Utilité du pare vapeur

Tout dépend du type d'isolant que vous allez utiliser. Il faut voir ça au cas par cas.

Pour les rampants c'est de L'IBR 100 + 240 kraft
Pour les murs en 250 c'est de la GR32 en 120 (+ briques Porotherm GF R20 Th+)

Bonjour
Une membrane pare vapeur a deux rôles :
- étanchéité à l'air : empêcher les fuites d'air au travers de l'isolant
- protéger l'isolant de l'humidité apportée par nous, les mammifères quand nous vivons (respiration, repas, lavage ...)

Quelques éléments provenant des doc proclima :





Cdlt

Pour préciser, le rampant se trouve au niveau d'une pièce servant de salle de jeux, chambre d'appoint, d'une salle de bain et d'un wc

Bonjour,

Il me semble que l'IBR n'est pas autorisé en rampant, du fait de sa faible rigidité. En restant chez ISOVER, il faut au minimum de l'Isoconfort 35.

Et avec une laine de verre, il faut un parevapeur.

Je confirme qu'avec tous les isolants non étanches à la circulation d'air il faut un plastic d'étanchéité.

Les contradictions, je prends un isolant "écolo" et je suis obligé de rajouter un plastic d'étanchéité

Pour les rampants c'est de j'ai appelé mon fournisseur et pour lui pas de soucis avec l'ibr

Donc pour vous Émile je pose un pare vapeur que sur mon rampant ou également sur les autres murs isolés à la gr32 ?

tribu.schmitt a écrit:

Pour les rampants c'est de j'ai appelé mon fournisseur et pour lui pas de soucis avec l'ibr

C'est un sujet qui a été abordé maintes fous sur le forum.

L'IBR est destiné a l'isolation des combles perdus en etant déroulé ou en plenum de faux plafond. Voir les preconisations d'Isover

Pour faire simple : frein vapeur (FV) partout, sur toutes les parois en contact avec l'extérieur, donc sur l'ensemble des murs périphériques ainsi que le plafond, et pas de FV sur les cloisons intérieures.
Les membranes ne sont pas en plastiques, mais sont des tissus très très techniques, avec de multiples couches. Effectivement il s'agit de matières synthétiques même s'il existe des FV en papier kraft paraffiné avec renfort en fibres de verre (Sisalex chez Ampack par ex) mais alors SD 5 m, il faut donc mieux ne pas se planter dans la conception de la paroi.

Cdlt

On peut considérer que ISOVER MEMBRANE STOPVAP est adaptée ?

tribu.schmitt a écrit:

Donc pour vous Émile je pose un pare vapeur que sur mon rampant ou également sur les autres murs isolés à la gr32 ?

Je ne sais pas vous répondre étant anti pare-vapeur et anti pare-pluie. Je n'utilise que de l'isolation étanche et à cellules fermées... mais j'aère toujours correctement mon intérieur.

+1
la dernière réponse est reposante et tellement + simple

Le nombre de sottises qu'on trouve sur le pare-vapeur ou les films d'étanchéité est hallucinant, sur les sites marchands comme sur les forums

Le débutant qui vient aux renseignements pour savoir, ne peut qu'être perdu.

Quand je vois certaines maisons en construction où je vais jeter un oeil ou certaines photos sur le Net, je n'en reviens pas sur l'étanchéité via les pare-vapeurs (en plastique ou autres) et tous les bouts de collant ici et là pour par exemples coller les bandes entre elles ou étanchéifier une sortie d'aération.

Ma plus grosse crainte n'est pas le test d'étanchéité où tous les moyens sont bons pour l'avoir ... mais plutôt comment tout ça va vieillir

Là encore, je plussoie

tribu.schmitt a écrit:

Je suis entrain d'isoler l'étage de ma construction.

dans le 71 ? c'est un "vrai" étage ?

Citation:

Cet étage est décomposé de la manière suivante :

- façade Est : hauteur 250 sous combles non aménageable
- façade Ouest : rampant
- façade Sud : hauteur 250 sous combles non aménageable donnant sur les combles du RDC
- façade Nord : hauteur 250 sous combles non aménageable donnant sur le RDC avec plafond cathédrale.

 
des plans ? une vue de coupe ?  quelle pente de toit ?

Emile73 a écrit:

Ma plus grosse crainte n'est pas le test d'étanchéité où tous les moyens sont bons pour l'avoir ... mais plutôt comment tout ça va vieillir

D'après proclima et leurs tests de vieillissement : au moins 100 ans de durée de vie
Donc plus que pas mal de produits de construction déjà existants




@+

Si Proclima le dit, perso j'ai un gros gros doute.

J'en veux pour preuve mon pare-pluie plastique complètement dégradé au bout de 30 ans. Et il est à l'ombre

PS) de toute façon 100 ans c'est trop peu pour moi. J'estime que le gros œuvre dont l'isolation doit durer au moins 200 ans exceptée la couverture du toit, les fenêtres, les portes extérieures et le parement extérieur. Les chenaux étant cuivre ou inox (7/10 mini) c'est pour 200 ans 

PS du PS) c'est aussi ça l'écologie pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.

Vous pensez vraiment qu'un isolant manufacturé "standard" de type laine de verre, polymachin ... va tenir 200 ans ?
Pour de telles durées il faut aller vers des isolants minéraux spécifiques : ytong, parpaing en pierre ponce ... et surtout verre cellulaire, argile expansée ...

Avec des enduits à la chaux et/ou au plâtre vous aurez aussi une étanchéité à l'air, et une longue durée de vie.
Pour la toiture à longue vie : lauzes
il n'y a donc plus que les menuiseries qui seront à remplacer régulièrement

Cdlt

Pourquoi pas pour les isolants dont vous parlez, je ne maitrise pas. Par contre je sais que le PSE enfermé de part de d'autre tient 200 ans et plus ... ça c'est certain.

Pour les lauzes, vous avez raison mais je ne poussais pas le bouchon aussi loin pour n'oublier personne en route dont les Français d'en bas  

PS) à l’instar des lauzes, les menuiseries avec du bon bois exotique (celui décrié par Greenpeace) et de la lasure Sikkens à l'essence (celle décriée par les écolos) je me fais fort de tenir 200 ans ... si mes successeurs suivent mes conseils 

Le Sikkens lasure essence bien posé, c'est minimum 5 ans plein sud entre 2 entretiens.
Soit max 40 entretiens sur 200 ans

Emile je ne vais pas rentrer dans le débat, mais du poly machin peut physiquement tenir longtemps s'il est bien noyé dans du béton, mais en réalité, ça perd de sa capacité isolante en quelques années (10, 20, 30 ans ? je ne me souviens plus). Lors d'un salon pendant lequel j'étais exposant mais ne servais à rien, j'ai suivi l'ensemble des conférences don l'une était "construire pour dans 100 ans", et j'ai des souvenirs de ce qui a été dit.
Le liège est aussi un isolant qui tient très longtemps, s'il est mis dans des murs, ou sous en enduit.
Effectivement menuiseries en chêne lamellé collé, en alu, en bois exotique mais en le choisissant bien, peintures à l'ocre (la peinture solvantée n'est pas nécessaire) ... le moins de matériaux plastiques possible.

J'ai personnellement vu et touché du PSE de 100 d'épaisseur ayant servi 51 ans comme isolant avec une seule face protégée mais tout était hors UV. J'ai cassé une plaque en 4 pour voir l'intérieur, c'était nickel, strictement aucune différence avec une plaque neuve de même densité.

Pour tout dire je n'en revenais pas car ce PSE était 6 mois de l'année dans une humidité extrême mais volontaire.