Tapée de 180 avec plancher chauffant à eau / PAC

Bonjour

j'en pense que
- la bonne orientation-exposition est la base de la conception
- passer en ITE serait certainement plus judicieux
( à l'ancienne on continue à isoler à l'intérieur alors qu'avec les normes-exigences actuelles, on atteint des épaisseurs d'isolant qui impliquent des systèmes (ossature) couteux, des "tapées" (spécificité française) de ouf...
et qu'on garde nos supers ponts-thermiques en nez de dalle, en seuils...  )

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le plancher eau est "lent à réagir" comme tout système de chauffage central, voir même un peu plus puisque c'est la chape qui fait office d'émetteur (remplace les rads) ok

mais j'ai du mal à comprendre l'avis du thermicien:

Citation:

il semblerait que c'est pas une très bonne idée d'avoir des tapées si large (qui suppose d'avoir tout autant d'épaisseur d'isolation) et donc de "sur-isoler"

en combinant un plancher chauffant à eau. Puisqu'en jouant sur l'orientation de la maison on gagne rapidement des degrés et un plancher chauffant à eau est lent à réagir.  

si on a un plancher chauffant, il n'est pas utile de trop isoler ?
et isoler ++ et correctement pour se passer de chauffage central nan ?
(ou à minima pour diminuer les besoins... et la puissance de la bestiole donc son coût ...
... sauf pour ceux qui ont de bons prix sur le poste chauffage et des actions chez les fournisseurs d'energie )

ps : le prix public pour les tapées 160 et 180 , ça donne quoi ? 

Le thermicien me dis qu'il y'a des différences de prix non négligeable entre les tapées de 160 et 180 mais je n'ai pas fais de devis, j'ai des remises importantes sur mes menuiseries du fait que je travaille dans l'entreprise qui les fabrique.

Après le climat vendéen est quand même très agréable, c'est pas le sud de la France certes mais il nous arrivent parfois de ne pas avoir de températures négatives de l'année ou en tout cas vraiment très peu. C'est aussi pour ça que ce genre de pose est très peu répandu par chez nous.

Mais également pour des raisons financières, je ne peux pas passer en ITE car je n'ai pas de possibilité d'avoir mes remises sur les menuiseries en pose ITE. Je fais construire seul avec un salaire très modérée donc je ne pourrais pas encaisser le surcoût de la perte de ma remise et de la pose en ITE. Je ne sais déjà pas si je vais pouvoir faire passé le financement dans l'état actuel. Si déjà je passe à côté du PTZ dans les semaines à venir, je pourrais probablement faire une croix sur tout le projet 

La théorie du thermicien c'est que si le soleil donne sur la fenêtre la température va vite monter de quelques degrés et avant que le plancher chauffant arrête de donner des calories à la maison il fera déjà trop chaud, dans lequel cas on pourra être tenté d'ouvrir la fenêtre et de perdre tout ce qu'on avait gagné. Donc dans sa théorie il s'agit d'isoler un tout petit peu moins pour arriver à un peu mieux réguler la température de la maison.

Pour nous, il n' y a presque pas de différence pour le poste menuiserie pour le passage d' ITI à ITE:

- Pas de différence sur la menuiserie elle-même
- Le coffre ITE est différent et est effectivement plus cher mais nous avons choisi un coffre qui se pose directement sur la menuiserie, et l' ensemble sera posé par le menuisier. Donc le poste fourniture /installation du coffre VR est à retirer du devis maçonnerie.
- Les appui de fenêtre béton sont remplacés par des éléments en alu, fixé à la menuiserie.

Au final, +1000EUR pour 16 fenêtres / VR......

Sauf que ma remise est de pas mal de milliers d'euros elle et qu'elle comprend aussi les volets roulants

Après forcément j'aurais du mal à avoir des conseils adaptés si il n'y a que les personnes qui habitent des endroits ou sa caille

Adiriien a écrit:

Le thermicien me dis qu'il y'a des différences de prix non négligeable entre les tapées de 160 et 180 mais je n'ai pas fais de devis, j'ai des remises importantes sur mes menuiseries du fait que je travaille dans l'entreprise qui les fabrique.

"différence non négligeable" sans montants... je sais le faire aussi...
et oui je sais, et c'est bien pour ça que je te demandais le prix public

Citation:

Après le climat vendéen est quand même très agréable, c'est pas le sud de la France certes mais il nous arrivent parfois de ne pas avoir de températures négatives de l'année ou en tout cas vraiment très peu.

on est d'accord, c'est la raison pour laquelle j'insiste -un peu- car je doute que le "chauffage central " soit une dépense justifiée.

Citation:

Mais également pour des raisons financières,

raisons financières : je comprends bien, et justement : la construction est un tout.

Citation:

je ne peux pas passer en ITE car je n'ai pas de possibilité d'avoir mes remises sur les menuiseries en pose ITE.

alors là, joker !  si vous faites des menuiseries "spécial ITE" ....

Citation:

Je fais construire seul avec un salaire très modérée donc je ne pourrais pas encaisser le surcoût de la perte de ma remise et de la pose en ITE. Je ne sais déjà pas si je vais pouvoir faire passé le financement dans l'état actuel. Si déjà je passe à côté du PTZ dans les semaines à venir, je pourrais probablement faire une croix sur tout le projet 

le PTZ est prolongé, si ça peut te rassurer

Citation:

La théorie du thermicien c'est que si le soleil donne sur la fenêtre la température va vite monter de quelques degrés et avant que le plancher chauffant arrête de donner des calories à la maison il fera déjà trop chaud, dans lequel cas on pourra être tenté d'ouvrir la fenêtre et de perdre tout ce qu'on avait gagné. Donc dans sa théorie il s'agit d'isoler un tout petit peu moins pour arriver à un peu mieux réguler la température de la maison.

 c'est ce que je craignais
moins d'iso pour utiliser plus souvent le chauffage central

au lieu de sa théorie , demande lui des calculs :
combien de besoin de chauffage avec une iso intérieure de 160 .... et les ponts thermiques qui vont avec et le reste prévu (pose des menuiseries, seuils, vmc ...

et toi qui insistes sur le coté financier :
le coût PAC fourniture+pose+entretien+ réparations sur la durée de l'emprunt ça donne quoi ?  (en €uros hein pas en "baratin thermicien" )

( j'écris réparations, c'est mon coté optimiste car sur plus de 10-15-20 ans ... à voir s'il ne faudra pas doubler le cout -remplacement- )

ensuite comparatif à faire :
en fonction des besoins -de chauffage- , calcule combien tu vas dépenser d'énergie-chauffage par an...
et compare avec ton addition coût total pac ...



s

Adiriien a écrit:

Sauf que ma remise est de pas mal de milliers d'euros elle  et qu'elle comprend aussi les volets roulants

vu les prix publics qu'on voit passer ici et ailleurs, ce n'est pas bien compliqué 

Citation:

Après forcément j'aurais du mal à avoir des conseils adaptés si il n'y a que les personnes qui habitent des endroits ou sa caille

mon job : conseils en optimisation de construction et fourniture des produits adaptés ...
je peux t'assurer que je préfère bosser sur un dossier "où ça caille pas" (les resultats sont beaucoup plus faciles à optimiser) que dans d'autres régions où le climat est plus exigeant .

Oui une fenêtre pour pose en ITE chez nous n'a pas du tout la même gueule. Le dormant n'est pas du tout pareil.

Sinon merci d'essayer de me rassurer mais le PTZ n'est pas maintenu en zone C ou en tout cas pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Au début il parlait de le supprimer intégralement et maintenant il s'agit de le maintenir mais de le réduire de moitié sur la zone C. Une perte d'environ 8000EUR sur mon projet d'après le courtier...

Adiriien a écrit:

...Une perte d'environ 8000EUR sur mon projet d'après le courtier...

et... PAC+pc eau ça coute combien ?

À peu près le même prix avec la PAC.
Mais c'était un vrai plus pour moi qui a la maladie de Raynaud. Si je marche sur un sol froid mes pieds deviennent tout bleu ils s'engourdissent je ne sens plus mes orteils, les fourmis et compagnie donc désolé mais pour moi c'est vive le plancher chauffant et enfin à mort les bain de pied hivernaux.

Quand je pense au 80 € d'électricité par mois de mon 50m2 tu sais...

Mais d'ailleurs ça me fait penser je viens de regarder mes devis et je vois qu'on m'a chiffré de l'isolation type laine de verre de 120mm GR32. C'est plutôt une tapée de 160 pour cette épaisseur d'isolation sur mur de parpaing + placo il me semble non ? Ou à l'inverse 140mm d'épaisseur de laine de verre pour des tapées de 180

Bonjour
en système genre Optima normalement c'est :
tapée = épaisseur laine + 30 mm (30 mm = fourrure + BA 13)
certains avec de laine de 140 mm mettent des tapées de 160 mais on doit
comprimer la laine au niveau des fourrures et le passage des gaines est
un peu plus délicat.
Cdt

Donc on est d'accord que des tapée de 180 pour mettre 120mm de laine de verre c'est trop, des tapées de 160 sont suffisante non ?

Bonjour
oui si vous mettez une laine d'épaisseur 120 mm avec systéme Optima (ou similaire)
une tapée de 160 mm est largement suffisante
Cdt