Qui connait le nouveau système easy click de Knauf ?

pas mal!! Reste à voir la solidité des platines, avec les meubles haut par exemple! Mais bon, Knauf, c'est du sérieux, ils ont du y penser!

Merci de cette réponse ff22, je commençais à désespérer...soit ce thême n'intéresse personne, soit ce nouveau procédé easy Click est très peu connu et répandu.

bonsoir

hum

l'isolant est rigide, incompressible, cela va poser les pb habituels de decoupe habillage calfeutrement en perimetrie des ouvertures

la ou de la LDV epouse bien les formes, le knauff bidule thane sera pose a l'arache avec des fentes

donc garde ta LDV et verifie bien que c'est de la GR32

PS 10 cm de GR32 c'est peu, j'ai la meme isolation mais ma maison date de 1998

A+

bonsoir,

+1 pour garder la laine de verre... pour les mêmes motifs que Jf

et puis... BBC si le dossier est passé avec ldv GR32 faudrait recommencer non ? à moins que "BBC" ne veuille pas dire "labellisée BBC"

Merci de vos réponse. Si je comprends bien cet isolant rigide et incompressible ne présente pas d'avantages par rapport à la laine de verre classique. Pourtant, le non-professionnel que je suis, avait cru comprendre que cette isolation était meilleur en matière d'éfficacité thermique,avec une epaisseur moindre. De plus, ce système permet d'avoir une lame d'air permettant de passer les gaines electriques sans nuire à la continuité de l'isolation.

Je comprend bien que si l'isolation des ouvertures est mal faite, cela nuira à l'efficacité thermique mais ne peut on pas attendre un montage dans les règles de l'art de la part d'un professionnel surtout pour une maison qui doit recevoir le label BBC Effinergie en fin de construction. Seul hic, le coordinateur de travaux nous a dit que ce sera la première fois que ce nouveau matériel sera mis en oeuvre par le plaquiste.

Je suis donc perplexe quant au choix à faire.

Quelqu'un peut il me dire ce que 32 représente pour de la laine de verre GR32, une compression?
La laine de verre posée en vertical n'a t-elle pas tendance à s'affaisser avec le poids des années ?
Merci à vous pour le partage d'expérience.

bonjour,

Mister Tim a écrit:

Merci de vos réponse. Si je comprends bien cet isolant rigide et incompressible ne présente pas d'avantages par rapport à la laine de verre classique.
si, si à épaisseur égale il est plus performant en isolation thermique qu'une ldv,

Pourtant, le non-professionnel que je suis, avait cru comprendre que cette isolation était meilleur en matière d'éfficacité thermique,avec une epaisseur moindre. De plus, ce système permet d'avoir une lame d'air permettant de passer les gaines electriques sans nuire à la continuité de l'isolation.
il faudra quand même percer pour poser les boites.

Je comprend bien que si l'isolation des ouvertures est mal faite, cela nuira à l'efficacité thermique mais ne peut on pas attendre un montage dans les règles de l'art de la part d'un professionnel surtout pour une maison qui doit recevoir le label BBC Effinergie en fin de construction.
si, on peut mais autant mettre toutes les chances de notre coté au lieu d'innover.
Seul hic, le coordinateur de travaux nous a dit que ce sera la première fois que ce nouveau matériel sera mis en oeuvre par le plaquiste.
rien que pour çà laisses tomber, laisses le plaquiste travailler avec les produits qu'il connait.
Pas la peine que ta maison lui serve de terrain d'entrainement, je n'ai surtout RIEN contre le plaquiste hein, mais quitte à lui imposer des obligations de résultat autant que ce soit avec ses habitudes de travail.

Quelqu'un peut il me dire ce que 32 représente pour de la laine de verre GR32, une compression?
le '32' veut dire Lambda 0,032 , en comparaison, le Thane22 a un Lambda de 0,032.
Pour calculer la performance d'isolation : épaisseur en mètre divisé par Lambda = on obtient le "R"
La laine de verre posée en vertical n'a t-elle pas tendance à s'affaisser avec le poids des années ?
Non, c'était vrai il y a 20 ans, plus maintenant, les panneaux sont semi-rigides et embrochés sur les montants.

Ils vont peut être injecter de la mousse polyuréthane entre l'Easy Clic et la fenêtre ?
Voir pour mettre du 100mm (R=4.77)

Pour l'été, la GR32 serait peut être mieux.

Merci à tous pour vos remarques et notamment à ***** pour ses observations détaillées, je crois qu'on va rester sur notre laine de verre Acoustiplus 32 en 100mm d'épaisseur R=3.15. La réponse est attendue pour mardi, ça laisse encore un peu de temps pour la reflexion.

Tiens nous au courant!

Elisa a écrit:

le '32' veut dire Lambda 0,032 , en comparaison, le Thane22 a un Lambda de 0,032.

Faute de frappe ma chère Elisa. Le thane 22 à un Lambda de 0.022.

Perso, je le trouve pas mal ce produit...

Citation:

il faudra quand même percer pour poser les boites.

De mémoire, les boites font 40 mm de profond, donc avec 30 mm de lame d'air et un placo de 13 mm ,pas la peine d'attaquer l'isolant...

En plus , le système d'armature peut fonctionner sans PB avec de la laine de bois, ou n'importe quel isolant ce qui n'est pas le cas de l'Optima

Disons que ça ouvre des perspectives par rapport aux doublages collés (tout en rajoutant le pont thermique avec les rails fixés sur la dalle), mais cela ne révolutionne pas non plus le système Optima (qui permet de se fixer précisément où l'on veut, comme dans les joints de maçonnerie).

Avec de la laine de bois, je ne vois pas comment serrer fermement les montants contre les panneaux, et fixer correctement un pare-vapeur.

Disons que l'Easy Click est intéressant avec les isolants rigides, et l'Optima avec les laines équipées de pare vapeurs.

Ensuite, on connait les inconvénients des isolants rigides, comme Jf l'a rappelé.

Par rapport aux doublages collés, l'avantage du bébé Knauf reste la création de ce vide technique (comme pour l'Optima), avec la possibilité d'en prévoir un plus large, grâce à des entretoises plus longues en option :



http://www.knauf-batiment.fr[...]iseenoeuvre

Le réglage reste toutefois indispensable quand on réfléchit, vu que les panneaux à serrer sont rigides avec une épaisseur de doublage à ajuster par rapport aux tapées (sans parler de la planéité).

mgarrig a écrit:

Elisa a écrit:

le '32' veut dire Lambda 0,032 , en comparaison, le Thane22 a un Lambda de 0,032.

Faute de frappe ma chère Elisa. Le thane 22 à un Lambda de 0.022.

Perso, je le trouve pas mal ce produit...

Citation:

il faudra quand même percer pour poser les boites.

De mémoire, les boites font 40 mm de profond, donc avec 30 mm de lame d'air et un placo de 13 mm ,pas la peine d'attaquer l'isolant...

En plus , le système d'armature peut fonctionner sans PB avec de la laine de bois, ou n'importe quel isolant ce qui n'est pas le cas de l'Optima

ça marche déjà très bien avec l'Acoustizap de Knauf, le concurrent de l'Optima, il suffit d'embrocher l'isolant sur les tiges filetées 6x75.
A mes yeux, chez Knauf, le choix Acoustizap vs Easyclic se fait en fonction de la planéité du support .
Easyclic ne fonctionnant pas en réno sur des vieux murs en pierre pas trop rectilignes comme chez moi.

bonjour,

mgarrig a écrit:

Elisa a écrit:

le '32' veut dire Lambda 0,032 , en comparaison, le Thane22 a un Lambda de 0,032.

Faute de frappe ma chère Elisa. Le thane 22 à un Lambda de 0.022.

oups merci pour la correction.

pour ce qui est d'une lame d'air >15mm perso, j'appelle çà un courant d'air.

j'aime bien les panneaux PU pour les sols, pas pour les murs (ni pour les toitures) mais cela n'engage que moi.

et pour en revenir au post, serieusement laisseriez vous le cst prendre votre construction comme terrain d'essai pour que les ouvriers testent la mise en place de nouveaux materiaux. La solution initiale est "correcte" pourquoi changer ?

Une lame d'air non ventilée de faible épaisseur n'est pas un courant d'air...

Bonsoir à tous,

Nous avons finalement tranché en retenant la solution la plus sage, c'est à dire le produit qui a fait ses preuves et dont le plaquiste maitrise bien la pose, la laine de verre Acoustiplus 32.
Merci de vos avis.

Mister Tim a écrit:

le plaquiste maitrise bien la pose, la laine de verre Acoustiplus 32.

Salut, il prévoit une bande résiliente entre le rail et la dalle pour réduire le pont thermique ?

Bonne question! c'est quoi une bande résiliante?

Un bande résiliente, c'est un joint élastique (résilient ) interposé entre la dalle et la lisse basse de l'Optima. Cela peut être un ruban de mousse ou du liège de quelques mm d'épaisseur

En principe, c'est fait uniquement pour assurer l'étanchéité à l'air du doublage. Le pont thermique c'est autre chose... Si ta dalle est plus froide que la pièce, tu auras des pertes thermiques parce que le doublage en placo aura les pieds plus froids si la lisse basse est en contact thermique avec cette dalle froide .. Je connais pas trop de solutions au Pb que j'ai constaté dans l'appart de ma fille avec une dalle très froide. Il faut interposer une bande isolante assez efficace thermiquement mais qui permet quand même de fixer la lisse solidement.... Les bandes résilientes vendue par ISover ou placo ne sont pas très efficaces thermiquemen. t Mais c'est peut-^tre sans objet si ta dalle est déjà isolée.

Mais je pense qu'Isaac va te donner son point de vue

Effectivement. Que la dalle soit isolée ou non, le froid arrive par la périphérie. Si par "dalle déjà isolée" tu entends "présence de rupteurs de rupteurs thermiques au dessus des hourdis isolants", alors la dalle ne sera pas si froide en périphérie, ce qui amenuise le problème.

Donc tout dépend de la présence ou non du rupteurs thermiques : http://www.rector.fr/fr/vide[...]ideos3.html

A défaut, je pense que le minimum sera de poser une bande de liège de 10 mm d'épaisseur, bien que la résistance thermique apportée ne dépasse pas 0,25.

Cette question se pose t-elle pour une maison de plain pied avec un chauffage par le sol ?
Le sol devrait être chaud en hiver, de plus BBC oblige, il doit y avoir un isolant de 80mm type efisol sous la chappe.
ces discussions sont très techniques, vous êtes du batiment, je suppose?

bonsoir,

Mister Tim a écrit:

Cette question se pose t-elle pour une maison de plain pied avec un chauffage par le sol ?
Le sol devrait être chaud en hiver, de plus BBC oblige, il doit y avoir un isolant de 80mm type efisol sous la chappe.

la bande résiliente dont parle isaac serait SUR la dalle, SOUS les rails du placo donc posés avant les panneaux PU et la chape. On pose d'abord les rails, le placo puis l'isolant et la chape.
Ceci dit, peu le font (rarement, trrrrès rarement vu pour ne pas dire jamais) je ne dis pas que c'est complètement inutile mais je ne me souviens plus combien on perd si on en met pas, ou plutot combien on peut gagner ou économiser en chauffage si on en met. Mgarrig avait dû le calculer il me semble

Non à ma connaissance, il ne nous l'a jamais calculé.

si tu le dis...

Pourquoi ton smiley se marre ? T'as un lien vers une discussion intéressante ?

Tu as calculé peut-être ?

isaac a écrit:

Pourquoi ton smiley se marre ? T'as un lien vers une discussion intéressante ?

Tu as calculé peut-être ?

mon smiley se marre parce que je m'attendais à ta réponse
je n'ai pas de lien vers une "discussion interessante", je dis simplement que le calcul a déja été fait et à part Mgarrig, je n'en connais pas beaucoup qui ... s'amuseraient à çà ici.
et cette bande résiliente : tu l'as prévue ? je me souviens aussi que tu as tellement insisté sur l'importance et la gravité de cette perte thermique ... que certains (ou au moins 1) a posé ses rails SUR l'isolant de la chape mais çà aussi, je l'ai déja écrit.

donc bémol :
1/ cette perte thermique est minime, insignifiante et
2/ si présence de rupteurs en nez de dalle (rare qu'ils n'y soient pas en BBC) le "défaut" est encore moindre.

La personne qui a monté son doublage sur la chape isolée, s'appelle 2biquettes.

Il a étudié l'importance de ce pont themrique, mais je ne sais pas si c'est la raison qui a motivé ce choix constructif.

Oui je prévois au minimum cette bande résiliente.

***** a écrit:

1/ cette perte thermique est minime, insignifiante et

Tu l'a calculée ?

***** a écrit:

2/ si présence de rupteurs en nez de dalle (rare qu'ils n'y soient pas en BBC) le "défaut" est encore moindre.

Je n'ai pas de rupteurs thermiques, car au moment de la pose du plancher, j'ai sous-estimé le pont thermique périphérique de la dalle, ce qui m'oblige aujourd'hui à isoler sous chape pour corriger et atteindre le BBC.

Le pont themrique remontant par l'ossature métallique et les plaques de plâtre n'est peut-être pas important, mais cela m'embêterait de ne pas le traiter.

allez des chiffres pour ceux qui douteraient encore de... l'inutilité d'aller em***nuyer le plaquiste

Mgarrig a écrit:

2 - Donc, à la demande générale, petit calcul des ponts thermiques de profilés M48 fixés à la dalle et qui traversent la chape isolée, mettons sur 10 cm.

Section du profilé: 0.6 mm d'épaisseur x environ 150 mm de largeur déployée = 90 mm2 soit 90 10-6 m2. J'ignore la cornière à la base avec le cas le plus défavorable où les profilés transmettent en direct

Longueur de transmission, 10 cm donc 0.1 m.

Lambda de l'acier : 50 W/m.K.

Et hop, la conduction pour un profilé:


lambda x section / longueur = 50 x 90 10-6 / 0.1 = 0.045 W/ °C.

OK, ça , c'est pour un profilé.... Maintenant combien de profilés sur une pièce de 15 m2 ??? Disons 8 m linéaire de cloison, un M48 tous les 0.6 m, donc 12 profilés à la louche.

12 x 0.045 = 0.54 W/°C ; Ouf ça y est ...

Maintenant , comparaison avec la transmission du TMS en 60 mm sur la même surface >>>>>>>>>

Lambda du TMS = 0.023 W/mK....

conduction de 15 m2 de TMS:

0.023 x 15 / 0.06 = 5.75 W/°C...


Donc les ponts thermiques des cloisons ne représentent que 10 % d'une très bonne isolation de toute la surface.....


Re-donc : Eviter d'enculer les mouches....

re-Re, pour les gains apportés par une semellle isolante, voir l'adresse de ma fondation pour les dons .

issu de : http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=18

Merci pour le lien. J'ai réagis là-bas car Mgarrig n'a pas pris en compte le fait que le Placo ne soit pas isolant.

A suivre.

Merci de toutes ces explications, maintenant je comprend plus la question!! MDR
Je crois que le plaquiste fera comme il a l'habitude de faire. Le constructeur met l'accent sur les materiaux mais je crois qu'il néglige un peu les détails.

Alors aie l'œil...

bonjour,

Mister Tim a écrit:

Je crois que le plaquiste fera comme il a l'habitude de faire...

c'est le mieux

Ah bon parce que tu sais comment son plaquiste bosse toi ?

L'habitude empêche souvent la remise en question et l'évolution.

bonjour, j 'ai bien suivi toutes ces discussions mais j ai du mal a en deduire une marche a suivre au sujet de ce pont thermique en nez de dalle .
Le mieux, je suppose est de faire ajouter des rupteurs de ponts, lors du coullage de la dalle, la question en existe t il des "standarts" qui s adaptent a tous les entrevous . Mon constructeur utilise des entrevous polystryrene a languettes Up=0,23 (donc relativement bien isole) mais il n est precisé nulle part ces fameux rupteurs, je suppose qu'il n'y en a donc pas . Je vais lui demander s'il connait le produit et s'il peut en ajouter.
Maintenant, dans le cas ou c est impossible (produit inconnu du constructeur, non adaptable ou je ne sais encore quoi), quelle est donc la solution la plus efficace pour mettre en oeuvre cette bande peripherique d'isolant? Dans ce cas, comment proceder pour la chape de ravoirage: si on ne peut mettre les gaines dans l'isolant, alors ca oblige a faire une premiere chappe pour mettre a niveau l'isolant et le sol, puis une seconde chappe de ravoirage pour les gaines, puis enfin une chappe de finition, ca en fait des chappes .
Ou sinon, on fait la chappe de ravoirage en premier, puis isolant peripherique et chappe de finition (relativement epaisse, l'epaisseur de l'isolant plus quelques cm pour tout mettre a niveau..)
Bon comme vous voyez que de questions, je prefererai eviter de reisoler sur toute la surface de la dalle, etant donne que cela le sera deja .
En vous remerciant

Ce système knauf est sympa dans le sens où ça nous évite de malaxer des tonnes de map
très bien pour les isolants rigides polystyrène et polyuréthanne; après pour la pose c'est blanc bonnet et bonnet blanc : un sagouin fera toujours du travail de sagouin quel que soit le système utilisé...

la bande résiliente c'est un plus acoustique pour stopper la propagation des ondes sonores ossature/structure EN AUCUN CAS elle n'apporte quelque chose thermiquement parlant; par contre remplir de mousse PU le jour entre les plaques et le sol avant les plinthes ça joue beaucoup sur l'étanchéité à l'air en pied de doublage (et on est pas beaucoup à le faire) et ça prend 10mn à tout casser pour 90m²

pour les rupteurs thermiques en nez de dalle c'est obligatoire depuis un moment déjà (philou ton plancher en hourdis polystyrène n'a pas besoin de rupteur puisqu'il est isolant; par contre pour un plancher tradi oui il en faut) sauf que le point de rupture sur la chape de ravoirage il n'ya pas de solution miracle donc la meilleure option est l'exécution des doublages sur sol brut

Salut,

Il existe une multitude de solutions techniques... Le plus simple étant encore de prévoir une isolation par l'extérieur... Un beau manteau qui protège bien pour l'hiver et l'été...

Econoclaste a écrit:

Salut,

Il existe une multitude de solutions techniques... Le plus simple étant encore de prévoir une isolation par l'extérieur... Un beau manteau qui protège bien pour l'hiver et l'été...

J'adooooooooooore.............les messages de ce genre................ péremptoires et creux...........bienvenue quand même

Salut, pour ma part (je rénove et ai fait une extension pour mon salon) je regarde le easyclick pour les murs pleins (sans ouvertures donc. ).
C'est vrai que pour les baies/fenêtres les raccords, c'est plus simple de mettre de la LDV GR32.
Pour les rails de dalle, pourquoi ne pas mettre une bande de polystyrène XPS (je dois rattraper 8cm jusqu'au fini alors par exemple 30mm pour moi) avec des chevilles clous adéquates?
Bonne matinée

Bj


En espérant poster au bon endroit...


Où peut on acheter (en IDF) le système easy link de Kauf, car je ne trouve pas de revendeur pour ce produit?


Merci

Bonsoir,
je suis en train de démarrer un chantier de 4 logements neufs avec le système EASY CLICK de KNAUF (500 m2).
J'ai choisi ce système après une longue reflexion, le motif principal de mon choix est le rapport performance/épaisseur : R : 4,65 pour 103 mm d'isolant et 150 fini.
L'autre argument est le confort d'utilisation par rapport à une LDV.
Après avoir terminé un premier logement il est temps de faire un premier bilan :
- Produit agréable et facile à travailler (avec les réserves ci après)
- Possibilité de jointer les plaques entre elles et à la liaison avec le BA13 du plafond pour une meilleure performance à l'air.
- Bonne qualité des supports intermédiaires et des vis/chevilles fournies.
- Jonction avec les menuiseries délicates à réaliser (découpes au niveau de la coudière, des pattes de fixations, du caisson VR)

A noter toutefois un soucis de taille : D'après la doc le complexe fini peut aller de 147 à 161 mm or mes menuiseries font 155 mm derrière le recouvrement et cela ne suffit pas. Il doit y avoir un bug dans la doc.
A suivre ...

Salut, du coup tu as percé dans du plein, du creux ou les deux?ça accroche partout ou il faut préparer ses percements (ça serait étonnant par rapport au gain de temps...).
Bonne nuit

J'ai percé dans les joints d'agglos.
Les chevilles ne tiennent pas super dans les matériaux creux.
Je viens juste de terminer la moitié de mon chantier (deux logements posés) et le bilan est plutôt positif.

Re, tu as dû te prendre le choux pour "deviner" les emplacements des joints à travers l'isolant (non transparent!)...

nonobzh a écrit:

Re, tu as dû te prendre le choux pour "deviner" les emplacements des joints à travers l'isolant (non transparent!)...

Ben non, pas la peine de se prendre le choux, il suffit de tracer tous les 60 ou 40 cm suivant l'espacement choisi des fourrures verticales, la hauteur n'est pas très importante, elle peut varier de plusieurs centimètres sans incidence, on peut donc facilement percer dans le joint horizontal le plus proche.

Salut,

Je suis étonné de voir qu'il faille positionner des Easy Click tous les 40 à 60 cms !!!

Dans la fiche technique ils spécifient que pour une plaque de 2500 mm de haut, une seule pièce intermédiaire suffit en plus des lisses basse et haute...

???