Conseils isolation (épaisseur, montage ossature métalique,..

salut julo

il faut déja connaitre l'épaisseur des menuiseries (dormant de 100 ,120, 140 ,160) ????

Je pense que ce n'est pas défini au stade de sa réflexion.

.

Citation:

salut julo

il faut déja connaitre l'épaisseur des menuiseries (dormant de 100 ,120, 140 ,160) ????

Justement je déterminerai mes menuiseries en fonction

tiens j'allais poser le meme type de question

100+48+13 tapée de fenetre de 160 qui sont assez chere
ou
100+18+13 optima tapée de fenetre de 120
possible aussi
120+18+13 et tapée de 140

??

salut est-ce que l'optima mur est compatible avec un tapée de 160?

ckenzo64 a écrit:

tiens j'allais poser le meme type de question

100+48+13 tapée de fenetre de 160 qui sont assez chere
ou
100+18+13 optima tapée de fenetre de 120
possible aussi
120+18+13 et tapée de 140

??

Est-ce qu' il existe des fenêtres compatibles 120+48+13 (=181) ?
Un rail de 18 c'est pas trop juste?

Si tu as une grande hauteur sous plafond et que tu as peur que ta cloison soit trop souple avec des fourrures de 18mm, alors tu poses deux appuis intermédiaires au lieu d'un seul à 120cm du sol.
Mais si tu es prêt à perdre 18cm sur toute la périphérie de ta, il faut aussi réfléchir à la solution ITE.

le systeme optima est vraiment trop chere. je pense le faire avec du rail de 48 donc 100 en gr32+rail de 48+ba13.coeff total R=4.57

Bonsoir,

Je viens de réaliser un doublage identique au tien, à savoir R48 + fourrures +appuis optima + GR32 en 100 mm + BA 13.
Le seul truc pénible c'est que ma pince à sertire n'a pas une ouverture assez grande pour fixer les fourruers sur les rails, du coup j'ai du visser avec les vis à placo qui ont la tête qui dépasse du rail. J'ai été obligé d'entailler le dos de BA13 pour laisser la place des têtes de vis.
Si c'était à refaire je mettrais juste des calles de bois à l'intérieur du rail derrière les fourrures et je visserais mon placo sur la jonction.

En ce qui concerne l'épaisseur finale ce n'est pas 100 + 48 + 13 mais 100 (laine de verre) + 17 (fourrure) + 13 (BA). En effet ta laine de verre va arriver à l'intérieur du rail (tu es obligé sinon tes appuis intermédiraires sont trop courts).

Enfin pour la souplesse de la cloison je pense qu'il vaut mieux railler tous les 40 cm plutôt que mettre deux appuis sur la même fourrure (c'est même obligatoire en salle de bain si tu prévois de mettre du carrelage grand format très à la mode du genre 60cm*60 cm ou 90cm*30 cm).

Par contre pour le coef la GR32 en 100mm c'est 3,10. Ton calcul laise à penser que le placo apporte un coef de 1,47, est-ce vraiment le cas (dans ce cas là colle plutôt deux placos )

bonsoir,

amoine a écrit:

Par contre pour le coef la GR32 en 100mm c'est 3,10. Ton calcul laise à penser que le placo apporte un coef de 1,47, est-ce vraiment le cas (dans ce cas là colle plutôt deux placos )

la construction de "35000" est en brique, pas en agglos, pour augmenter le "R" c'est mieux que le placo

35000 a écrit:

le systeme optima est vraiment trop chere. je pense le faire avec du rail de 48 donc 100 en gr32 rail de 48 ba13.coeff total R=4.57

Le surcoût d'un système type optima est d'environ 1€ par mètre linéaire de périphérie.
C'est vraiment trop cher pour gagner en rigidité et de place?
La place gagnée revient donc à 30€/m²........c'est toujours trop cher?

a mon sens ,la recherche de quelques cm de largeur gagnés ne vaut que pour de restauration, pour du neuf c'est ridicule, il faut prevoir la dimension de la construction AVEC l'isolation requise;c'est tout.
si c'est trop tard (ce serait dommage pour une maison non encore construite) alors isolation avec pare vapeur intégré en 2 couches (une couche libre coinsée par des montants de 48 + 50 mm entre montants+ placo ).les tubes electrique seront en compression entre l'isolant et les plaques.
c'est la meilleur solution pour economiser de la place mais pas pour le reste.. je n'ai pas compris pourquoi tu fais construire en faisant des plans si c'est pour se prendre la tete sur quelques centimetre en plus ou en moins ?
tu devrais deja annoncer ou tu habites (Megeve ou Toulon?)le besoin n'est pas le meme !
ensuite (mais c'est personnel)oublies le parpaing,la brique joint mince est au meme prix et plus isolante (respirante aussi mais on s'en fout selon ton isolation et crepis choisis)

je suis peutetre un peu reche mais c'est pour t'aider

(habitant actuellement une construction ossature bois et faisant construire en brique sur le meme terrain,la construction actuelle sera detruite par la suite...)
Ar'vi

salut papy74peche a qui reponds-tu?

ooops! pardon,au premier message de JULO12000.

sorry

P.

ok papy74peche a+

PAPY74PECHE a écrit:

a mon sens ,la recherche de quelques cm de largeur gagnés ne vaut que pour de restauration, pour du neuf c'est ridicule, il faut prevoir la dimension de la construction AVEC l'isolation requise;c'est tout.
si c'est trop tard (ce serait dommage pour une maison non encore construite) alors isolation avec pare vapeur intégré en 2 couches (une couche libre coinsée par des montants de 48 + 50 mm entre montants+ placo ).les tubes electrique seront en compression entre l'isolant et les plaques.
c'est la meilleur solution pour economiser de la place mais pas pour le reste.. je n'ai pas compris pourquoi tu fais construire en faisant des plans si c'est pour se prendre la tete sur quelques centimetre en plus ou en moins ?
tu devrais deja annoncer ou tu habites (Megeve ou Toulon?)le besoin n'est pas le meme !
ensuite (mais c'est personnel)oublies le parpaing,la brique joint mince est au meme prix et plus isolante (respirante aussi mais on s'en fout selon ton isolation et crepis choisis)

je suis peutetre un peu reche mais c'est pour t'aider

(habitant actuellement une construction ossature bois et faisant construire en brique sur le meme terrain,la construction actuelle sera detruite par la suite...)
Ar'vi

Par ce que!!!!!!!!!
Par ce qu'un doublage monté sur des fourrures avec un appui intermédiaire sera plus rigide qu'un doublage monté sur des montants de 48 sans appui.
Par ce que ça permet de monter des fenêtres sur des tapées 3 cm pus courtes.
Par ce que deux isolants avec pare vapeur intégré, c'est un de trop(ça va pourrir)
Par ce que 48+50mm d'isolant écrasé par les gaines électriques et coincé entre des rails de 48, ça ne vaudra jamais 100mm derrière l'ossature métallique.
Par ce que, à surface égale gagner 3cm sur les murs périphérique, ça peut permettre de monter des cloisons intérieures plus épaisses pour une meilleure qualité perçue.
Par ce que même si ça te parait ridicule des gens souhaitent modifier l'intérieur de leur construction après avoir obtenu le permis de construire, tout simplement car parfois on ne pense pas à tout du premier coup.

Julo 12000 est de Rodez(12) comme c'est indiqué sous son avatar

Donc pour un système :
Optima + 140mm GR32 + BA13 .... c'est pas suffisant pour des tapées de 160mm ??

Merci Patatoche !!!

Je vais peut-être dire une connerie mais bon je me lance :
On est d'accord que ce qui est embêtant c'est les ponts thermiques avec les rails dans le cas où ils sont directement fixés sur le mur.
Et si, entre le mur et le rail, on insérer une bande de joint mousse ou de plaque de polystyrène bleu (je sais plus le nom) pour supprimer le pont thermique
(il en resterait peut être un peu au niveau de la visserie mais ne serait pas négligeable ?)

Les ponts thermiques sont générés par les montants qui font une isolation interrompue.

Les gens ont du mal avec ça.

NewLook a écrit:

Donc pour un système :
Optima + 140mm GR32 + BA13 .... c'est pas suffisant pour des tapées de 160mm ??

Si.

Et si tu mets de la 120, elle gonflera pour combler le "jeu".

isaac a écrit:

NewLook a écrit:

Donc pour un système :
Optima + 140mm GR32 + BA13 .... c'est pas suffisant pour des tapées de 160mm ??

Si.

Si tu mets de la 120, elle gonflera pour combler le "jeu".

Oui mais c'est de la 140 qui m'intéresse ....elle a besoin de combien de tapées ?

L'ossature fait 18 mm. A toi de calculer.

Donc 171mm ........

Ah et tu penses qu'une laine ne peut pas de comprimer de 8 % au droit des montants ?

Moi je pars sur 140 de GR32 dans des tapées de 160.

Comme c'est pas mon métier et que je connais pas le produit, je préfère demander pour avoir confirmation, y a bien certains qui ont déjà du essayer....

isaac a écrit:

Moi je pars sur 140 de GR32 dans des tapées de 160.

Copieur

L'étude thermique BBC me l'impose.

NewLook a écrit:

Comme c'est pas mon métier et que je connais pas le produit, je préfère demander pour avoir confirmation, y a bien certains qui ont déjà du essayer....

Oui 100 mm dans des tapées de 120. La confirmation a déjà été donnée, et plusieurs fois, mais personne ne lit, et tout le monde ouvre des sujet. L'info se noie.

La compression de panneaux de 100 mm est un peu plus importante qu'avec 140 mm. Logique.

Et sur la maçonnerie est fixé un rail horizontal permettant de reprendre des appuis (traversant l'isolant). Tu ne t'es pas demandé comment ça passait ?

isaac a écrit:

Ah et tu penses qu'une laine ne peut pas de comprimer de 8 % au droit des montants ?

Moi je pars sur 140 de GR32 dans des tapées de 160.

Moi aussi je savais pas !!! Merci pour l'info !!! 8% c'est une moyenne de compression ?
Donc si j'ai bien compris dans mon cas : 120 GR32+48+13=181 rentre "les doigts dans le nez" avec une tapée de 160 ?

Deux nouvelles questions me viennent à l'esprit concernant la pose de l'isolation :
1- Il vaut mieux : une isolation de 160 (par exemple) de GR32 avec pare-vapeur ou 100 de GR32 sans pare-vapeur et 60 de GR32 avec pare-vapeur posée croisée ?
2- Dans le cas d'une pose croisée, le pare vapeur doit être au plus près de la maçonnerie ou le contraire ?

le pare vapeur est coté chaud,donc interieur.
les couches croisées evitent les fuites au niveau des raccord entre plaques
le top est de mettre un pare vapeur continu et non celui de l'isolant qui s'interrompe a chaque panneaux (et les scotchs utilisés;bof)

mais ce n'est que mon avis

bonsoir

+1

et isoler les fixations de l'ossature

cela se voit avec une camera thermique

A+

julo12000 a écrit:

Moi aussi je savais pas !!! Merci pour l'info !!! 8% c'est une moyenne de compression ?
Donc si j'ai bien compris dans mon cas : 120 GR32+48+13=181 rentre "les doigts dans le nez" avec une tapée de 160 ?

Mais qué 48 ???

On ne parle pas d'ossature M48 !

Retourne à la page d'avant.

8 % c'est la compression de 11 mm pour une épaisseur de 140 mm.

julo12000 a écrit:

Deux nouvelles questions me viennent à l'esprit concernant la pose de l'isolation :
1- Il vaut mieux : une isolation de 160 (par exemple) de GR32 avec pare-vapeur ou 100 de GR32 sans pare-vapeur et 60 de GR32 avec pare-vapeur posée croisée ?
2- Dans le cas d'une pose croisée, le pare vapeur doit être au plus près de la maçonnerie ou le contraire ?

Déjà on parle de 120 mm en tout. Faudra que tu me dises comment maintenant tu veux passer à 160 mm.

Oui pose croisée (ou mieux décalée) meilleure.

[quote="isaac"]
Mais qué 48 ???

La largeur du rail placo !!!!

julo12000 a écrit:

Deux nouvelles questions me viennent à l'esprit concernant la pose de l'isolation :
1- Il vaut mieux : une isolation de 160 (par exemple) de GR32 avec pare-vapeur ou 100 de GR32 sans pare-vapeur et 60 de GR32 avec pare-vapeur posée croisée ?

Déjà on parle de 120 mm en tout. Faudra que tu me dises comment maintenant tu veux passer à 160 mm.

Il n'existe pas defs fenètre de tapée 160 ???? je crois que si !!

Bonjour a tous !
J'ai également une question :
Pouvez vous me dire s'il y a un isolant plus performant que le GR32 (semi rigide ep:100mm) a épaisseur identique et au mode de pose identique.
Merci d'avance.

a mon avis , d'un point de vue resistance thermique ,ils jouent tous dans un mouchoir de poche (LDV,LDR,LDB,liege,ect..) apres la difference se fait ailleur,sachant que si l'un deux etait moins cher et plus performant a tous les niveaux,ça se serait et les autres n'existeraient plus... purement thermique, les polybidules doivent etres en tete pour la meme epaisseur.

c'est mon avis ...

En théorie sur un échantillon, oui (bien que certains PSE ne soient pas super isolants non plus).

Car en pratique, des panneaux qui ne sont pas parfaitement jointifs joueront sur la performance finale.

Et le système Optima ne convient pas pour les isolants rigides.

Voir le système Knauf Easy Click : http://www.forumconstruire.c[...]-125090.php

donc

iso gr32 de 100mm tapée de 120 ok

mais avec systeme optima 18+13
ou classique M48 48+13

??

D'après toi ? Quel est l'intérêt du M48 devant l'isolant à part augmenter de 30 mm la largeur des tapées ?

Autant caser des briques plâtrières ou augmenter l'épaisseur de l'isolant, non ?

ce que je voulais savoir c'etait si avec une tapée de 120 un complexe isolant de 100mm et rail M48+placo ca passe

non tu dois avoir des tapées de 160mm

si ça peu aider moi j'ai fait ;
toutes les baies vitree en encadrure (pas de tapees),
porte entree avec impostes vitrees laterales (pas de tapees) ,
fenetres wc et sdb en tableau a ouverture a 90° (pas de tapees ,aucun interet de les ouvrir a 180)
chambres;tapee maçonnées de dimension (comme on veux) , et gratos.la seconde couche d'isolant passant dessus.

(brique porotherme 25+14 de ldv + vide de 48(pour les cables)+fermacell

voilà,comme quoi les tapées,rien a taper !

Hello

Est-ce que quelqu'un aurait, a tout hasard, un pri approximatif au m2 fourniture seule d'un doublage optima + GR32 100mm (donc épaisseur totale de 120mm en tout si j'ai bien compris) mais tout compris (gère ossature, laine, optima...) C'est pour me faire une idée je pense faire ça dans ma reno.

D'ailleurs j'en profite pour une autre question : est-ce que la GR32 est opti pour les mur mitoyen (iso phonique) ou il vaut mieux une laine a forte densité?

Merchi d'avance

PS je cherche une coup sur le principe optima, je n'en ai pas trouvé sur leur doc sur le net ^^

ckenzo64 a écrit:

ce que je voulais savoir c'etait si avec une tapée de 120 un complexe isolant de 100mm et rail M48+placo ca passe

100 + 48 + 13 = 120 chez toi ?

Bon on t'a donné le résultat plus haut.

salut chenzo64 , pour de l'optima l'épaisseur du rail est de 18 et non 48 car 48 est l'épaisseur pour du stil.

On m'a fait un devis pour l'isolation et le placo de ma maison de 150m² habitable : 5700€ HT. Pouvez vous me donner votre avis?

Descriptif :

Isolant mur : TP 238 en 140mm 126m² pour 1030 €
TP 238 en 100mm 36m² pour 247 €

Isolant accoustique : Ultracoustic Soft 45 144m² pour 223€

Isolant toit : TI 212 en 260mm 108m² pour 794€

BA13 : 120x270 667m² pour 1570€

Rail : stil R48 x300 285ml pour 180€
Rail : stil R100 x300 45ml pour 81€

Montant : stil m48 x269 551ml pour 420 €
Montant : stil m90 x279 884ml pour 124€

Fourrure : stil F 530 371ml pour 222€

Suspente : 3 boîtes de 100 pour 160€

Vis : 1000 pce x38 pour 350€

Rouleau : 150 ml x 9 pour 50€

Placojoint : 25kg x13 pour 200€

Soit un total d'environ 5700€.