Je souhaite supprimer le mur porteur a l'étage

Il faudrait remplacer le mur par une ferme complète pour combles aménageables, et pas seulement des arbas. La section de vos pannes pour 4 mètres de portée semble juste aussi.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre ...

D'accord mais est ce que tu as un schéma car il y a plusieurs modèle sur le net ( désolé )sachant que les murs sur les cotés sont de 1.60m ..( je suppose qu'il existe différentes ferme ).

J'ai quelques photos mais je ne sais pas trop comment les mettre .

Et pour la section des pannes comment puis je faire ????
Si je les doubles ??

Merci encore ...

Actuellement quel est la nature du sol de l'étage ? Pour les pannes normalement on est plus sur des 8x23 pour les portées indiqués, à confirmer par un charpentier qui passe dans le coin

Le sol de l'étage est un plancher en bois sauf a l'endroit du mur car le mur descend jusqu'au sol de la maison ( le mur du rez de chaussé est de 40 cm d'épais et il est de 25 cm a l'étage. )

Et oui des madriers aurait été mieux mais je peux les renforcer je pense ??

C'est délicat comme situation. L'idéal serait de couler une arase en béton sur le mur du RDC pour arriver au niveau du plancher bois, puis de réaliser une ferme comme celle au dessus http://www.evolubat.fr/glossaire/articles/lettre-f.html
Mais pour cela il faut réaliser un etaiement correcte des pannes pendant la démolition du mur de l'étage
Un autre avis ?

Oui j'avais pensais justement a couler un béton pour rattraper le niveau du plancher afin d'avoir un appui bien plus solide ..
Pour les étais sa devrait aller j'ai déjà fait plusieurs ouvertures dans les mur porteur mais au rez de chaussée.

Bonjour

D'accord avec Gwendal sur le principe de la ferme.

Pour les pannes, pas sur d'avoir bien compris ; pouvez-vous faire un dessin en coupe de la toiture et de sa charpente, avec les cotes ?

Merci llovir d'avoir répondu ....

Peut tu me dire comment on met les photos stp ???

Tu peux poster sur le lien ci-dessous et indiquer le lien sur le forum
http://www.hostingpics.net

Voici le lien :



J'espère que se sera compréhensible .

Encore merci

En effet pas beaucoup de distances entre deux pannes alors cela passe peut-être, mais je suis pas un spécialiste
Tu en pense quoi llovir ?
D'après les abaques que j'ai sous la main les pannes semble être correct

Voici la photo:

Et sa c'est chez un collègue j'avais vu sa :

Oups....le voici

C'est quoi cette non ferme intermédiaire existante, elle est pas vraiment réalisé dans les règles

Ok gwendallfr ...vous en pensez quoi de la photo chez mon collègue ??

Ah ok je lui passerai l'info alors ...

Slt Gwendalfr , pourrai tu me donner plus ou moins les sections des bois que je devrais avoir pour faire la ferme pour comble aménager que tu m'as montré. merci et si il y a d'autre avis je suis preneur ..

Encore merci ..

L'ensemble en 8x23 et tu sera tranquille.

D'accord et je dois doubler l'entrait retroussé ?? C'est bien sa ??

Désolé de te poser toutes ces questions ...

Oui, il faut le doubler. Pas de problème pour les questions. Je ne serais pas ici si je ne voulais pas y répondre

Oui c'est vrai aussi...

En tout cas je te remercie de tes conseils.( j'espère qu'il n 'y aura pas de problème )

Tu ne vois pas de complications particulière ???

Il faut soigner le support des pannes pendant les travaux. Le reste c'est du "classique"

Bonjour dims et gwendal.  Voilà mon avis :

Le principe de cette structure, c’est que les chevrons sont bloqués en pied, d’où la présence de la  sablière à plat pour reprendre la poussée horizontale, et la reporter sur les croisements murs/façade où elle est (sans doute) ancrée.

Dans ces conditions, les pannes  ventrières 6 x 18 déversées travaillent uniquement en flexion dans leur sens fort, c'est-à-dire perpendiculairement au versant. La faitière ne travaille pas, sauf pour relier les chevrons et sous l'effet du vent dissymétrique.

La pratique s’écarte un peu de ce schéma théorique :

La sablière devrait fléchir horizontalement de 2 ou 3 cm sous la poussée horizontale, ce qui s’accompagnerait d’une flexion de la faitière, et d’une sollicitation des ventrières à la flexion déviée quand les chevrons "glissent" vers le bas.

Donc, la faitière aide, en retenant les chevrons par le haut, mais peu vu sa section. Pour être efficace, il faudrait qu’elle soit soutenue par de bons bracons, selon la disposition classique.

Les sablières se retiennent un peu (voire pas mal) sur le sommet de mur qui du coup doit faire face à une partie de la poussée horizontale, même s’il n’est pas fait pour.

Les ventrières, en fléchissant dans leur sens faible, ne peuvent que suivre le mouvement et encaisser un supplément de contrainte.

La structure a trouvé son équilibre de cette façon.

Donc, j’ai deux remarques :

1  La ferme

La ferme qui viendrait en remplacement du refend exercera une poussée horizontale en pieds. Donc, les pieds seront à relier par un tirant, qui peut prendre la forme d’un chainage en béton armé au niveau du plancher, formant aussi arase.

La ferme sera flexible, ce qui pour le reste de la structure sera une situation nouvelle, avec risque de ripage horizontal des pieds de chevrons, dans le cadre de la recherche d’un nouvel équilibre.

Pour éviter les désordres, il faut bien sûr bien étayer toutes les pannes (avec étais traversant le RdC pour ne pas fléchir le plancher bois), et si possible mettre la ferme en pré-tension en tirant sur ses pieds (ex : câble et tire-fort) avant de les fixer au chainage.

La mise en place de bracons soutenant la faitière serait bienvenue, avec vérification et confortation de l’attache des chevrons sur cette faitière.

Bien liaisonner les sablières sur les blochets.

Sur la photo, on dirait que la ventrière de droite est aboutée avant le mur ; est-ce le cas ?

2  Les pannes

Dans la situation théorique des chevrons bien bloqués en pied, je trouve que si le bois est de classe structurale C24 (ce qui reste à vérifier), les pannes ventrières en portée libre 4 m sont justifiées à la flexion droite pour un taux de travail de 80 %, sous le cas de charge : Poids-propre + Vent (en pression)  + demi-neige.

J’ai mis dans le poids propre, une isolation et plafond rampant pour 20 kg/m².

La flèche maxi « net finale » avec fluage serait de 2.6 cm, soit L/150, ce qui est un peu trop (limite < L/200).

Mais la flèche active, avec ces pannes qui ont déjà fait leur fluage, serait de la moitié, ce qui est non pas excellent, mais acceptable.

Le vent 24 m/s à lui seul, qui n’est qu’une situation occasionnelle, représente à peu près la moitié de la sollicitation totale dans le calcul.

Enfin, je rappelle que mon analyse n’est pas une étude professionnelle de BET, d’autant plus qu’elle n’est basée que sur ce qu’on peut comprendre des données fournies sur le forum.

La réalisation d’une telle modification de structure nécessite de bonnes connaissances, et même une bonne habitude, des travaux de charpente en rénovation.

Bonjour à tous,

j'ai effectué sensiblement le même type de travaux, à savoir l'abatage dans son intégralité d'un mur de refend porteur (planchers + toiture) dans une vielle maison R+1. Pour soutenir la charpente lors des opérations, j'ai monté deux fermes provisoires de part et d'autre du dit mur. Mise en tension de ces fermes à l'aide d'un cric hydraulique puis étayage depuis le RDC en prenant appui sur les solives des deux planchers (étage et comble).
Attention tout de même en supprimant le mur de refend => suppression d'une partie du contreventement de la maison.
Dans mon cas, j'ai vu quelques fissures apparaître sur les façades (par manque de précaution....)
Bon courage.

La ferme apporte un contreventement, mais flexible au lieu d'être rigide comme avec le mur. D'où mes remarques.

Oui, évidemment, la ferme contrevente. Mais quand elle est en place, pas quand les travaux sont en cours puisqu'il n'y a que des étais pour assurer le maintien de la charpente. Surtout que ce genre de travaux ne se déroule pas sur une seule journée.
De plus, dans mons cas, les fermes provisoires n'étaient pas prises dans la maçonnerie mais simplement "portées" par les étais.... donc pas de contreventement des façades.

Bonjour shoubish , llovir et gwendalfr

merci pour vos remarques complémentaires ....

Est ce qu'il est impératif d'étayer les pannes depuis le rdc car j'ai déjà fait mon rez de chaussée ..( si je met mes étai sur les poutres du plancher est ce qu'il y a vraiment un risque ?? )

Et shoubish as tu une photo de la ferme que tu as mis en remplacement du mur ???

Et merci llovir pour toutes ces explications techniques..
Et oui tu as raison les pannes ventrières sont abouté avant le mur .

Et donc du 8x23 ( madrier ) serait préférable pour tout les bois de cette ferme??? Et quel type de bois est a utiliser ??

il est mieux de faire 2 fermes provisoires le temps de démonter ce fameux mur????

Et je ne fais pas de semelle mais je coule un béton a hauteur du plancher pour y fixer les jambes de forces ???

Encore merci a tous .

Bonjour,

Malheureusement je n'ai pas de photo puisque je n'ai pas mis de ferme en remplacement, j'ai remonté un mur (oui oui, casser pour remonter). J'ai réalisé mes fermes provisoires en 8X23, d'une part pour une raison de tranquillité (Bien que je n'ai rien vérifié par calcul...) et d'autre part parce que je les avais en stock.
Vu de ma fenêtre, je suis partisan des fermes provisoires étayées au lieu de simple étais. En qualité de néophyte, j'ai du mal à voir comment les étais peuvent empêcher la toiture de s'ouvrir.
Enfin, pour ce qui est d'étayer ou non depuis de RDC, soit tes solives sont aptes à reprendre les efforts de ta toiture soit non. Encore une fois, en néophyte que je suis, je ne peux que te recommander un étayage sérieux depuis de RDC. Il faut voir que tes solives de plancher vont forcément fléchir (sans pour autant casser) sous les charges supplémentaires. Le risque étant de voir ta toiture descendre un peu....
Enfin, à mes yeux tu as deux "problèmes" :
- soutenir la toiture provisoirement
- s'assurer que les façades ne "s'écartent" pas sans le contreventement
Je ne peux que te conseiller de poster sur ce dernier point dans la section adéquate.

Slt shoubish ,

Oui je pense que je vais mettre un bastaing en dessous de l'étai afin de repartir ( plus ou moins ) la charge de la toiture et fabriquer 2 arbalétriers ( un triangle ) pour m'aider a supporter l'enssemble complet a l'aide de 3 étais par triangle ..

Je te remercie de tes conseils...