Quelle épaisseur isolation mettre dans mon cas svp?

Bonjour, Vous n'êtes pas en Sibérie puisque vous êtes dans le Tarn. Donc pas de grands froids, ou c'est très exceptionnel.

Si les pièces ne sont pas très grandes, il ne faut pas trop perdre de surface, alors, moi, je mettrais à partir de 6 cm devant le mur. Mais si vous avez des grandes pièces, vous pouvez aller jusqu'à 10 cm. Mais rien ne vous interdit de mettre un peu plus. Par contre ne lésinez pas avec l'épaisseur sous le toit.

Et aussi, c'est fonction du prix du chauffage. Avec du chauffage électrique par exemple, il faut encore plus soigner l'isolation qu'avec un chauffage central par exemple. C'est d'ailleurs ce qui a été fait depuis plus de 35 ans.

Alors merci pour votre réponse et en effet, ce sera du chauffage électrique.
Pour le toit, cela va être fait prochainement.
Pour ce qui est de la taille de la pièce, ce n'est qu'une seule et même pièce où il y aura la cuisine et un salon/salle à manger, le tout faisant 30m2.

Après comme vous le dites je ne veux pas surdoser l'isolation par rapport au climat de ma region.
J'y connais pas grand chose, je ne sais pas ce que valent​ les murs , mon vide, et mes murs de briques en terme d'isolation.

À votre avis une laine de 80mm serait un bon compromis ?
Ou vaux mieux assurer et mettre 100mm?

Je ne suis pas à deux centimètres près mais si je peux faire des economies et qu'au final le résultat est similaire ça me va aussi

Bonjour,
Vous faites tomber le mur de brique et vous le remplacez par du placo, c'est bient cela?

Bonjour
pour gagner de la place prenez un isolant ayant un bon lambda (du genre 0,032)
par exemple en épaisseur 85 mm.
Attention en système doublage ossatures métalliques l'épaisseur du doublage fini est
égale à l'épaisseur de l'isolant + 30 mm
Cdt

Bonjour,

Il est préférable de raisonner en résistance thermique plutôt qu’en épaisseur. Toutes les laines minérales ne se ressemblent pas, ne sont pas adaptées pour n’importe quel usage, sont plus ou moins performantes.

En mur et en neuf, les recommandations actuelles sont de positionner R de l’ordre de 4 en murs. En lambda 32 comme recommandé avec juste raison par lucienpel, on a R=3.75  avec un GR en 120 mm et 4.35 en 140 (3.15 en 100). Un ou deux cm au sol, cela ne se voit guère et cela vaut la peine d’y réfléchir à deux fois. Le mur de pierre n’isolera guère et l’air entre pierre et brique est efficace si immobile. Le compteur électrique tournera moins vite en hiver et la maison sera plus confortable. Vous ne surdoserez qu’à partir du moment où vous n’aurez plus besoin de chauffage en hiver ;) Gardez-vous d’ailleurs cette paroi en brique ?

Pour être plus efficace, vous pouvez préférer une pose avec appuis et fourrures (type optima) plutôt que des rails et montants car la différence de performance d’un même isolant est de 45 % entre les deux systèmes du fait, entre autres, de la pose continue de l’isolant et la suppression du pont thermique engendré par chaque montant.

Merci pour vos réponses et tous les détails.

Alors j'ai effectivement tombé un des 4 murs en briques car à l'endroit où il était situé je n'aurais pas eu la place de mettre un doublage.

Sur les trois autres murs les parois en briques sont toujours là.
Me faut il les conserver? J'imagine que c'est mieux que rien non?
Ou la question serait peut être plutôt:
Est ce que c'est plus efficace un mur de pierre avec une isolation de 100mm dans le doublage?
ou bien, un mur de pierre, un peu de vide, un mur de brique et un doublage en isolation de 80mm.
En prenant le meilleur coefficient possible à chaque exemple donc.
Car en cas de résultats similaires autant que je tombe les parois de briques et que je mette une isolation d'épaisseur 140mm ça serait mieux?

Pour le système Optima je pensais justement partir sur ça. J'ai des murs tordus ça sera l'idéal. J'ai pas trop compris vos recommandations pour l'ossature métallique Lucienpel vous pouvez me le reformuler svp?

D'ailleurs vu qu'ils sont pas droits je me retrouve avec des écarts conséquents, style 10cm au plutôt étroit et 15cm au plus profond.
Là où ça fait 15cm il faut que je mette de la laine de 140 par exemple ou puis je me contenter de mettre du 100 et laisser le vide derrière? (C'est un des murs pierre/vide/brique)

Bonjour

letarnais a écrit:

Sur les trois autres murs les parois en briques sont toujours là.
Me faut il les conserver? J'imagine que c'est mieux que rien non?
Ou la question serait peut être plutôt:
Est ce que c'est plus efficace un mur de pierre avec une isolation de 100mm dans le doublage?
ou bien, un mur de pierre, un peu de vide, un mur de brique et un doublage en isolation de 80mm.
En prenant le meilleur coefficient possible à chaque exemple donc.
Car en cas de résultats similaires autant que je tombe les parois de briques et que je mette une isolation d'épaisseur 140mm ça serait mieux?

faites le calcul avec une base d'isolant Lambda 0,032
R = épaisseur en mètre divisé par Lambda
exemples :
pour 100mm =>  R = 0,10 / 0.032 = 3,125
pour 80mm  =>  R = 0.08/ 0.032 = 2,5

pour comparer avec un isolant Lambda 0,035 : en 10cm R = 2,86

ensuite, pour calculer le U d'une paroi c'est : addition de tous les R de la paroi , puis 1/Rtotal

une lame d'air inerte isole... si elle est trop épaisse elle ne sera pas inerte, ça s'appelle un courant d'air.
néanmoins, ce complexe pierre+air+brique doit protéger de la chaleur , dans votre région c'est à considérer.

Citation:

Pour le système Optima je pensais justement partir sur ça. J'ai des murs tordus ça sera l'idéal...

D'ailleurs vu qu'ils sont pas droits je me retrouve avec des écarts conséquents, style 10cm au plutôt étroit et 15cm au plus profond.
Là où ça fait 15cm il faut que je mette de la laine de 140 par exemple ou puis je me contenter de mettre du 100 et laisser le vide derrière? (C'est un des murs pierre/vide/brique)

les systèmes type Optima ou ses clones, en réno dans des murs en pierres c'est déjà compliqué mais en plus avec des murs tordus : je ne le ferais pas et ne le conseillerai pas.
- fixer les supers-pitons-isolants-truc dans la pierre risque déjà d'être assez.... amusant
- les différences d'épaisseur encore +

j'envisagerais plutôt : (contre paroi existante ou mur pierres)
- ldr pour compenser-rattraper les écarts
- ossature 1/2 stil (comme pour des cloisons intérieures, standard en France 48mm, existe en 70, 100... )
- seconde épaisseur d'isolant dans l'ossature
- placo

la 1ère couche d'iso , en plus de rattraper les écarts évite que l'ossature soit contre une paroi froide.

le plus simple à la pose :
commencer par fixer l'ossature à bonne distance partout ,
caler la 1ère épaisseur  ldr derrière (en décalant de moitié par rapport aux montants = les montants ne seront pas au niveau des raccords d'isolant mais pile au milieu des panneaux)
poser la seconde épaisseur "normalement", dans les montants.

Merci je vais étudier tout ça et faire les calculs.
Mais le système Optima ne serait pas dans la pierre mais sur la paroi en brique.
Sauf là où j'ai déjà enlevé la brique.
Merci encore en tous cas pour les précisions.

letarnais a écrit:

Mais le système Optima ne serait pas dans la pierre mais sur la paroi en brique.
Sauf là où j'ai déjà enlevé la brique.

on est d'accord   et sauf là où la brique sera peut-être enlevée...oupa

Bonjour
plutôt que de fixer les appuis séparément il vaut mieux fixer une fourrure horizontale
à environ 1,35 m du sol puis 'cliper' les appuis dans cette fourrure.
Cdt

Bonjour
résistance thermique d'une lame d'air (non ventilée) de 5 cm environ 0,11
En termes de résistances thermiques proprement dit un isolant est beaucoup
plus performant qu'une brique plâtrière avec lame d'air
Cdt

Bonjour

+1 pour la fourrure horizontale... si on persiste avec l'Optima

et +1 pour le "R" qui sera + élevé avec un isolant que sans.