent des qualité des isolations en hiver qui permettent de faire des économies de chauffage, mais on parle peu de l’efficacité en été qui garde une maison fraîche. Dans mon cas, en été, l'inertie des murs est-elle suffisante, et dans ce cas mon isolation ne sera utile qu'en hiver ?

Merci d'avance pour vos réponses, j'ai bien parcouru le forum avant de poster mais n'ai pas toujours trouvé les réponses à mes questions.

++

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gourby Picto info

Le 04/08/2014 à 11h45 Env. 40 message Charente

Citronade a écrit:il s'agit d'une maison en pierre des années 30 avec enduit intérieur en plâtre (d'épaisseur différente selon les étages), d'une épaisseur totale d'environ 40-45cm nous souhaitons donc tout isoler avec les système classique isolant+ossature métallique+BA13. La solution d'isolation par l'extérieure n'est pas retenue.

Pour les maisons anciennes, c'est spécifique

Lire d'abord des liens ici:
Tiez-breiz: http://www.tiez-breiz.org/conseils.php
Maisons paysannes: http://tinyurl.com/ng4w8n8

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lucienpel Picto info

Le 04/08/2014 à 11h46 Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne

Bonjour
quelques réponses.
une isolation à base de rails montants dégrade le Up de plus de 20% , à moins de passer en
2 couches : une entre montants l'autre derrière montant .
Laine de verre ou de roche sensiblement équivalente en termes de performances, le choix
dépendra de la sensibilité de chacun;
Isoler différemment suivant l'orientation ne me semble pas très judicieux, l'hiver par temps couvert
la température est pratiquement la même tout autour de la maison; de plus l'écart de prix de l'isolant
est peu important vis à vis de la pose, qui reste identique.
Ne pas parler d'épaisseur mais de R; en rénovation aujourd'hui un R=3 est correct (sauf climat de montagne).
La réglementation pour l'existant demande pour les murs donnant sur l'extérieur un R au moins de 2,3
Par exemple une laine minérale en lambda 0,032 aura un R=3,15 pour une épaisseur de 100mm
Si le mur est sain pas besoin de lame d'air derrière l'isolant.
Cdt

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Le 04/08/2014 à 14h15 Env. 10 message Tours (37)

Bonjour à tous les deux,

@gourpy :
Merci pour les liens très intéressants. Mais je ne comprends pas tout à fait la finalité, je lis que les solutions utilisées pour les nouvelles maisons ne doivent pas être utilisées pour les maisons anciennes, mais seules quelques solutions sont proposées et certains arguments vont à l'encontre de ce que l'on lit ailleurs. C'est difficile de s'y retrouver, et je ne sait pas quoi en conclure :(

@lucienpel :
Merci pour ces infos. Qu'est-ce que le "UP"? Cette perte ne e retrouve pas avec le montage lisse+fourrure ?
Pour l'isolation différente selon l'orientation, il s'agissait plutôt d'isoler "normalement" les murs au sud et de "sur-isoler" le nord. Par exemple, sur mes plans non définitifs, j'ai mis 10cm d'isolant sur tous les murs (placo compris), je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux d'envisager 75mm au sud et 125 au nord.
Concernant le R, doit-on ajouter le R du BA13 qui a aussi un pouvoir isolant ? Et s'il y a une lame d'air, peut-être faut-il ajouter un R aussi ?

Merci pour votre aide

++

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Le 05/08/2014 à 09h04 Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne

Bonjour
le Up, déperdition d'une paroi traduit la quantité de chaleur s'échappant au travers d'une paroi, en
incluant les ponts thermiques intégrés. Plus le Up est faible moins il y a de déperditions.
La résistance thermique d'une BA 13 est négligeable vis à vis d'un isolant ( R de l'ordre de 0,04 à 0,05)
Même chose pour la lame d'air, de plus en bâtiment on sait rarement faire une lame d'air rigoureusement immobile.
10 cm tout compris en murs avec un système ossatures métalliques cela donne une épaisseur maximale
d'isolant de 75mm ce qui donne : R= 2,35 avec un lambda de 0,032.
Cdt

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Citronade Picto info

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Le 05/08/2014 à 21h37 Env. 10 message Tours (37)

Bonsoir,

lucienpel a écrit:10 cm tout compris en murs avec un système ossatures métalliques cela donne une épaisseur maximale
d'isolant de 75mm ce qui donne : R= 2,35 avec un lambda de 0,032.
Cdt

Ce qui nous donne une isolation conforme à la réglementation. Y'a t'il possible d'avoir un meilleur résultat avec des produit de "meilleur qualité". Quel est le produit le plus efficace ? Laine de Roche en panneau ?

Le calcul du R est encadré ou est-ce au bon vouloir des fournisseurs ? J'entends par là, est-ce un indice fiable ou juste une argurment marketing non vérifiable ?

Par ailleurs, je sais que l’épaisseur des murs ne constituent pas en soit une isolation ultra-efficace (notamment en hiver) mais le R n'est pas négligeable je pense ?
A ce propos, on sait que des murs épais sont relativement efficaces en été pour garder une maison fraîche, mais le fait d'ajouter une isolation n'annule t-il pas cette propriété ? n été, dès que la maison est chaude elle le reste ? Car je l'ai dit dans mon post initial, le confort d'été est important aussi pour nous, et on communique peu sur ce point.

Merci pour vos réponses.

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lucienpel Picto info

Le 06/08/2014 à 11h12 Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne

Bonjour
Le R (résistance thermique) comme le lambda sont des valeur certifiées par un organisme indépendant ( ACERMI).
D'un point de vu purement thermique aujourd'hui les produits les plus performants sont les polyuréthannes (pour
rester dans des prix acceptables); avec comme tous les produits, des avantages et des inconvénients :
acoustique, feu, passage des canalisations, ...
Le R d'un mur en pierre est très faible.
Evidemment pour le confort d'été il faudrait privilégier une isolation par l'extérieur (ITE)
Cdt

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lucienpel Picto info

Le 06/08/2014 à 11h23 Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne

Bonjour
petits compléments
pour le R du mur seul tout dépend de la nature des matériaux :
granit, pierres tendres, meulières, ......
En moyenne pour 50cm ou peut partir sur un R de l'ordre de 0,25, à 0,3
A cela en toute rigueur il faut rajouter les résistances superficielles
internes et externes soit 0,17 (somme des deux).
Cdt

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