Comment modifier une fenêtre 3 vantaux SIPA ? Résolu

Bonsoir pour pouvoir trouver la fiaxation d'assemblage il faut enlever le vitrage du fixe et peut-etre que les fixations sont la

Pour ma part je suis de la partie et je vous conseille pas de faire cela car vous allez vous retrouver certainement avec des trous partout.
je vous conseille tout simplement de changer votre fenêtre.

Bonjour , 
du même avis que tomtom ; on va voir plein de trous vis  ( fixation des paumelles )  le montant de la partie fixe et assemblé ,fixé par dessous la pièce d'appui et au dessus de la traverse haute donc inaccessible  sans déposer la fenêtre 

Bonjour,
Je vous remercie des réponses.

J'ai bien compris que ce n'est pas une solution optimale. Mais les délais peuvent être longs et le coût n'est pas  négligeable. Dans tous les cas, il faudra que je démonte. Je peux peut-être essayer de la démonter.
 
Pour la fixation, j'ai l'impression, qu'il y a un cadre qui est vissé dans l'ancien cadre en bois.
Segio444, vous me dites qu'il faut enlever la partie fixe. Mais comment ?

lecoq44, que la partie fixe (je suppose le montant central PVC) est assemblée par dessous partie inférieure du cadrePVC et par dessus partie supérieure du cadrePVC. or au montage, le cadrePVC doit être posé d'abord, fixé par des vis dans l'ancien cadre en bois. Dans un 2e temps,  le vantail fixe doit bien être installé après le cadrePVC fixé. 

Ou alors est ce que le vantail fixe est livré déjà monté, en usine, dans le cadre en PVC ? et c'est l'ensemble qui est monté sur le cadre en bois ?dans ce cas, comment est il monté sur le cadre en bois?
Merci d'avance.
Bonne journée.

Bonsoir sur la partie fixe il y a 4 parcloses qui retiennent la vitre et c'est ca qu'il faut déclipser pour enlever la vitre,ce qui permet de voir si il y a des fixations, et apres on peut les remettre sans dégats.

Https://www.youtube.com/watch?v=l2j-_Z5kRWM

A la place du ciseau à bois j'utilise une serpette dans ce style la.

Bonjour,

encore merci pour vos indications, elles ont été très précieuses.
Le démontage des parcloses n'a pas été simple. L'assemblage est solide.Et je risquais d'abîmer la fenêtre. A mon avis, en utilisant un ciseau à bois comme dans la vidéo, on abîme la fenêtre. J'ai procédé de la façon suivante :
- passer une lame de couteau entre parclose et montant
- frapper perpendiculairement à la lame avec une cale et un marteau au plus prêt de la jonction parclose/montant.

J'ai donc pu démonter le double vitrage. Mais les fixations du montant central, ne sont pas accessibles. Il faut démonter toute la fenêtre. pour y avoir accès. Mais même en enlevant les vis, le montant ne bouge pas. Il est peut-être collé, je n'ai pas forcé.

J'ai résolu le problème en retournant tout le cadre. (partie haute en bas, partie basse en haut et vitre fixe de gauche à droite). Il faut alors d'abord simplement retourner les gonds (qui sont fixée par 2 vis et un ergot) en ne laissant que la vis centrale un peu desserrée. Puis visser la 2e vis dans le trou destiné au départ à l'ergot.

Tous les écartements sont alors identiques au montage initiale, Il n'y a aucun trou à percer. J'ai remonté la fenêtre sur le mur en provisoire. Les vantaux se ferment comme avant.

Par contre,j'ai pu constaté que le montage de la fenêtre sur la maison a été bâclé. J'ai finalement bien fait de la démonter. Le cadre en bois a été massacré.
Est ce que quelqu'un pourrait,svp, m'indiquer quel type de mastic utiliser pour l'étanchéité fenêtre/bâti? (silicone, PU, acrylique...?) pas de PU en bombe, j'ai vu à quel point ça se dégrade.
Merci d'avance.
Bonne journée.

C'était une fenêtre posée en rénovation ( je dirais plutôt un travail baclé!)  

ah la la ... des bons à rien qui n'utilisent pas la scie sabre pour ne pas faire de poussière et cela engendre des problèmes de réglages dans le temps ainsi qu'une mauvaise isolation.   je vous conseille vivement  de recouper du mieux que vous pourrez le bois en périphérique afin de retrouver des surfaces de bois coupés relativements linéaires.

Puis avant repose  de mettre un combribande sur le pourtour de votre fenêtre. Et un joint silicone sur l'aile de recouvrement intérieur en périphérie.


Puis une fois mise en place:  faite un joint silicone ( peut importe le coloris) entre le bois et la nouvelle menuiserie.

Puis faites des habillages extérieurs. ( à tableter soit a la meuleuse, soit avec une scie circulaire à plateau).

Ensuite dans les rainures de la menuiserie, il vous faudra insérer des habillages et les étancher avec du silicone. Ce sont très souvent des cornières. Mais modifiable en plat si vous voulez une autre finition à l'aide de la meuleuse ou scie circulaire à plateau.


Ensuite contre la maçonnerie, il vous faudra faire des joints silicones.

Bonjour,

Merci pour tous ces renseignements. Je n'ai jamais vu de compribande. Finalement, c'est le compribande qui remplace la fonction de la mousse PU en ne se détériorant pas dans le temps.

J'aurais encore 3 questions complémentaires à poser.
1. Je pense que l'étanchéité menuiserie_bois/bâti n'est pas bonne. Qu'est qui peut être fait pour garantir cette étanchéité ?
2. Dans mon cas, le cadre a été massacré (voir photos). Est ce que vous me conseillez, après avoir redécoupé le cadre en bois, d'ajouter une latte pour combler le jour cadre_PVC/menuiserie_bois ? ou le compribande est suffisant.
3. concernant les joints, visiblement, vous préconisez du silicone. Mais est ce du type salle de bain ou il existe un silicone special fenêtre?

Merci d'avance.
Bonne journée.

[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/image-2-jpg-stor-5e980db1cba22522548.jpg]

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Bonjour, je suis choqué! votre fenêtre est trop courte en hauteur d'environ 4cm à vu d'oeil... ( regardez entre votre pièce d'appuis en bois et votre menuiserie PVC... (soit vous rajouteez dessous un tasseau bois vissé et collé à la colle PU + silicone pour faire l'étanchéité. ou bien vous changez carrément votre fenêtre. Vous gagnerez en vitrage( clarté) et votre menuiserie sera comme vous la souhaiteriez.

C'est clairement une malfaçon... et un bricolo du dimanche qui a posé votre fenêtre.

Bonjour,

C'est le problème dans le bâtiment. J'ai pu constaté qu'il y a une fâcheuse manie à faire un travail peu soigné pour ne pas dire saboté,  caché par des plinthes, des cornières en plastique. Et je ne doute pas que ça doit être pareil pour toutes les fenêtres ici.
En achetant la maison, je pensais que je pourrais compter sur des fenêtres suffisamment neuves pour pas avoir à les changer. Pour le moral, c'est pas bon...
Après, est ce que ça peut valoir le coût (350 ou 400 E)  de changer de fenêtre pour 3 cm de surface vitrée en plus ? ça me paraît dommage, car elle sont plutôt en bon état.

Les factures d'électricité et de chauffage par la suite... ;)

Bonjour,

Pour faire des comparaisons, j'ai fait un rapide calcul de déperdition pour avoir une idée.
Surface des vitres S = 1.6*1.3 = 2m2

En supposant l'installation  faite dans les règles (étanchéité...), que je n'ai pas fait d'erreur de raisonnement :
simple vitrage Uw= 6W/m2.K
double vitrage existant Uw= 2.5 W/m2.K (supposé de basse qualité dans mon cas U=1.4 sur vitre)
double vitrage RT 2012 Uw= 1.4 W/m2.K
triple vitrage Uw= 0.5 W/m2.K

Pour ecart de temperature de 20°C entre intérieur et extérieur , On obtient en puissance thermique dissipée par la vitre (donc à fournir pour maintenir la T° constante) : 
simple vitrage P = 6 * 2 * 20 =240 W
double vitrage existant P = 2.5 * 2 * 20 = 100 W
double vitrage RT 2012 P = 1.4 * 2 * 20 = 60 W
triple vitrage Uw= 0.5 * 2 * 20 = 20 W

L'écart de 40 W ne paraît pas si conséquent entre l'existant et RT2012. Mais c'est peut être une valeur importante. Ce type de valeur, me paraît, en tout cas, plus parlant que les U qui restent abstraits pour moi.
A confirmer.
Bonne journée.