Quel stucture de maçonnerie avec un ITE

Bonjour

y gagner financièrement : dépend de qui-fait-quoi et à quel prix... il faut aussi voir le gain de temps (et donc de MO) entre parpaing+bétonnière et maçonnerie roulée (colle).


je ne vois pas l'intérêt , mais alors pas du tout, d'un complexe iti de type 45+10 ... et encore moins avec la brique.

ITE rime avec parpaing ?

Où dois je passer les canalisations, les câbles? Plaque de plâtre sur briques ?

Je voulais passer principalement l'électricité par les doublage et plafonds. Ce qui peut encore se faire par le plafond sans doublage.

Que me conseillez vous donc ?

Schmouzzi a écrit:

ITE rime avec parpaing ?...

pour moi non, mais chacun ses convictions ou ses préférences

le choix des matériaux et les méthodes de travail sont nombreuses, il serait difficilement crédible d'imposer quoi que ce soit

Salut,

En théorie, la brique a un pouvoir de régulation hygrométrique.
Elle permet aussi de faire tampon l'été quand il fait chaud (un peu mieux que le parpaing)

D'où mon intérêt à solliciter vos conseils.

Pour moi, l'ITE était une facilité pour limiter les ponts thermiques. Plus coûteuse soit elle mais avec l'avantage d'être rentable sur le long terme.

Je passerai par un maçon, je ne compte pas faire la maçonnerie ni la toiture.

J'estimais qu'avec du 20 d'épaisseur en brique on limiterait l'épaisseur de l'ITE.

La pose étant plus rapide en brique et l'inertie de cette dernière plus confortable.

Moi je suis ouvert à tous conseil. Je ne suis pas buté sur mes décisions. Si on m'explique qu'il est préférable de passé en monomur de 37 avec un ITE de 80. Avec explications je peux l'entendre et changer.

On est d'accord pour la chasse aux ponts thermiques et la "rentabilité" de l'iso à long terme

d'accord aussi sur le fait que la brique a des avantages hygro et un confort non négligeables (pour avoir vécu dans une maison briques Monomur, j'ai apprécié ces ++ );

augmenter l'épaisseur des briques pour diminuer l'iso : à mon avis ça ne sera pas interessant (financièrement), car briques plus chères, plus lourdes (donc + de main d'oeuvre) et le travail d'iso (pose ITE) sera toujours le même.
de plus, si la pose n'est pas impec , qu'on soit en 20 ou en 37 les ponts thermiques seront les mêmes.
les briques de 20cm sont souvent en grand format = gain de temps à la pose, économie de MO c'est la raison pour laquelle beaucoup de cst la proposent au prix du parpaing.

voir avec le poseur d'ITE : certaines briques sont moins lisses que d'autres, cela implique d'augmenter un peu-beaucoup la "colle" pour l'ITE ou de passer en pose chevillée.

Je pense que l'on a intérêt à garder le max d'ITE possible, d'autant plus que la différence de cout entre 80 et 150 ne sera pas forcément énorme, l'essentiel du cout étant la main d’œuvre pour la pose.

Tu as fait des chiffrages différents ?

Schmouzzi a écrit:

...
J'avais décidé de mettre une ITE de 110mm (polystyrène expansé gris) avec une brique porotherm GF R20 et un doublage 45+10....

je regarderais pour :
ITE polystytruc graphite 110mm ; avec un Lambda de 0.031 on aura déjà un R=3.5 , sans ponts thermiques c'est déjà bien
additionner le "R" des GF

et pour le doublage intérieur et les reseaux : ossature métallique (type placostil) serait beaucoup plus facile , avec BA13 au lieu de 10 ... et pourquoi pas une iso type ldv 45mm (pour caler les câbles) .

... ITE c'est très bien, mais il faut que le reste suive et en particulier la pose des menuiseries et des seuils : surtout pas de seuils extérieurs en béton à touche-touche avec la chape finale au niveau des baies, c'est le pire pont thermique qui soit et on le voit encore partout

Chris a écrit:

Je pense que l'on a intérêt à garder le max d'ITE possible, d'autant plus que la différence de cout entre 80 et 150 ne sera pas forcément énorme, l'essentiel du cout étant la main d’œuvre pour la pose.

Tu as fait des chiffrages différents ?

Non du tout, je ne me vois mal faire du chiffrage si je ne sais pas ce que je veux.
J'ai surtout fait mon choix en fonction de ce que je recherchais: un R aux alentour de 5 en périphérie et sol, 10 au plafond.
Même si je ne roule pas sur l'or, il me parait illogique de négliger l'ITE pour économiser 2% du budget final par rapport à l'ITI.

elisa21 a écrit:

et pour le doublage intérieur et les réseaux : ossature métallique (type placostil) serait beaucoup plus facile , avec BA13 au lieu de 10 ... et pourquoi pas une iso type ldv 45mm (pour caler les câbles) .

Bon, évidemment, mon lexique m'a encore une fois trahit... quand je parlais de doublage 45+10, je pensais justement  à une ossature  metalique/placostil 45mm (avec laine de verre => c'est pas pour ce que ca va me couter en plus) pour l'ossature et 10 pour le placo.. j'ai du boulot moi

elisa21 a écrit:

... ITE c'est très bien, mais il faut que le reste suive et en particulier la pose des menuiseries et des seuils : surtout pas de seuils extérieurs en béton à touche-touche avec la chape finale au niveau des baies, c'est le pire pont thermique qui soit et on le voit encore partout

Merci pour cette info précieuse que je note dans mon word dédié ^^
Comment ca se passe pour les seuils avec la chape ? on place du PSE entre la chape et les seuils comme  là ?
Projection à l'intérieur de mousse polyuréthane??
Y a t il d'autres solution ?