Conseil niveau lambourdes pour parquet massif

Bonjour
Pour limiter les bruits d'impacts je vous conseille les bandes phaltex ( ou un truc équivalent) sous les lambourdes, ainsi qu'en périphérie.
La règle et un bon niveau est une solution classique qui fonctionne mais qui demande un peu de réflexion et de savoir faire.
Utiliser un laser eut aussi être une solution.

Cdlt

Merci ManuTaden,
Depuis, j'ai également trouvé ce lien intéressant: http://boisphile.over-blog.com/tag/le%20parquet/
Même s'ils ne détaillent pas trop non plus la mise à niveau...
Je vais en effet essayer de dégoter un laser, car j'ai vu les plaquistes l'utiliser, c'est au top!!
A+

Bonjour avez  vous eu des réponses, ou trouver vous même des solutions/sites web sur vos questions de mise à niveau? je me pose exactement les mêmes. Une pose sur lambourdes avec 120 mm d'isolant. Je me demande aussi si je peux réhausser mes lambourdes sur cales pour réduire leur épaisseur (poids/prix) et de combien...
Merci de votre aide.

Oni45 a écrit:

Bonsoir,

Je suis entrain de faire construire une maison. Nous souhaitons poser du parquet massif chêne et châtaigner dans les chambres, couloir, salon et salle à manger (les pièces d'eau, cuisine et cellier seront carrelée). Ce serait pour poser sur la dalle, qui est en béton (sans chape de ragréage).

Notre fournisseur de parquet nous a conseiller de poser notre parquet sur des lambourdes sèches en 6x4. Le parquet fait 23mm d'épaisseur; et notre dalle est à 9,5 cm sous la porte d'entrée (qui sert de référence). Donc on est bon au niveau hauteur.

Nous pensons faire la pose; par contre, on se pose beaucoup de questions sur comment être de niveau sur l'ensemble des pièces pour éviter d'avoir des différences de niveaux entre les pièces et couloir, du coup, je viens chercher quelques conseils:

La dalle est normalement de niveau (car maison ossature bois, ils ont besoin d'être de niveau), mais il peut y avoir quelques mm à quelques cm d'écart sur tout la maison.

• Par quoi devons nous commencer le couloir? (puis s'en servir ensuite comme base pour les chambres?)
• Quelle technique utiliser pour évaluer le point le plus haut sur toute la dalle (sachant que sur ce forum, j'ai vu qu'on conseillait d'utiliser la règle... mais sur une maison d'une 100ne de m², ce ne sera pas si précis)
• La carreleur va bientôt venir et je vais devoir lui donner la hauteur de carrelage (j'ai pensais lui dire 8,5) sur laquelle le parquet devra correspondre. Est ce qu'il faut mieux que je lui dise un peu moins que 8,5?
• Au niveau de l'isolation, beaucoup nous conseillent de mettre de l'isolant sous le parquet ou entre les lambourdes, le fabriquant de parquet lui nous dit que ce n'est pas la peine; qu'en pensez vous?

Merci, je suis preneur de tout conseils!
Bonne soirée

Bonjour batiba, Voici des réponses suite à mon expérience de pose chez moi puis chez des amis:
- Il faut trouver le point le plus haut de la dalle (via un laser, et de petites marques sur les portes par ex.), ensuite, utiliser ceci comme référence. Ensuite, dans mon cas, j'avais une contrainte avec certaines parties carrelées (cellier, SDB et cuisine), du coup, j'ai un peu raboté certaines lambourdes (il n'y en avait que 3-4).
- Pour trouver le point le plus haut, j'ai pris un laser (il y en a de pas très cher, le principal est qu'il faut que ce soit de niveau), puis un bâton avec une marque que je déplaçais dans la pièce. Cela m'a permis de trouver les points les plus hauts.
- Sur la hauteur de carrelage, j'ai pris légèrement plus que 8,5 cm (c'est moins galère de mettre des cales que de raboter). Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a eu un écart d'un peu plus d'1 cm entre mes 2 salles d'eau: pour cela, j'ai triché légèrement au passage d'une pièce à l'autre.
- Concernant l'isolation, on m'a déconseillé d'en mettre pour plusieurs raisons : d'une part la dalle est isolée par le dessous... et pour le confort d'été, c'est agréable de bénéficier de l'inertie de la dalle. L'hiver, ce n'est pas froid, le bois n'est pas froid au touché. D'autre part, en cas de soucis d'humidité, de fuite, l'isolation va tout absorber, et ce sera compliqué de faire sortir l'humidité. Franchement, je ne regrette pas.
- Enfin, un petit conseil en retour d'expérience : pour les cales, j'avais pris un mixte de cales plastiques pour parquet + bouts de bois coupés (mais j'ai constaté que certains se fendaient). Depuis on m'a conseillé d'aller en scierie ou négoce en bois récupérer des chutes de contreplaqués : l'intérêt est qu'on a différentes épaisseurs et que ça ne se fend pas. Enfin, suite à une autre pose de parquet effectué chez un ami, on a solidarisé toutes les lambourdes : près des cloisons, on a visé les lambourdes perpendiculaires les unes aux autres: cela est bcp plus simple pour faire la mise à niveau.

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions!

Bonne journée

Merci Oni45 pour ce retour détaillé et utile. 

Questions supplémentaires:  Si je lis bien vous avez réhaussé d'environ 3 cm, c'est bien cela ? 
J'ai souvent lu qu'il valait mieux désolidariser les lambourdes de la dalle et des murs, pour laisser au bois une marge de dilatation, mais a priori il y a plusieurs écoles. Votre parquet est cloué?
Pour l'isolation, c'est une recommandation du BE thermique, la seule isolation sous la dalle bois ( sur pieux) ne suffisant pas à atteindre le R visé... et mes seuils d'ouvertures ont été calé sur ces 120 mm, je n'ai donc plus le choix.

Enfin, reste à trouver le parquet en question, si vous avez des pistes (. sites etc...) je suis preneur.

Merci d'avance.

Oni45 a écrit:

Bonjour batiba, Voici des réponses suite à mon expérience de pose chez moi puis chez des amis:
- Il faut trouver le point le plus haut de la dalle (via un laser, et de petites marques sur les portes par ex.), ensuite, utiliser ceci comme référence. Ensuite, dans mon cas, j'avais une contrainte avec certaines parties carrelées (cellier, SDB et cuisine), du coup, j'ai un peu raboté certaines lambourdes (il n'y en avait que 3-4).
- Pour trouver le point le plus haut, j'ai pris un laser (il y en a de pas très cher, le principal est qu'il faut que ce soit de niveau), puis un bâton avec une marque que je déplaçais dans la pièce. Cela m'a permis de trouver les points les plus hauts.
- Sur la hauteur de carrelage, j'ai pris légèrement plus que 8,5 cm (c'est moins galère de mettre des cales que de raboter). Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a eu un écart d'un peu plus d'1 cm entre mes 2 salles d'eau: pour cela, j'ai triché légèrement au passage d'une pièce à l'autre.
- Concernant l'isolation, on m'a déconseillé d'en mettre pour plusieurs raisons : d'une part la dalle est isolée par le dessous... et pour le confort d'été, c'est agréable de bénéficier de l'inertie de la dalle. L'hiver, ce n'est pas froid, le bois n'est pas froid au touché. D'autre part, en cas de soucis d'humidité, de fuite, l'isolation va tout absorber, et ce sera compliqué de faire sortir l'humidité. Franchement, je ne regrette pas.
- Enfin, un petit conseil en retour d'expérience : pour les cales, j'avais pris un mixte de cales plastiques pour parquet + bouts de bois coupés (mais j'ai constaté que certains se fendaient). Depuis on m'a conseillé d'aller en scierie ou négoce en bois récupérer des chutes de contreplaqués : l'intérêt est qu'on a différentes épaisseurs et que ça ne se fend pas. Enfin, suite à une autre pose de parquet effectué chez un ami, on a solidarisé toutes les lambourdes : près des cloisons, on a visé les lambourdes perpendiculaires les unes aux autres: cela est bcp plus simple pour faire la mise à niveau.

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions!

Bonne journée

Non non, il n'y avait pas 3cm d'écart! en fait, j'ai utilisé des lambourdes 6x4 + ~2,5 cm de parquet, ça fait du ~8,5cm en tout.
Les cales étaient de quelques mm à max 1 voir 2 cm...
Les lambourdes étaient fixées à la dalle avec des chevilles à frapper, puis le parquet était visé aux lambourdes (on peut voir en zoomant sur la photo suivante: https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1780305.jpg?temp=1653402601 ).
Quand je parlais de solidariser les lambourdes entre elles, je me suis peut-être mal exprimé : c'est d'abord faire un cadre en lambourdes puis fixer à ce cadre les lambourdes qui sont tous les 50cm): cela facilite la mise à niveau.
Vous avez raison sur le fait qu'il faut laisser de la place au bois: on a laissé tout autour un espace (à peine plus fin que l'épaisseur de la plinthe). Et en effet, on a vu que ça bougeait un peu.

Ce sont des conseils de poseurs de parquet... après, c'est vrai qu'il y a différentes écoles !
Pour l'isolation, franchement dans ma maison, le seul chauffage, c'est à bûches, on consomme à peine 4 stères ! De notre côté, on cherchait surtout un confort d'été (malheureusement, toutes les normes actuelles ne prennent en compte que le confort d'hiver)! Et avec une maison bois, bénéficier de l'inertie de la dalle n'est pas désagréable.

Pour le parquet, on s'est fourni chez Pedussaut: https://www.parquets-pedussaut.com/ car c'était juste à côté et qu'il n'y a pas d'intermédiaires. ça dépend d'où vous êtes...

Bonne journée

Merci pour ces précisions! Vous avez raison on ne pense pas assez au confort d'été, en particulier sur les maisons bois, et nous n'aurons pas l'inertie d'une dalle béton ( mais moins de chaleur dans le 77 que dans votre région) ... Ah le poele à buches , c'est un autre sujet mais votre expérience m'intéresse également... nous projetons nous aussi un poêle de ce type comme unique chauffage mais difficile de contourner la RT2012 qui impose indirectement le granulés seul systeme regulable.. Avez vous trouver un modèle à buches regulable?

Oni45 a écrit:

Non non, il n'y avait pas 3cm d'écart! en fait, j'ai utilisé des lambourdes 6x4 + ~2,5 cm de parquet, ça fait du ~8,5cm en tout.
Les cales étaient de quelques mm à max 1 voir 2 cm...
Les lambourdes étaient fixées à la dalle avec des chevilles à frapper, puis le parquet était visé aux lambourdes (on peut voir en zoomant sur la photo suivante: https://media1.forumconstruire.com/photo/small/1780305.jpg?temp=1653402601 ).
Quand je parlais de solidariser les lambourdes entre elles, je me suis peut-être mal exprimé : c'est d'abord faire un cadre en lambourdes puis fixer à ce cadre les lambourdes qui sont tous les 50cm): cela facilite la mise à niveau.
Vous avez raison sur le fait qu'il faut laisser de la place au bois: on a laissé tout autour un espace (à peine plus fin que l'épaisseur de la plinthe). Et en effet, on a vu que ça bougeait un peu.

Ce sont des conseils de poseurs de parquet... après, c'est vrai qu'il y a différentes écoles !
Pour l'isolation, franchement dans ma maison, le seul chauffage, c'est à bûches, on consomme à peine 4 stères ! De notre côté, on cherchait surtout un confort d'été (malheureusement, toutes les normes actuelles ne prennent en compte que le confort d'hiver)! Et avec une maison bois, bénéficier de l'inertie de la dalle n'est pas désagréable.

Pour le parquet, on s'est fourni chez Pedussaut: https://www.parquets-pedussaut.com/ car c'était juste à côté et qu'il n'y a pas d'intermédiaires. ça dépend d'où vous êtes...

Bonne journée

Batiba vous n'avez pas de dalle béton? c'est une dalle bois?;
Pour la RT2012... en effet, ça a été compliqué d'avoir le poêle à buche (ce qui est débile, car j'ai du bois sur mon terrain... donc mon bois fait max 500m entre l'arbre et le poêle... ne parlons pas de l'empreinte écologique des granulés!
Nous avions 3 solutions pour la RT2012: installer un système d'aérodynamie ou installer des panneaux solaires (mais le BE thermique n'a pas été fichu de nous dire s'il fallait 1 ou plusieurs panneaux!) ou installer un système de commande des volets roulants + chauffages d'appoint. On a retenu la dernière version (il faut juste des factures de ces éléments... ) et vu que nos charpentiers de Nature Bois Conception et les artisans qui ont suivis étaient sérieux, on a tenté de réduire l'étanchéité de la maison. On a réussi à baisser l'étanchéité de moitié par rapport à ce qui était prévu dans l'étude... (le contrôleur en était même étonné !) donc c'est bien passé.
Franchement... l'hiver, on fait une flambée chaque soir avec 4-5 buches et le matin la maison est encore à 18-19°C. Nous n'avons aucun autre chauffage à part les sèche serviette qu'on met ~30min après les douches l'hiver.

Bonjour Oni45, effectivement nous sommes sur une dalle bois massif ( clt) isolée par dessous et posée sur micropieux.
Je vous rejoins complètement sur le décalage entre la rt2012 et la réalité. Même situation nous avons du bois et préférons les flammes des bûches. Nous aurons une double flux qui va participer à repartir l'air chaud du poele en hiver dans toute la maison. La rt nous impose des appoints dans les chambres et la sdb qui font exploser le cep sur le papier alors qu'ils ne serviront probablement pas ou très peu comme vous en témoignez. Votre poele est il équipé d'un systeme électronique controlant les arrivées d'air? A priori la solution pour qu'il soit considéré comme regulable par la rt.

(@admistrateur nous devrions sans doute renommer ce post sous un le thème poele, mais je ne trouve pas comment faire, désolé. faut il recréer un sujet?)

Non, le poêle n'a pas le système électrique permettant de régler l'arrivée d'air (le système n'était pas donné !). Chez nous, sur le papier, l'autonomie du chauffage se fait via les radiants thermiques et le système d'ouverture automatique des volets... en réalité, l'été, on ferme les volets du sud en journée, l'hiver, on les laisse ouverts (en journée ensoleillée, ça chauffe vraiment bien) et si besoin, on fait une flambée le soir.