Quel type de faux plafond sous bac acier

Bonjour, peut-être faisable avec départ sur cornière.
Mais pas sûr que ça respecte l'art de faire.

Mais ça va être difficile de faire partie le placo du mur au niveau de la cornière.

Sinon, façonner une pièce entre rail et mur en section triangulaire pour rattraper la pente et partir dans le sens du toit.

Bonjour.
Pourquoi pas un plafond autoportée avec rail et montant de 48 ? Rail côté mur et côté panne. Montant portée de 1m70 ça le fait.

Bonjour,

Merci pour votre message.

J’avais pensé à cette solution. Cependant celle-ci ne me permet pas de mettre une épaisseur d’isolation suffisante sous dans mon faux plafond tout en gardant une lame d’aire entre l’isolant et le bac acier.

Merci

Bonjour, j'aurais aussi proposé un plafond autoportant en M48 doublés comme la suggéré fabreizh mais c'est vrai que cela limite l'épaisseur d'isolant que vous pouvez mettre.
Pour la lame d'air ok mais il faut qu'elle soit ventilée également car sinon elle n'a aucun intérêt.
Ce que vous pouvez faire aussi c'est au lieu de mettre en place en plafond autoportant entre la panne et le mur d'une portée de 1m75 vous pouvez fixer des entretoise en utilisant des madriers et en les fixant avec des sabots inclinés pour suivre la pente du toit. Ainsi vous pourrez fixer vos suspentes droites sur ces entretoises et placer le faux plafond a la hauteur voulue.

Bonjour Alex67480,

Cette solution est effectivement possible. As-tu une idée de la section des entretoises à mettre en place?

Sur le même principe je pense qu'il serait aussi possible de mettre une seconde panne perpendiculaire à la première pour ainsi diviser les 6m en deux. Là aussi je me demande la section nécessaire de cette deuxième panne.

Concernant la lame d'air, je n'arrive pas à me décider. Je lis malheureusement tout et son contraire. En effet, pour ce type de toiture non ventilé on m'a conseillé de garder une lame d'air pour la condensation.

Merci,

Vous pouvez je dirais utiliser des madriers de section 50x175 pour les entretoises et les placer avec un entraxe de 60cm, ou régler en fonction de la largeur des panneaux d'isolants que vous allez mettre, cela vous permettra d'avoir moins de découpes et donc moins de chutes d'isolant.
Cela vous permettra aussi de placer les rangées de suspentes tous les 50cm et de garantir les 1,2m maxi entre chaque suspentes, vous pourrez ainsi les poser en décalé ce qui permettra de répartir la charge et éviter les points « faibles » au niveau du plafond et ainsi d'éviter les fissures à long terme sur le placo.
C’est comme ça que je ferais, après il y a sûrement d’autres solutions aussi
Je ne suis pas spécialiste en toiture acier mais effectivement je pense qu’il ne faut pas coller l’isolation directement sous la toiture. Et pour éviter la condensation, faut pourrez mettre en place une membrane pare vapeur indépendante que vous pourrez coller au scotch double face entre vos fourrures et votre placo.

Salut,

Je ne vois pas pourquoi une ossature autoportée ne te convient pas? un départ sur cornières fixées en bas et haut de pente ira très bien! et le petit problème de triangle lié à la pente sera masqué par ton doublage intérieur.
Pour la hauteur disponible, je ne vois également pas de problème, tu peux mettre ton ossature auto-portée à la hauteur voulue, et à chaque croisement de montant doublés / panne bois, tu fixe une suspente pour diviser la portée.
pour la condensation, il me semble que tu n'as pas le choix, tu dois absolument placer une lame d'air ventilée entre ton isolant et le bac acier. sinon tu peux être sûr que ça va condenser ( pare vapeur ou pas...)
ta couverture en bac acier, c'est du panneau sandwich non?
quel isolant veux-tu mettre?

Bonjour,
Merci Sward,

"Je ne vois pas pourquoi une ossature autoportée ne te convient pas? un départ sur cornières fixées en bas et haut de pente ira très bien! et le petit problème de triangle lié à la pente sera masqué par ton doublage intérieur"

Pour ce point, les portées annoncées pour une ossature autoportée sont garanties pour un plafond horizontal, pas pour un plafond en sous pantes. De plus, avec la pente la distance serait supérieure à 4m. Donc trop important pour un plafond autoporté.

"Pour la hauteur disponible, je ne vois également pas de problème, tu peux mettre ton ossature auto-portée à la hauteur voulue"
Ici c'est dans le cas ou l'ossature autoportée serait fixée des deux coté de la panne. La hauteur disponible serait alors égale à celle de la panne.

C'est effectivement du panneaux sandwich, je comptais bêtement mettre de la laine de verre. Je suis preneur si tu as une meilleure solution à me proposer.

Merci

Salut,

je te parlai de diviser en 2 ta portée en fixant une suspente sur ta panne, du coup tu peux avoir la hauteur souhaitée.
il faut vraiment faire attention et bien faire les choses pour éviter la condensation, car non seulement ton isolant pourrait se dégrader mais aussi ta panne en bois...
par exemple si tu plaque ta laine de verre directement contre le bac, ça va condenser à fond. et ca sera la même avec laine de roche, laine de bois, etc...
mais si tu as une lame d'air ventilée, ca ne condense pas... ( voir sur ubakus.de)
la difficulté va etre de ventiler correctement avec des entrées et sorties, sans oublier que ta panne va certainement bloquer cette ventilation...

En principe,on ne ventile pas sous un bac isolé(sandwich) il convient de poser un pare vapeur coté intérieur .

Ossature primaire en stil prim 100 ou plus gros suivant la portée. Avec un tigre fileté au niveau de la panne bois ce sera nickel.
Puis fourrure standard en dessous.

Bonjour
https://www.pointp.fr/conseils-experts/le-faux-plafond-guide[...]guide-de-mise-en-oeuvre

Bonjour, le panneau sandwich est en PU ou laine de roche? Quelle épaisseur? Parce-qu'il n'y a peut-être pas besoin d'isoler beaucoup en dessous

jmd14 a écrit:

En principe,on ne ventile pas sous un bac isolé(sandwich) il convient de poser un pare vapeur coté intérieur .

Et en principe on ne rajoute pas d'isolation sous un panneau sandwich...

Cela dépend de la valeur thermique recherchée et d'une éventuelle optimisation des coûts. il est tout a fait possible de rajouter une isolation sous un bac isolé,en respectant la valeur 1/3 2/3 . ce qui permet aussi un meilleur confort acoustique .
Pour le pare vapeur c'est dans le cas d'un plénum,ce qui n'est pas le cas ici . mea culpa !

floy37 a écrit:

Bonjour, le panneau sandwich est en PU ou laine de roche? Quelle épaisseur? Parce-qu'il n'y a peut-être pas besoin d'isoler beaucoup en dessous

Bonjour Floy37,
Le panneau est en PU avec une épaisseur de 40mm. Du coup le R n'est pour moi pas suffisant.
Merci,

Salut,

Le R est de combien? environ 1.80? donc oui c'est clairement insuffisant.
la seul solution si tu veux vraiment bien isoler c'est de laisser une lame d'air ventilée, tu n'as pas vraiment d'autre choix.
malheureusement, avec une lame d'air ventilée, tu perds une grosse partie du pouvoir isolant de ton panneaux sandwich.
en prenant un exemple sur ubakus, panneaux sandwich de 40mm en PUR, lame d'air ventilée de 3cm, laine de verre GR32 de 200mm, pare-vapeur SD=10 et placo BA13, on obtient un R total de 6.56, et globalement les résultats ne sont pas top ( déphasage de 6.5h )

Bonjour,

Selon vous, est-il possible de mettre une seconde panne perpendiculaire à la première pour ainsi diviser les 6m en deux et faire l'ossature autoportée dessus.

La seconde panne serait fixée via des sabot.

Ce cas de figure me faciliterait la vie pour la suite de mes travaux. Cela me donnerait la possibilité d'encastrer un écran de video projecteur.

Avez-vous une idée de la section nécessaire pour cette seconde panne?

Merci,

sward a écrit:

Salut,

Le R est de combien? environ 1.80? donc oui c'est clairement insuffisant.
la seul solution si tu veux vraiment bien isoler c'est de laisser une lame d'air ventilée, tu n'as pas vraiment d'autre choix.
malheureusement, avec une lame d'air ventilée, tu perds une grosse partie du pouvoir isolant de ton panneaux sandwich.
en prenant un exemple sur ubakus, panneaux sandwich de 40mm en PUR, lame d'air ventilée de 3cm, laine de verre GR32 de 200mm, pare-vapeur SD=10 et placo BA13, on obtient un R total de 6.56, et globalement les résultats ne sont pas top ( déphasage de 6.5h )

Bonjour Sward,
Quand je regarde le dtu 40-35 (https://notech.franceserv.com/dtu40-35.pdf), il parle des cas d'isolation entre pannes avec lame d'air non ventilée :

6.5.2.3 procédés d'isolation entre pannes 
6.5.2.3.1 isolation entre pannes avec lame d'air non ventilée 
L'isolation est constituée : - soit de panneaux isolants autoporteurs comportant un pare-vapeur en sous-face de perméance au plus égale à 0,02 g/m2 .h.mmHg assurant à la fois la finition de la soustoiture et l'isolation thermique ; - soit de feutres souples avec un pare-vapeur en sous-face rapporté ou incorporé de perméance au plus égale à 0,02 g/m2 .h.mmHg qui reposent sur des plaques assurant le plafond.

Il ne parle pas de cette règle des 1/3 2/3 ni de l'obligation de créer une lame d'air ventilée.

Je me trompe peut être?

Merci,

Salut,

Je ne crois pas avoir parlé de la règle de 2/3 1/3, tout simplement parce que ce n'est pas adapté à ton cas, ton épaisseur de panneau est trop faible pour que ce soit intéressant, pour l'envisager il faudrait que ton panneaux soit beaucoup plus épais.
pour la lame d'air ventilée, voici ce que je lis:

6.6.3 bâtiments isolés
6.6.3.1 cas d'une couverture isolée sous pannes
L'emploi de ce procédé nécessite la réalisation d'une toiture froide. Pour cela :
- une barrière de vapeur doit être placée sous l'isolant ;
- la barrière de vapeur est généralement incorporée à l'isolant et plus particulièrement aux
panneaux autoporteurs ;
- on doit ventiler le plénum ou le volume compris entre la couche isolante et la couverture

Dans le cas d'une isolation entre pannes,

à l'article "6.6.3.3" il est effectivement recommandé une toiture chaude, sans lame d'air ou avec lame d'air non ventilée. il est précisé qu'un soin particulier doit etre apporté à l'étanchéité à l'air...

mais si tu regarde le tableau 11 de l'article "6.5.1.3", il est noté que l'isolation entre pannes avec ou sans lame d'air non ventilée, convient pour des locaux à faible hygrométrie, mais pas pour moyenne.

Je ne sais pas ce que ca veut dire (faible=pièce de vie? moyenne = pièce humide?) et dans quelle case rentre ta future pièce.

sward a écrit:

Dans le cas d'une isolation entre pannes,

à l'article "6.6.3.3" il est effectivement recommandé une toiture chaude, sans lame d'air ou avec lame d'air non ventilée. il est précisé qu'un soin particulier doit etre apporté à l'étanchéité à l'air...

mais si tu regarde le tableau 11 de l'article "6.5.1.3", il est noté que l'isolation entre pannes avec ou sans lame d'air non ventilée, convient pour des locaux à faible hygrométrie, mais pas pour moyenne.

Je ne sais pas ce que ca veut dire (faible=pièce de vie? moyenne = pièce humide?) et dans quelle case rentre ta future pièce.

Tout d'abord merci pour ton aide Sward.

Effectivement ce n'est très clair la différence entre faible et moyenne.
Ma future pièce est destinée à devenir un salon, donc je dirais une hygrométrie faible.

Concernant la structure autoportée, tu ne penses pas que le fait que celle-ci soit en pente puisse poser problème?
En effet, l'appui des montant sur les rails sera faible, surtout en partie haute.

Pour information, je n'aurais pas de doublage sur le mur soutenant la partie haute car il s'agit d’un mur intérieur en pierre meulière.

De ce que j'ai lu, un salon est bien considéré en faible hygrométrie ( tout comme bureau et chambre.
les pièces avec point d'eau sont classées en moyenne.

Pour ta structure autoportée, je n'ai aucun doute sur la stabilité si tu raccroche au passage à ta panne, aucun soucis.

pour la fixation sur les murs, je ne connais pas la pente, mais ça n'a pas l'air trop pentu, à vu de nez ça donne du 20%? 11.3°? comment comptes-tu fixer tes rails en bas et haut de pente?

sward a écrit:

De ce que j'ai lu, un salon est bien considéré en faible hygrométrie ( tout comme bureau et chambre.
les pièces avec point d'eau sont classées en moyenne.

Pour ta structure autoportée, je n'ai aucun doute sur la stabilité si tu raccroche au passage à ta panne, aucun soucis.

pour la fixation sur les murs, je ne connais pas la pente, mais ça n'a pas l'air trop pentu, à vu de nez ça donne du 20%? 11.3°?  comment comptes-tu fixer tes rails en bas et haut de pente?

Sur le bas, je pense fixer le rail simplement avec des chevilles pour matériaux creux car il s'agit d'un mur en parpaing.
Pour le haut, comme il s'agit d'un mur en pierre meulière, je vais certainement fixer un madrier et ensuite fixer le rail sur le madrier. Cela me permettra d'avoir une surface plane pour le rail.

Je suis preneur si vous avez d’autres techniques

Bonjour, en général je ne suis pas pour les pares vapeur, mais comme dit par ; jmd14 dans votre cas c'es primordial.
pour la mise en place je suis également du même avis que fabreizh ,Alex67480 ,Mathieu51 ,et surement d'autres , je ferais un semis autoportant avec un renfort sur la panne du milieu . et pour l'isolant et la perte de place vous pouvez passer avec des laines plus performantes en lambda, par exemple en lambda 35 à voir même 32 en deux épaisseurs croiser