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Réalisation d'un plancher bois dans un garage

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Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,
Je souhaites réaliser un plancher bois dans mon garage en parpaing de 23m2 (7.3x3.2m).
J'ai vu de tout sur internet et sur le forum, j'aimerai réunir un maximum d'avis pour mon cas précis.

La portée est donc de 3,2m, je vais utiliser probablement des solives de 63*200 et de l'OSB3 de 18mm, l'entraxe sera de 50cm soit 15 solives.

La conception en bois ne m'inquiète pas du tout c'est l'ancrage dans la maçonnerie qui m'inquiète

Le dessus de mon chaînage pignon extérieur se trouve a 2,56m celui côté maison à 2,50m
L'idéale serai d'avoir le plancher à 2,50m soit 2,30m sous solives

Je peux :
_ Poser des sabots tout les 50cm soit 30 sabots et 60 perçages dans le chaînage.
_ Poser des sabot sur la rangées supérieure dans de l'agglo (donc plancher à 2,70m)
_ Poser une muralière dans le chaînage fixée tout les 50cm
_ Poser une muralière sur la rangées supérieure dans l'agglo (donc plancher à 2,70m)
_ Sceller les solives sur  la rangées supérieure dans l'agglo et reposant sur le chaînage (donc plancher à 2,70m)

1ère question : a-t-on le droit de percer un chaînage? Sur 15cm de profondeur (30 trous pour la muralière, 60 trous si sabots)

2ème question : réaliser 15 ouvertures dans chaque pignons (soit 30) dans la première parois du parpaing pour sceller les solives est-ce risqué ? (pignon qui fissure, ou qui tombe en cas de forte tempête)

Dans le cas des sabots la charge étant répartie sur 60 fixations je pense qu'il n'est pas risqué de se fixer dans de l'agglo (sachant également que chaque solive sera indépendante et pourra se "tasser"), dans le cas de la muralière il n'y aurait que 30 fixations, je préférerai donc la fixer dans le chaînage (sachant que malgré le tassement rien ne garantie que la charge soit parfaitement répartie sur les 30 points d'ancrage).

Voilà, voilà c'est un gros pavé... désolé
Merci d'avance pour vos conseils
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Messages : Env. 20
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

j'ai cliqué sur le titre, ok ce n'est pas un plancher bois dans un garage mais une mezz.


fixez les muralières assez bas sur les murs puis posez les solives sur la tranche (des muralières).

(muralière à 210 du sol, haut muralière = 230 ;
solivage posé sur la tranche = 230 + 20 => plancher haut à 250.
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Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
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Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour vos réponses,
Poser les solives sur la muraliere evite la pause d'un chevron ou l'achat de sabot c'était une de mes options.
Cela ne repond pas a ma question, j'ai confiance dans le bois, mais c'est l'ancrage dans la maconnerie qui m'inquiète.
Il s'agit bien d'un plancher couvrant toute la surface du garage, pas une mezzanine, j'y accederai par une trappe avec une echelle.
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Messages : Env. 20
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Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
CHARGATHE a écrit:Le plus simple et le moins cher, ce sont des muralières.
J'ai la mème largeur que toi, et j'ai fait 2 mezzanines.

J'explique tout ICI

  merci pour le lien, beau travail
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Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
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Env. 20 message Loire Atlantique
Si je choisi le scellement je devrai réaliser une encoche dans mes solives car j'ai 6cm de décalage entre les chaînages. Je vois que vous avez réaliser des encoches pour emboîter vos solives dans votre muralière, pouvez vous me dire quelle conséquence il y a sur la résistance de la solive car sa section est réduite (sa résistance mécanique reste identique ou est elle amoindri ?)
CHARGATHE a écrit:Le plus simple et le moins cher, ce sont des muralières.
J'ai la mème largeur que toi, et j'ai fait 2 mezzanines.

J'explique tout ICI
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Messages : Env. 20
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Env. 20 message Loire Atlantique
Dans cette vidéo on peut voir les conséquences d'une "encoche" qui réduit la section de la solive.
https://youtu.be/sP5dz5PGOT0
CHARGATHE a écrit:Compte tenu de l'épaisseur restante (100mm) et des nombreux points d'encrage, je dois pouvoir y mettre deux ou trois éléphants sans problème. En clair, il y a une énorme marge de sécurité !
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Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Effectivement Silver44, l'entaille de la solive à son appui diminue sa force, selon le phénomène décrit dans la vidéo Heco.

On peut justifier par un calcul quelle hauteur d'entaille on peut accepter, selon la charge à transmettre à l'appui.

En pratique, il ne faut pas entailler plus de la moitié, et même au dessus du tiers c'est souvent problématique, même si théoriquement on peut le justifier.

Sinon, il faut renforcer avec des vis structurelles, comme sur la video faite sur un exemple avec une forte entaille.

Vos solives en 6.3 x 20 ont de la force en flexion sur 3.20 m de portée ; elles peuvent faire facilement face à une charge d'exploitation de 200 kg/m².

Dans ce cas vous auriez de l'ordre de 200 kg à l'appui de chaque solive (non pondéré). Ce qui correspond aussi au cas d'une charge ponctuelle de 200 kg tout près du bout.

Les fabricants de scellements sont assez modestes dans les performances annoncées dans le parpaing creux : en général pas plus de 200 kg. Ils sont très très prudents ...
Le cas échéant, vous pouvez toujours appeler le service du fabricant de résine ou chevilles que vous voulez utiliser, pour lui demander ce qu'il vous préconise dans vos cas de figure.

Dans votre cas, une muraillère avec une fixation tous les 50 cm, soit donc une par solive, semblerait bien convenir.

Quand à l'entaille de 6 cm, soit le tiers de la hauteur de solive, ça passe largement pour les 200 kg. Mais il ne faut pas que ça tombe sur un noeud, ou dans des fentes déjà en place. Solution de renfort possible par ajout de vis lardées, au pire un petit sabot.

Si c'est la muraillère qui est entaillée, avec les 2/3 de hauteur de section restante, pas de problème ; avec les fixations en partie basse "soutenant" la coupe.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
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Messages : Env. 7000
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Env. 20 message Loire Atlantique
Merci Ilovir pour vos réponses 

Concernant votre allusion sur les fabricants de scellement (chimique, tire-fonds etc...) cela ne m'inquiète pas, c'est plutôt la résistance des parpaings qui n'est pas rassurante (vu la facilité de casser un agglo avec une massette...)

Le plus solide serait un scellement : est-il risqué d'ouvrir les parpaings tout les 50cm pour reposer les solives sur le chaînage ? Je pourrai même tricher et faire une encoche de 3cm en dessous d'un côté et 3cm sur le dessus de l'autre pour rattraper les 6cm de décalage entre chaînage. Mes agglos font 25cm de haut donc j'ai une petite marge avec mes solives de 20cm.

Sinon il reste la muralière, le plus costaud serait de percer le chaînage, mais cela m'embête, est-ce risqué voir théoriquement interdit ? 30 points d'ancrage pour la muralière.

Ou alors directement des sabbots sur les agglos (ou chainage) 60 points d'appui pour le coups.
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Env. 20 message Loire Atlantique
De quel type de fixation parlez vous ? Comment renforcer l'extrémité entaillé ?

Ilovir a écrit: Si c'est la muraillère qui est entaillée, avec les 2/3 de hauteur de section restante, pas de problème ; avec les fixations en partie basse "soutenant" la coupe.
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Env. 7000 message 06 (6)
Les fixations de la muraillère dans le mur.

Les valeurs de résistance des fixations (tiges, chevilles, goujons ...) données par les fabricants pour la maçonnerie creuse sont établies avec de larges coef de sécurité à cause du risque de détérioration de la maçonnerie lors du perçage ; c'est très aléatoire.

Sceller dans le chaînage, sans couper les aciers, c'est valable. Mais la force portante de la fixation va dépendre de la distance au bord, c'est à dire entre la fixation et la face libre haute ou basse de la section de chaînage.
Avec de la maçonnerie en haut et bas du chaînage, la section de béton n'est pas tout à fait dans le vide, et donc ses bords ne sont pas tout à fait des bords libres ...

Autant vous le dire, le monde de la fixation (Normes ETAG, etc ...) est ésotérique. Ne perdez pas à votre temps à essayer de comprendre.

C'est pourquoi laissez les fabricants vous donner directement le résultat qui vous intéresse dans votre cas précis.

Appuyer les solives en repos sur la maçonnerie ou le béton, c'est ce qu'il y a de mieux et sûr en terme de force portante, aussi bien du point de vue du bois que de celui de la maçonnerie.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
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Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour vos réponses,
Le chainage je risque de tomber dans la feraille, par contre en perçant le tier bas d'un côté et le tier haut de l'autre je peux rattraper les 6cm...
Le scellement avec solive en appui sur chainage c'est le top, j'aimerai juste l'avis d'un maçon ou archi, je ne veux pas que le pignon fissure...
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Env. 7000 message 06 (6)
La difficulté, en fait, c'est de rentrer les solives : il faut des trous assez gros.
Si possible, ne pas casser la centrale du parpaing. On doit y a arriver, et avoir une profondeur d'appui du bois de 5 cm.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
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Env. 20 message Loire Atlantique
Je compte casser la premiere parois seulement, j'aurai 8 ou 9cm jusqu'à la parois centrale. Reste à calculer la longueur de la solive... L'idéal serait 330cm pour avoir 5cm de chaque côté effectivement, à voir si ca passera facilement...
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Messages : Env. 20
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