Isolation toiture dépendance

Je reviens vers vous en tentant de vous proposer une solution basée sur quelques sujets survolés : il sera peut-être plus simple de me corriger !?!

Malheureusement pour moi, quelques interrogations supplémentaires !

J'ai ainsi privilégié le choix d'une isolation entre charpente, par l'intérieur, de par le faible nombre de poutre de charpente (donc de l'espace libre aisément isolable et la visibilité partielle de la charpente, contre de nouvelles attaques fongicides) et la possibilité de repousser temporairement le remplacement de mes plaques de couverture en fibre-ciment.
Celles-ci étant encore en bon état, correctement isolé du vent et de la pluie (jointage cimenté jusqu'à faitage du toit, jusqu'à l'égout) et leur démontage futur pouvant être effectué indépendamment de l'isolation par l'intérieur (de plus, çà allége le budget initial des travaux !!!!)

Donc comme un dessin vaut parfois mieux que de longs discours : je vous propose les deux... !!!

Voici un plan shematique que j'ai tenté de faire pour détailler l'isolation.



Mais plusieurs questions demeurent :

1/ Traitement charpente : comme je vous l'avez indiqué précédemment, j'ai traité la charpente récemment, face à l'invasion de fourmi dans certaines poutres.
Traitement effectué par insecticide anti-fourmis + pulvérisation xylophène.

J'ai lu pas mal de critiques sur le traitement fongicide via ce produit et certains préconisent d'autres méthodes (certainement moins toxiques à court et long terme) et peut-être plus efficace ?! :
- traitement des plaques OSB3 : mélange de therebentine et d essence de lavande ?
- traitement charpente : sels de bore ?, ou encore : 1/3 d'huile de lin, 1/3 d'essence de thérébentine,1/3 de chaux ?

Que pensez-vous de ces traitements ? les avez-vous déjà essayé, ou d'autres méthodes ??

2/ Pare-pluie : Dans cet première ébauche de plan, j'ai envisagé d'intègrer un film pare-pluie )pour améliorer l'étanchéité sous couverture + sensiblement l'isolation) entre les poutres ; Film fixé par agrafage puis par l'intermédiaire de de tasseaux en bois visés, sur toute la longueur.
Je crains néanmoins que par le fait que le film ne soit pas posé en continu, sur la charpente, et donc par "bandes séparées par la charpente" : engendre une infiltration d'eau de condensation éventuelle, le long des pannes et par la suite, dans l'isolant (tel que j'ai pu le vérifier dans voter article sur l'isolation, mais après coup !!!!)

Cette solution de pose du pare pluie, vous semble t'elle efficace : mais doit-je envisager la dépose de la couverture pour couvrir uniformément ? la notion de HPV est-elle nécessaire dans mon cas ??
A défaut, la ventilation sous couverture (2cm) ne permet t'elle pas d'éviter la condensation crainte, dans ce cas de figure ??

3/ Isolation : D'après ma hauteur disponible de poutre (210mm), je disposerais de 14mm disponible pour l'isolation (hors couverture inférieur, entre pannes).
J'ai donc envisagé, soit l'isolation : par laine de verre (exemple en panneaux semi-rigides de 120mm d'épaisseur), soit par laine de bois (exemple panneaux semi-rigides de 140mm).

Il semble que la laine de bois soit à privilégier pour l'isolation d'été (fraicheur), mais resterait très semblable en isolation d'hier, à la laine de verre : considérant notamment le prix plus élevé de la laine de bois (rapport qualité / prix)...

Bref, qu'en pensez-vous ? et quelle isolation privilégieriez-vous (je le rappelle : pour l'isolation d'un garage) ??

4/ Couverture intérieure : Pour la couverture entre les poutres, j'ai pensé à des panneaux bois OSB3 (copeaux pressés) de 15mm d'épaisseur.
Afin d'améliorer un peu plus l'isolation + avoir un aspect "fini" pour l'emboitement rainuré des planches.
Elle seraient fixées par tasseaux vissés sur la charpente.

J' ai également hésité avec un plaquage en BA13 (mais donc hydrofuge, je présume..) mais je crains que les coûts (considérant également l'achat des rails) et le temps nécessaires à la pose et la finition (bande à joint, enduit, sous-couche, peinture) soient moins profitables ?!

L'idée des panneaux bois OSB3 vous semble t'elle cohérente ? OSB 1 ou 2 seraient-ils aussi valables dans mon cas ??
ou un autre mode de couverture intérieur (efficace et économique) ?

5/ Ventilation sous couverture : j'ai ainsi pu trouver le document technique lié à la pose de plaques ondulées type Eternit.

Ils évoquent donc la ventilation sous couverture. je me permet de partager un extrait :

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=345877Capturedcran2[...]dcran20150926110510.jpg

j'ignore dans ce cas de figure, dans quel nature de local je dois me situer (notamment en absence de condensation à l'heure actuelle) mais considérons le cas similaire de locaux moyennement ou fortement humides.
La ventilation en faitage du toit me semble difficile car actuellement équipé d'une faitière rigide à bords ondulés, cimentée sur la couverture (donc aucun passage d'air depuis l'extérieur).
De même que créer des ouvertures en toitures me semble assez sensible, au vu du caractère amianté du revêtement...
Par contre, à l'égout un raccord cimenté à été effectué entre les plaques fibro-ciment et le haut du mur en parpaings.
Je pense donc pouvoir effectuer des saignées dans ces joitures pour créer des entrées d'air grillagées ; j'aurais ainsi une circulation d'air (entre les ondulations de plaques et la future isolation, mais uniquement en partie basse de couverture (avec communication d'air sous plaques, dessus la poutre de faitage : c'est pas top, mais çà devrait suffire à créer un passage d'air...?!)

Qu'en pensez-vous ?


Donc, pour ne rien vous cacher on parle d'un budget travaux pour l'isolation toiture d'un garage (sous réserve de conserver tous les matériaux évoqués) allant de : 606€ (isolation laine de verre) à 704€ (isolation laine de bois) au "brico machin" je précise.... (et sans considérer le remplacement de couverture éventuel, pour la pose d'un pare-vapeur !!!)

Ce qui, à mon humble avis, n'est pas négligeable, pour l'isolation d'un simple garage !!!

Merci beaucoup de votre retour, afin de pouvoir débuter ces travaux au plus vite (avant la période hivernale).

Bonjour à tous,

35 lectures à cette heure, et pas un seul avis ???

N'hésitez pas à partager votre opinion, çà ne pourra que m'aider !

Dans l'attente de vous lire, merci d'avance !

...toujours aucune réponse, avis, critique... et 55 lectures...

Au vu du temps de travail pour la rédaction précise de ce post, j'avoue être très déçu du manque de participation, pour un forum de bricolage

Bonjour,

1 : le xylophène c'est très bien, l'homéopathie ça ne fonctionne pas avec les insectes.

2 : L'écran par pluie ne sert à rien, les plaques fibro sont encore valables quelques décennies.
Vous n'habitez pas dans le cabanon, vous n'y faites pas de vapeur en continu et vous n'y élevez pas des esturgeons, peu de chance que de l'humidité passe dans l'isolant.

3 : 140 mm de laine de verre ou de roche c’est bien, c'est inerte et ça ne nourri pas les bestioles.

4 : Pour masquer la sous face d'isolant l'OSB c’est très bien. Si l'esthétique prévaut au financier, remplacez l'OSB par des lames de plancher.
Il existe des planchers en pin déclassé abordable et assez joli (prévoir traitement).

5 : pour que la sous toiture soit ventilée il faut une entrée et une sortie d'air. Si la faitière n'est pas dégagée il n'y aura pas de ventilation.


En fait, si votre principale crainte c’est la chaleur en été, faites courir une vigne vierge ou autre plante grimpante.
Vu la section des pannes vous pouvez aussi réfléchir à une toiture végétalisée.
Avec l'isolation le cabanon a moins de chance de devenir une fournaise mais avec les jours autour des menuiseries, il sera à peine moins chaud que l’extérieur.

Concernant le confort d'hiver en fait c'est bête à dire mais si le local n’est pas chauffé l'isolation ne sert pas à grand chose, 10 minutes de chauffage soufflant suffisent à réchauffer l’espace pour y travailler correctement.

Bonjour

j'avoue : j'ai cliqué mais je n'ouvre pas les liens externes et trop à lire

***** a écrit:

Bonjour

j'avoue : j'ai cliqué mais je n'ouvre pas les liens externes et trop à lire

Merci de votre franchise, ***** !
Il s'agissait d'être le plus précis possible, tout en évitant les réponses déjà obtenues... apparemment par facile !


Bonjour franchou,

1 : merci de cette confirmation, je commençais à me prendre pour un "fou toxicomane" ou un "anti-écolo tueur de manchots" !!!
J'ai pu depuis trouver d'autres produits de traitement : sel de bore, patine de l'indien, Wood bliss (mais là, faut être riche ET écolo !! )

2 : J'ai lu de nombreuses fois, la création de condensation sous les plaques fibro (dont les DTU) : d'où la nécessité de ventiler sous couverture !?
Certe, je n'y vis pas et n'héberge pas un troupeau de mouton !!!
Sauf erreur de ma part, les automobiles sont aujourd'hui parfaitement étanches et subissent pourtant physiquement de la condensation, au matin !?
Mon doute persiste, bien que j'aimerai évidemment être aussi optimiste que vous !...

3 et 4 : merci du conseil !

5 : je craignais effectivement ce constat : le problème est que les tuiles faitières sont "correctement" fixées sur les plaques fibro...
J'envisage éventuellement d'intégrer des ventilations sur couverture (type lanterne ou autre, selon ce qui se vend...) mais la crainte de percer ces plaques (amiantées) persiste...

L'idée d'une toiture végétale est intéressante ! malheureusement, cela risque d'être assez long à créer (et d'autant plus à entretenir, en plein soleil l'été !)

Question chauffage, je vais poser un chauffage céramique (type SdB) de 2000W afin de maintenir au moins une température positive.

Merci encore de vos conseils !

Bonjour à tous,

Je tenais tout de même à effectuer un retour d'information, suite à mes travaux d'isolation et vos conseils.

Ainsi, j'ai effectué l'isolation de toiture comme convenu, en retirant les plaques de fibro-ciment, afin de procéder à la pose de la laine de verre et du film pare-pluie.



J'ai également ajouté entre l'isolant et le film, un "carroyage" en tasseau de bois, afin de soutenir le film (HPVR2 > prévu tout les 60cm).

Côté intérieur : pose de panneaux d'OSB 3, reposant sur des tasseaux fixés à mes poutres porteuses.





J'en ai d'ailleurs profité pour créer une "demi-mezzanine" : seul le plancher central à été posé (surface environ 2m x 2m) laissant un espace d'accès / ou de rangement de "grandes longueurs" de part et d'autres, du plancher. (faut bien ranger le "bordel" quelque part !! )

Repose des plaques en fibre-ciment (ce qui honnêtement, a été le plus compliqué !!! car bizarrement, même en numérotant les plaques afin de les re-disposer méthodiquement pareil : on arrive encore à être surpris des mauvaises superpositions entre les plaques...).
Petit conseil qui n'engage que moi : ces toitures ne sont apparemment pas faites pour être démonté !!!

Plus sérieusement, mieux vaut à mon sens, disposer chacune des plaques sans les fixer à la charpente, afin de vérifier la bonne superposition entre les plaques.
Attention tout de même ! les plaques n'étant pas fixées + vous, faisant des "aller-retour" sur la toiture = danger !!!

Pose ensuite, d'un closoir en faitière (pour permettre une ventilation en partie haute + un espace en partie basse (entre les ondulations hautes et le haut du mur de soutient) : je pense que la ventilation sera ainsi suffisante.
J'ai d'ailleurs disposer des closoirs "peigne" afin d'empêcher les oiseaux de venir se nicher sous les plaques et surtout, sur le film !



Quelques réparations des plaques ont été malheureusement nécessaire, à l'aide de bandes de bitume et d'un enduit de fibre-de-verre.
(çà vaut ce que çà vaut, mais cà résistera encore quelque temps, je pense !)

Espérant que çà pourra aider d'autre "bricolo" comme moi, encore merci de votre aide !

a bientôt pour un nouveau projet !