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Lisse optima avec cales ou tasseaux sur cloison de 4cm

Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 988 fois
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Dans une maison en cours de réno, les murs intérieurs  (mur de refend notamment) sont recouverts de plâtre. Sur ces murs intérieurs, je ne souhaite pas utiliser d'armature rail+montant pour économiser de la place, l'espace des pièces étant déjà assez réduit. Je souhaite aussi éviter au maximum les saignées pour ne pas abîmer les murs qui ont déjà bien été attaqués par les précédents propriétaires.

Sur les murs en plâtre qui n'ont pas de gaine électrique, j'envisage un collage direct au map après avoir piqué les murs.
Néanmoins pour les murs avec gaines élec, je suis parti sur une solution tasseaux 27x40 tous les 30 ou 40cm en horizontal. Le platre faisant déjà 1cm d'épaisseur, j'ai un peu plus de 3cm pour le passage des gaines (en ayant piqué le plâtre où passent les gaines) et environ 5cm pour mettre les boitiers électriques. Le tout sera fixé avec  chevilles + visses à penture

Certains ont ils mis en oeuvre ce système ? Quels sont vos retours ?

Par contre, c'est assez long en terme de pose. Il faut pré-percer et couper les tasseaux là où passent les gaines.
Du coup  je réfléchissais à un système de pose plus rapide que les tasseaux.
Je pensais au système de lisse optima + fourrures. C'est assez rapide à poser et ça assure un bon maintient des plaques.

Je me pose quand même 2 questions sur cette mise en oeuvre :
1) vue l'épaisseur dispo, je ne peux utiliser les appuis optima classiques. Je n'aurais donc pas de fourrure fixée dans le mur. Si je place les fourrures dans les lisses, il faut qu'elles soient en appui contre quelque chose. Quel système me conseillez vous ? Est ce que je peux partir par exemple sur des cales en bois qui feraient la largeur de la fourrure pour bien s'imbriquer dedans et les placer au milieu des fourrures pour faire office d'appui ? Existe t il d'autres systèmes de cales ?

2) Quand j'ai préparé les plafonds, j'ai prévu des fourrures à l'endroit où seront positionnés les rails +montant des contres cloisons pour que les rails soient maintenus correctement. Par contre, comme on peut le voir sur la photo, avec le système de lisse qui est relativement près du mur, je ne pourrais à certains endroits fixer la lisse haute que dans la plaque de platre sans pouvoir la prendre dans la fourrure du plafond.
En terme de solidité, qu'est ce que ça vaut ? Est ce que ce système est solide ?

Voilà une photo (NB: à l'origine, j'avais prévu un collage complet au map d'où le piquage des murs) :
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message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

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Membre super utile Env. 5000 message Gard
Bonjour, pour vos appuis vous avez deux possibilités, acheter des appuis optima en 45 
https://www.tessella.fr/accessoires-d-isolation/608-boite-de[...]6150-3596265182515.html
regardez bien la photo vous verrez la différence qu'il y a avec les autre appuis, 

ou fabriquer des appuis avec des morceaux de rails ou d’équerre 

et pour la fixation de votre lise en plafond où cela teindra, mais ne pas la viser trop en bord de plaque 

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
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Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,


Effectivement il existe des appuis optima en 45.
Cependant pour une petite surface j'ai utilisé des pitons de rénovation avec tige filetée coupée a la bonne longueur puis cavalier f7. Un peu plus long a mettre en place mais moins chère.
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Env. 100 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour vos appuis vous avez deux possibilités, acheter des appuis optima en 45 
https://www.tessella.fr/accessoires-d-isolation/608-boite-de[...]6150-3596265182515.html
regardez bien la photo vous verrez la différence qu'il y a avec les autre appuis, 


Bonjour plaquisteheureux,

Merci pour les infos. Effectivement, ces appuis là sont pas mal avec possibilité de fixation directement dans le mur (via chevilles je suppose) sans passer par la fourrure. Je ne les connaissais pas.


plaquisteheureux a écrit:
ou fabriquer des appuis avec des morceaux de rails ou d’équerre 

et pour la fixation de votre lise en plafond où cela teindra, mais ne pas la viser trop en bord de plaque 


Dans ce cas , cela veut dire que le rail (ou l'equerre) vient se fixer sur la fourrure via son côté et est fixé dans le mur via le plat central du U, c'est bien cela ? Mais en terme de rigidité par rapport à un appui qui est directement derrière la fourrure et fait vraiment office d'appui, est ce solide ?
En terme de rigidité, la solution avec appui me semble plus efficace non ?

Que ce soit avec appui ou rail/équerre, on garde bien le même principe qu'un montage optima à savoir un seul appui au milieu du mur ?

fabreizh a écrit:Bonjour,

Effectivement il existe des appuis optima en 45.
Cependant pour une petite surface j'ai utilisé des pitons de rénovation avec tige filetée coupée a la bonne longueur puis  cavalier f7. Un peu plus long a mettre en place mais moins chère.


Bonjour fabreizh,

Merci aussi pour cette idée. J'ai regardé le système de montage et effectivement cela me semble un peu long à mettre en place bien que cela à l'air de rester peu couteux. J'ai quand même une préférence pour les appuis qui même si il est vrai que ce fabricant ne les "donne" pas , restent assez simples et rapides à mettre en oeuvre.
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Membre super utile Env. 5000 message Gard
Bonjour, je préfère travailler avec les appuis optima qui sont faits pour cela, il met déjà arriver de les modifier un peu pour pouvoir arriver à environ 2 ou 3 cm du mur ( vous verrez comment faire si vous les acheter) et pour ce que je fabrique, j'en pause un de chaque coter de la fourrure
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
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Bonjour

<que ce soit avec appui ou rail/équerre, on garde bien le même principe qu'un montage optima à savoir un seul appui au milieu du mur ? >

ça dépend de la hauteur sol plafond
un seul appui intermédiaire si cette hauteur ne dépasse pas 2,70 m

<Merci pour les infos. Effectivement, ces appuis là sont pas mal avec possibilité de fixation directement dans le mur (via chevilles je suppose) >

tout à fait le type de cheville dépendant de la nature du support : corps plein, creux, ...
Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je préfère travailler avec les appuis optima qui sont faits pour cela, il met déjà arriver de les modifier un peu pour pouvoir arriver à environ 2 ou 3 cm du mur ( vous verrez comment faire si vous les acheter) et pour ce que je fabrique, j'en pause un de chaque coter de la fourrure


Effectivement, j'ai aussi une préférence pour les appuis optima.


lucienpel a écrit:Bonjour

<que ce soit avec appui ou rail/équerre, on garde bien le même principe qu'un montage optima à savoir un seul appui au milieu du mur ? >

ça dépend de la hauteur sol plafond
un seul appui intermédiaire si cette hauteur ne dépasse pas 2,70 m

<Merci pour les infos. Effectivement, ces appuis là sont pas mal avec possibilité de fixation directement dans le mur (via chevilles je suppose) >

tout à fait le type de cheville dépendant de la nature du support : corps plein, creux, ...
Cdt

Bonjour,

Cela faisait longtemps
Pour la hauteur, j'ai entre 2.40 et 2.50m de haut grand max. Ca devrait passer avec un seul appui par fourrure.

En parallèle, pensez vous que l'on peut mettre de la laine en 20 ou 25mm? Je n'ai vu que de la laine de roche dans ces épaisseurs.

L'objectif est essentiellement acoustique. Sachant que sur le mur en photo, un côté sera avec laine (si possible) et l'autre sera probablement uniquement avec plaque+MAP (pas de gaines élec sur l'autre côté), est ce que je peux espérer une atténuation acoustique suffisante ?
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

<En parallèle, pensez vous que l'on peut mettre de la laine en 20 ou 25mm? Je n'ai vu que de la laine de roche dans ces épaisseurs. >

En laine effectivement dans ces épaisseurs vous n'avez pas grand chose
en laine de verre vous avez le Soniroll qui fait 28 mm

Sinon en roche on peut trouver des épaisseurs de 15 ou 30 mm par exemple mais
en principe ces produits sont destinée à l'isolation des sols donc assez rigides

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
lucienpel a écrit:Bonjour

<En parallèle, pensez vous que l'on peut mettre de la laine en 20 ou 25mm? Je n'ai vu que de la laine de roche dans ces épaisseurs.  >

En laine effectivement dans ces épaisseurs vous n'avez pas grand chose
en laine de verre vous avez le Soniroll qui fait 28 mm

Sinon en roche on peut trouver des épaisseurs de 15 ou 30 mm par exemple mais
en principe ces produits sont destinée à l'isolation des sols donc assez rigides

Cdt


Ok, merci. Je vais voir pour la Soniroll. Cela dépendra aussi du prix.  
Je ne sais pas trop si cela sera efficace mais bon :/

plaquisteheureux a écrit:
et pour la fixation de votre lise en plafond où cela teindra, mais ne pas la viser trop en bord de plaque



Par rapport à la remarque de plaquisteheureux, je serai assez près du bord finalement. Je vais amener la plaque du plafond au plus près du mur mais pour conserver une épaisseur relativement faible du mur, je pense que la lisse sera à 3 ou 4 cm du bord de plaque. Est ce que c'est suffisant pour assurer un maintien correct ?
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Bonjour, oui largement suffisant
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
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Env. 100 message Loire Atlantique
Ok, merci.

Voilà une photo pour vous donner une idée de l'épaisseur. J'ai vérifié et les plaques arrivent au niveau du plâtre du mur donc perte de 1cm. Les lisses seront exactement sur les 27mm du bord de plaque, les 27 étant l'épaisseur des tasseaux qui étaient prévus à l'origine. Les portes ont été posées par rapport à cette épaisseur.

Par contre, justement pour les portes, comment faire le tour des portes avec le système de lisse? Autant je vois bien avec le système rails/montants mais avec des lisses...
On peut mixer les 2 systèmes mais là vue l'épaisseur, je ne pourrais pas mettre de rails/montants.
Je dois aussi faire le tour d'une ouverture (verrière) comme on le devine sur la droite de la photo.

Que préconisez vous ?

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Membre super utile Env. 5000 message Gard
Bonjour, voila en espérant que vous compreniez

 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,
Impeccable merci pr l'explication Les portes sont en huisserie de 86 donc les tasseaux ont été placés de telle sorte que le Placo puisse se mettre entre les tasseaux et l'huisserie. Par contre sur le dessus , on doit pouvoir mettre une lisse.
Merci pour les explications.
Pour l'isolant en 25mm, pas sur que j'en mette finalement. Je ne sais pas dire si le gain acoustique sera intéressant ou pas..
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

<Pour l'isolant en 25mm, pas sur que j'en mette finalement. Je ne sais pas dire si le gain acoustique sera intéressant ou pas.. >
par rapport à lame d'air il n'y a pas photo; avec une laine (sans la comprimer) on n'est sur le principe
Masse, Ressort, Masse

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour Lucienpel,

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que ce sera plus efficace d'avoir de la laine de roche en 25mm que de laisser une lame d'air de 25mm ?
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

<Vous voulez dire que ce sera plus efficace d'avoir de la laine de roche en 25mm que de laisser une lame d'air de 25mm ?>

Oui tout à fait.

Dans le même ordre d'idée ce n'est pas par hasard que l'on met une laine minérale
de 45 mm dans une cloison 72/48

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Ok, je vois mieux, merci.

J'ai commencé le plafond ce w-e. Voilà une photo pour avoir une idée d'où se situe la fourrure par rapport au mur. Le soucis de positionnement des fourrures (qui ne sont pas en bord de mur) est dû aux sabots qui portent les solives. Ils empêchent de mettre des fourrures tout près du mur.




Vue la distance des fourrures et le fait que je vais devoir visser+coller les lisses sur le plafond sans prise dans une fourrure derrière, je me disais qu'une solution aurait pu être de mettre un tasseau contre le plafond (en le vissant dans le mur via cheville) et de fixer les lisses dessus, plutot que de fixer les lisses directement dans le placo. Cela devrait permettre de rigidifier l'ensemble non?
Le placo du mur sera de ce fait collé au tasseau et à la lisse et je peux le visser dans la lisse (dans ce cas les vis du placo en haut du mur seront à 3 ou 4 cm du plafond (au lieu de 2 cm en temps normal si on ne met qu'une lisse))

Voilà un schéma fait rapidement




Qu'en dites vous ? Est ce que l'ajout du tasseau avec la lisse assurera une meilleure rigidité qu'avec juste une lisse ?
Sinon j'ai aussi pensé aux cornières à la place des tasseaux mais c'est un peu tard pour ce plafond vu qu'il faut les mettre avant les plaques. Et le plâtre du mur a été enlevé donc bon, pas très lisse pour poser une cornière
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Membre super utile Env. 5000 message Gard
Bonjour, pas de problème pour viser une lise ( votre dessin)si vous avez peur vous pouvez passer un morceau de fourrure au-dessus de la plaque pour la viser en même temps que votre lise cela renforcera la plaque de ba13( mais ça ira aussi sans)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Ok, nickel merci. Donc tasseaux + lisses.
En terme d'espacement des appuis, il est préconisé 60cm max. Sur ce type de mur, est ce qu'un espace de 40cm ne serait pas plus adapté pour rigidifier l'ensemble ?
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Pour les espaces d'appuis, je vais tester tous les 60, on verra ce que ça donne sur les premiers mètresHappy

En terme de laine, j'ai vu de la DB Rock chez Rockwool en 30mm. En terme de rigidité par rapport à de la laine de verre classique ça donne quoi? J'aurais environ 27mm entre le placo et le mur ce qui veut dire qu'au niveau des fourrures, j'aurais bien moins. Il faudra probablement découper la laine au passage de chaque fourrure. Par contre, cette laine est-elle suffisamment souple pour ne pas forcer sur le placo?
On parle de 3mm donc j'imagine que ça passe mais j'ai de la laine de roche ultra compacte en 160 sous le plancher (ça pèse super lourd d'ailleurs) et je n'ai pas 3mm de marge sur cette laine.
Je ne connais pas la DB Rock.
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

Les laines pour les planchers ont une masse volumique plus de 2 fois plus élevé que la dB Rock
(elle fait quand même entre 40 et 50 kg/m3)

< En terme de rigidité par rapport à de la laine de verre classique ça donne quoi? >
en terme de rigidité on ne peut pas comparer laine de verre et laine de roche sur le critère
masse volumique car la longueur des fibres n'est pas la même.

Pour une même rigidité il faudra une masse volumique plus forte en roche qu'en verre.
Jamais manipulé de la DB Rock en 30 mais vu sa masse volumique sa rigidité doit être correcte

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour l'explication.
Ce que je voulais dire c'est si je mets de la 30mm en laine de roche alors que j'ai 27mm d'espace, est ce que la laine de roche est suffisamment souple pour être "compressée" à 27mm?
Sur de la laine de verre pas de soucis c'est rien du tout mais sur la laine de roche en comparant a celle que j'ai en 160mm, elle ne peut pas être comprimee . Donc en mettant le placo, je ne voudrais pas que ça "force " sur la plaque.
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

comme déja dit , jamais utilisé ce produit, mais 3 mm sur 30 mm cela fait 10 % de compression,
ponctuel il vrai au droit des fourrures, intuitivement je serai tenter de dire qu'il ne faut
pas dépasser cette valeur

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Ok c'est noté. Je vais déjà faire un test avec les appuis pour voir s'ils passent bien dans les 27mm.
J'ai fait un 1er test avec des vis à penture en 6x50 pour fixer un tasseau mais le tasseau fissure aux extrémités. Le diamètre de vis est trop grand. N'ayant pas trouvé de vis à penture en diamètre plus petit, je pars sur des vis à bois à tête fraisée en 5x50.
J'ai aussi pris un tasseau en 25x50 pour voir la différence.
A suivre...

Merci pour vos conseils.
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai testé les appuis en 15-45 et on peut dire que c'est pile ce qu'il faut...en coupant l'appui à la bonne longueur j'ai pile l'épaisseur d'un tasseau (en ayant enlevé le platre sur le mur pour fixer l'appui):



J'ai commencé à poser les tasseaux. Je ne peux mettre la lisse en bord de plaque car elle est bcp trop près du bord.



J'ai utilisé des vis à bois car pas trouvé de vis à penture en 4x60.
Bon par contre je suis assez deçu par les tasseaux 27x40 d'une GSB bien connue au logo blanc et vert...la section n'est pas celle indiquée pour bcp de tasseaux (j'ai du 35mm au lieu du 40) ce qui m'a occassionné pas mal de fissures quand je mettais les vis à 10cm du bord et bcp de tasseaux ne sont pas droits...c'est mission impossible de poser un tasseau sur une longueur de 3m en continue. Je dois passer par des coupes  

J'ai aussi remarqué que le bois se fissurait autour de la vis (tête fraisée). C'est sans doute normal mais la section qui n'est pas respectée n'aide pas.


Sur l'autre côté du mur, je fixerai des morceaux de fourrures au dessus des bords de plaques du plafond, cela devrait faciliter le travail.
A suivre...
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

j'ai regardé par curiosité des dimensions réelle (sur le net) par exemple
35 x 70 en réalité 34 x 68
22 x 30 en réalité 20,5 x 27

<e qui m'a occassionné pas mal de fissures quand je mettais les vis à 10cm ..... >
vous avez bien pré percé ?

Bon chantier
Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Pré percé ?
J'ai procédé comme ca:
Faire les repères de percage sur le mur
Faire les trous et mettre les chevilles (8×40)
Visser les vis (4x60) dans le tasseau jusqu'à ce que le bout de vis dépasse
Vérifier si ça tombe bien en face des trous et faire les ajustements
Positionner le tasseau et visser dans les chevilles jusqu au bout.

Vous avez une autre méthode?
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

on pré perce le tasseau bois au diamètre de la vis .
Ce qui tient c'est la partie de vis dans la cheville.

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Donc la ça voudrait dire qu'il faut que je perce avec forêt d4 le tasseau?
On est d'accord que la la vis se balade dans le trou du tasseau?
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

elle ne se ballade pas vraiment vu le diamètre du trou; avec cette façon
on obtient un meilleure serrage , et les tasseaux ne devrait pas se fendre
ou beaucoup moins ; c'est d'ailleurs la méthode classique pour faire des assemblages.

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Ok merci. Je vais faire ça pr finir le mur.
A votre avis faut il refaire ce qui a été posé en pré perçant ou c'est bon?

edit: je veux dire par là, est ce que ça tiendra sans risque de fissures par la suite ?
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

<edit: je veux dire par là, est ce que ça tiendra sans risque de fissures par la suite ? >
Si les fissures sont 'légères' je pense quelles ne devraient pas trop s'agrandir dans le temps
mais beaucoup de choses rentre en ligne de compte : la nature du bois, le degré de séchage, ....

Cdt
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Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Finalement j'ai tout refait. Avec votre technique c'est top! Merci.
Je suis un peu novice dans les techniques de menuiserie et la c'est vraiment bcp plus rapide et plus efficace. Ça évite les problèmes de vis pas droite quand on visse sans pré percer et d'alignement avec les chevilles par exemple

J'ai posé les ossatures hier . J'ai un passage avec un parquet posé sur une chape elle même posée sur hourdis. Je viens de voir dans le guide isover optima que sur ce type de support ils préconisent de ne pas percer la chape et de coller la lisse basse en la fixant avec des appuis a 5 ou 10cm du sol. J'ai percé la chape hier par fixer les lisses avec chevilles a frapper
Tant pis ça tient bien. J'espère juste que ca ne bougera pas dans le temps .
J'ai opté par ce système de fixation dans la chape avec cheville a frapper pr les murs extérieurs qui eux sont en systeme rail/montant.
Par contre j'ai mis une bande de liège entre les lisses et le sol et entre les rails et le sol.

Autre point : les murs interieurs ne sont pas droits.j'ai remarqué qu'avec les appuis en milieu de mur , j'ai un delta de 0.5cm entre fourrure et mur sur la hauteur (ex: en bas j'ai 2.8cm entre fourrure et mur, au milieu 3,3 et en haut 2.9) .
Sur la hauteur (entre 236cm sur chape/parquet et 242 sur la partie qui n'a pas encore de chape), les plaques devraient aborder ce delta sans trop de soucis non?
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Bonjour

<Tant pis ça tient bien. J'espère juste que ca ne bougera pas dans le temps . >
avec votre montage pas de problème; coller la lisse basse peut être en cas de plancher
chauffant et encore normalement les éléments ne sont pas près des murs

<Autre point : les murs interieurs ne sont pas droits ...... >
normalement on commence par implanter les lisses hautes basse : fil à plomb, laser,......
si maintenant on met une fourrure sans appui elle sera donc parfaitement verticale
Les appuis sont réglables en les réglant vous devez garder la verticalité de la fourrure

Le point de départ c'est évidemment de bien poser les lisses

Cdt
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Merci Lucien.

Effectivement j'ai bien commencé par la lisse haute. Mais l'épaisseur de la cloison cible (3cm) faisait que je ne pouvais pas positionner le laser le long du mur. Et à l'endroit où je pouvais, j'avais la porte dans l'axe.
J'ai donc fixé 2 fourrures dans des appuis et fixé la lisse avec un niveau. Le problème vient surtout de l'épaisseur de l'appui à certains endroits. Meme en le coupant au maximum (donc à l'épaisseur de la clé), j'étais quand meme plus avancé que la lisse haute fixée sur le tasseau.
Bref, pas des conditions idéales.

Pour le moment ,voilà où j'en suis. Ca n'avance pas trop mal.



Le problème vient maintenant de la laine qui du fait des irrégularités du mur ne passe pas avec le placo à certains endroits. Ca force sur la plaque. Et là où passent les câbles élec il n'y a pas la place de mettre la laine.

Du coup, je ne vois que 2 options:
- soit je ne mets pas de laine et éventuellement je la positionne sur le mur de derrière côté chambre (mais de mémoire il faut plutôt placer l'isolant du côté où il y a du bruit donc est ce que ce sera efficace...?)

- soit je trouve de la laine de roche en 20mm et je n'ai vu que de la Rockwool Rockbay qui sert pour l'isolation des fenêtres. Il faut encore que j'en trouve et que je vois le prix car le gain en terme d'isolation phonique n'en vaut peut être pas le coup... et je ne pourrais toujours pas en mettre partout notamment là où passent les câbles élec.
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Membre super utile Env. 9000 message Essonne
Bonjour

<- soit je ne mets pas de laine et éventuellement je la positionne sur le mur de derrière côté chambre (mais de mémoire il faut plutôt placer l'isolant du côté où il y a du bruit donc est ce que ce sera efficace...?)>

non ça tient de la légende, en terme d'isolement acoustique le fait d'isoler d'un coté ou d'un autre ne change rien.
Cette affirmation n'est valable que dans le cas ou l'on fait de la correction acoustique.

Cdt
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Bonjour,

Ok. Je vais plutot prendre l'option de la pose côté chambre. Vu ce que vous dites, ça devrait être efficace et au moins on aura pas trop de problèmes de pose.

Bon par contre en question annexe, on parle toujours de la pose côté chaud pour les gaines élec. Ca ça va quand on a une gaine ou 2 mais là j'ai fait un test au niveau de la zone qui accueillera la partie hifi/TV du salon...vu le nombre de gaines (à droite, 5 gaines 20 +1 de 32), ça condamne quand même pas mal les pans de murs . Sans compter le risque de perçage involontaire par la suite même si on sait qu'à l'aplomb des prises on a des câbles.
Comment faire dans ce cas? Quand il y a bcp de gaines, autant passer côté froid et bien calfeutrer le perçage de la laine et du craft avec du scotch non ?

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Bonjour

<Bon par contre en question annexe, on parle toujours de la pose côté chaud pour les gaines élec. >

De tête il s'agit d'un mur intérieur donc là il n'y a pas à proprement parlé se coté chaud ou froid
(à moins que tout le logement ne soit pas chauffé), vous pouvez donc passer les câbles
ou vous voulez.

Cdt
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Effectivement pr du mur intérieur pas de soucis. La c'est un peu hors sujet de ce post. C'est sur le mur extérieur qui fait l'angle avec le mur intérieur qui est l'objet du post (d ou la question "annexe"  ).
Avec toutes ces gaines notamment la gaine de 32 et le scotch qui fait la jonction, ça force sur le craft qd je pose une plaque de Placo dessus. Me demande si c'est pas préférable se passer par le côté froid puis en bas de mur traverser la laine en colemattant avec du scotch.
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Bonjour

à partir du moment ou ce n'est pas un fluide il n'y a pas beaucoup de risques.
Cdt
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Bonjour à tous,

Merci Lucien. J'ai finalement fait passé les gaines côté froid pour passer ensuite à travers la laine. Le trou dans le craft sera calfeutré avec du scotch d'étanchéité.

J'ai une nouvelle problématique pour habiller un angle de mur peu épais avec le système optima. J'ai vu qu'il y a des connecteurs de fourrures. Toutefois la configuration fait que les fourrures de part et d'autre de l'angle seront trop espacées pour mettre un connecteur .
Pour faire le lien entre les placo des deux côtés de l'angle, j'ai pensé à 2 choses :

- soit mettre une fourrure avec appui sur le petit morceau de mur. Par contre, je n'aurais qu'une fourrure possible vue  la largeur dispo. Je ne peux pas mettre 2 fourrures. Et c'est pas pratique.
- soit faire des plots au map sur le petit mur et  coller le placo. Cela me semble plus simple. Pour renforcer l'angle et faire le lien entre les 2 plaques dans ce cas, est ce que de la bande armée suffira ou est ce que je peux utiliser plutôt une cornière d'angle (utilisée généralement pour les plafonds) type CR2 ?

Sinon une autre suggestion ?

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Bonjour

< soit faire des plots au map sur le petit mur et coller le placo. Cela me semble plus simple. Pour renforcer l'angle et faire le lien entre les 2 plaques dans ce cas, est ce que de la bande armée suffira ou est ce que je peux utiliser plutôt une cornière d'angle (utilisée généralement pour les plafonds) type CR2 ?

Je pense également que la solution MAP placo est la plus simple à mettre en oeuvre
Cornière d'angle : difficile après de la 'masquer'

Cdt
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Bonjour,

Merci. Effectivement en y regardant de plus près , la solution map+placo semble la plus adaptée.
Pr la cornière , je pensais la mettre derrière les 2 plaques par renforcer l'angle. On ne devrait pas la voir. Mais ça ne doit pas être simple a mettre en place. Je pensais pr cela faire d'abord la partir du mur sur optima, fixer ensuite la cornière sur le placo en fin de plaque du mur sur optima(je ne sais pas trop comment car il y a risque de casser la plaque vu que la  cornière ne sera pas fixée) puis fixer l'autre plaque avec du map+sur la cornière .
Mais bon la mise en oeuvre ne semble pas simple...sinon comment renforcer l'angle ?
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Bonjour

peut être ça :

https://www.youtube.com/watch?v=gFRozbC1unU

cdt
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