Faux-plafond : impossible d'utiliser chevilles à bascule

Bonjour
Ton idée est Ok si tu peux entrer totalement la molly avec une partie lisse de 2 cm avant de l'expandre .

w36xb2w a écrit:

Bonjour
Ton idée est Ok si tu peux entrer totalement la molly avec une partie lisse de 2 cm avant de l'expandre .

Bonjour, merci pour ta réponse !

Quand tu dis "partie lisse de 2cm", tu veux dire qu'il faut une partie plate horizontale propre à l'intérieur du hourdis et 2cm tout autour du trou ? Pas facile d'en être sûr, il me faudrait une mini caméra endoscopique pour vérifier... Je peux essayer d'aspirer pour avaler les petits bouts de béton et introduire un fil électrique coudé pour tenter de voir s'il n'y a pas une paroi verticale interne juste au bord du trou...

Bonjour.
Les molly comportent une partie lisse pour permettre selon l'épaisseur des matériaux l'expansion sinon ça coince 
Dans du BA13 tu choisi 10 mm de lisse .
Exemple 40 mm de lisse indiquées sur la photo (c'est un exemple)

w36xb2w a écrit:

Bonjour.
Les molly comportent une partie lisse pour permettre selon l'épaisseur des matériaux l'expansion sinon ça coince 
Dans du BA13 tu choisi 10 mm de lisse .
Exemple 40 mm de lisse 

Ah ok ! On ne parlait pas de la même chose donc 

Du coup je viens de "creuser" un peu : le modèle dont tu m'envoies la photo, c'est la Molly 14306. La partie lisse de la cheville mesure 24mm (pas 40). Elle est prévue pour des épaisseurs de cloisons de 24mm à 38mm. Je ne peux pas l'utiliser car elle est en M4, d'autre part entre l'épaisseur du hourdis et la mince couche de plâtre rapportée dessous, j'arrive seulement à environ 20mm.

En revanche, la seule Molly que je peux utiliser est la 18206. Elle est en M6, impec pour mes tiges filetées. La partie lisse mesure 16mm et elle est prévue pour des épaisseurs de cloisons de 16mm à 45mm. Enfin, c'est la plus résistante des Molly, elle est donnée pour 50 kg.





La seule chose, c'est qu'il faut que j'arrive à la faire tenir dans les trous de 18mm que j'ai déjà percés. Normalement, pour cette cheville, on perce à 13. Je vais faire un essai tout de suite avec une grosse rondelle métal 13/40... je reviens tout de suite...

Ok, essai validé sur une planche dans laquelle j'ai percé un trou de 20. Avec une grosse rondelle dessous, montage solide, ça tient nickel. Donc je vais faire comme ça !

Merci de ton aide et bon aprem 

  

Bonjour,
Ce sujet m'intéresse, je vais y être confronté.
Ok, pour cette Molly, mais après ?  Tu comptes y fixer suspentes ou rail ou fourrure? Comment?
Merci

J'avais pas tout lu...désolé, donc tu comptes révisser tes tiges filetées dessus. Les triangles de compression (tenus par la vis Molly) ne seront peut-être plus sous contrainte, sais pas si c'estun problème?

Une autre manière serait peut-être de fixer avec les Molly une fourrure et d'y clipser des appuis optima qui sont réglables en longueur. L'avantage serait que tous les appuis seraient automatiquement parfaitement alignés, suffit plus que d'adapter la hauteur. En plus la rondelle optima peut tenir l'isolant que l'on brocherait dessus. C'est pas dans les règles mais ça me semble possible. 

Je vais aussi essayer les 2 méthodes, il se fait que j'ai un hourdi qui a une réservation et me permet donc de voir ce qui se passe dans l'espace vide.

Des molly dans des hourdis ? Je n'ai jamais essayé, par contre pour le problème initial, les entraxes entre suspentes sont de 120 ( maxi) vous pouvez donc rétrécir les entraxes-ci arrivez pas percé à 120cm

gnangnan1er a écrit:

J'avais pas tout lu...désolé, donc tu comptes révisser tes tiges filetées dessus. Les triangles de compression (tenus par la vis Molly) ne seront peut-être plus sous contrainte, sais pas si c'estun problème?

Une autre manière serait peut-être de fixer avec les Molly une fourrure et d'y clipser des appuis optima qui sont réglables en longueur. L'avantage serait que tous les appuis seraient automatiquement parfaitement alignés, suffit plus que d'adapter la hauteur. En plus la rondelle optima peut tenir l'isolant que l'on brocherait dessus. C'est pas dans les règles mais ça me semble possible. 

Je vais aussi essayer les 2 méthodes, il se fait que j'ai un hourdi qui a une réservation et me permet donc de voir ce qui se passe dans l'espace vide.

Salut, je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "triangles de compression" ?

J'ai fait un essai sur une planche pour voir l'envers et avec un trou encore plus large (20) que ceux que j'ai percés. Je voulais vérifier de visu que la surface d'appui des tiges de la Molly était suffisante et c'est bien le cas car c'est vraiment une grosse cheville et surtout longue. Après expansion de la Molly, je retire la vis, à la place je visse ma tige filetée et 2 écrous M6 pour bien bloquer le tout, puis classiquement je remets le cavalier et je clipse la fourrure.

Pour la 2ème méthode que tu proposes, il faut faire l'essai, si ça fonctionne et que c'est solide, why not ? Ca me semble tout de même plus compliqué, avec, en plus des Molly, des appuis optima à rajouter, une 2ème fourrure, donc de mon côté je pars sur ma méthode 

plaquisteheureux a écrit:

Des molly dans des hourdis ? Je n'ai jamais essayé, par contre pour le problème initial, les entraxes entre suspentes sont de 120 ( maxi) vous pouvez donc rétrécir les entraxes-ci arrivez pas percé à  120cm

Le problème c'est que je ne peux pas faire ça. Je rencontre ce problème de hauteur insuffisante dans le hourdis sur 5 lignes de hourdis consécutives, donc 3m de large environ. On dirait que sur ces 3m, ce n'est pas les mêmes hourdis que partout ailleurs.

Et sinon j'ai tenté de percer des trous sur toute la largeur d'un de ces hourdis (48cm de longueur), sur ma ligne tracée au cordex, pour voir si à un endroit on retrouve une hauteur suffisante pour utiliser la bascule. Eh bien pas du tout, je dirais même que c'est pire sur les côtés du hourdis, avec des parois internes à plusieurs endroits et toujours de toute façon une hauteur d'à peine 5cm à l'intérieur. Un peu bizzare... Heureusement, sur plus de 500 trous, pour l'instant je n'ai finalement ce problème que sur environ 50, donc moins que ce que je pensais.

Pour les trous qu'il me reste, je vais percer à 13 : si le foret rentre jusqu'au bout, j'agrandis à 18 et mets une bascule. S'il bloque à 5 cm, hop une Molly et on n'en parle plus !

Pascal78 a écrit:

gnangnan1er a écrit:

J'avais pas tout lu...désolé, donc tu comptes révisser tes tiges filetées dessus. Les triangles de compression (tenus par la vis Molly) ne seront peut-être plus sous contrainte, sais pas si c'estun problème?

Une autre manière serait peut-être de fixer avec les Molly une fourrure et d'y clipser des appuis optima qui sont réglables en longueur. L'avantage serait que tous les appuis seraient automatiquement parfaitement alignés, suffit plus que d'adapter la hauteur. En plus la rondelle optima peut tenir l'isolant que l'on brocherait dessus. C'est pas dans les règles mais ça me semble possible. 

Je vais aussi essayer les 2 méthodes, il se fait que j'ai un hourdi qui a une réservation et me permet donc de voir ce qui se passe dans l'espace vide.

Salut, je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "triangles de compression" ?

J'ai fait un essai sur une planche pour voir l'envers et avec un trou encore plus large (20) que ceux que j'ai percés. Je voulais vérifier de visu que la surface d'appui des tiges de la Molly était suffisante et c'est bien le cas car c'est vraiment une grosse cheville et surtout longue. Après expansion de la Molly, je retire la vis, à la place je visse ma tige filetée et 2 écrous M6 pour bien bloquer le tout, puis classiquement je remets le cavalier et je clipse la fourrure.

Pour la 2ème méthode que tu proposes, il faut faire l'essai, si ça fonctionne et que c'est solide, why not ? Ca me semble tout de même plus compliqué, avec, en plus des Molly, des appuis optima à rajouter, une 2ème fourrure, donc de mon côté je pars sur ma méthode 

Ma petite expérience en plafond suspendu pour un amateur est:

1) Alignement parfait des suspentes (chevilles à bascule) sur une grande longueur...pas évident 
2) Ajustement hauteur....même problème mais quand même plus simple.

J'étais peut-être pas doué....

Par triangle j'entends le triangle formé par la partie lisse de la cheville molly lorsqu'on la visse et qui vient faire pression sur la parois béton devant le vide. Là tu vas retirer cette vis ....donc relâcher la pression... et remplacer cette vis par une tige filetée. Et mon soucis c'est que ce montage devienne flottant (car pression relâchée) lors du remplacement de la vis par la tige. Mais bon, tu as essayé et ça marche, donc mon soucis n'était pas justifié.

Suis peut-être pas très clair

Bonjour
La molly travaille par écartement de la croix, la partie lisse ne gonfle pas, donc fixation qui ne peut pas bouger, ce n'est pas une cheville a éclatement du corps par cône ( liebig, hilti,etc..) qui elle dans ce cas ne tient plus une foi la vis enlevée

gnangnan1er a écrit:

Pascal78 a écrit:

gnangnan1er a écrit:

J'avais pas tout lu...désolé, donc tu comptes révisser tes tiges filetées dessus. Les triangles de compression (tenus par la vis Molly) ne seront peut-être plus sous contrainte, sais pas si c'estun problème?

Une autre manière serait peut-être de fixer avec les Molly une fourrure et d'y clipser des appuis optima qui sont réglables en longueur. L'avantage serait que tous les appuis seraient automatiquement parfaitement alignés, suffit plus que d'adapter la hauteur. En plus la rondelle optima peut tenir l'isolant que l'on brocherait dessus. C'est pas dans les règles mais ça me semble possible. 

Je vais aussi essayer les 2 méthodes, il se fait que j'ai un hourdi qui a une réservation et me permet donc de voir ce qui se passe dans l'espace vide.

Salut, je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "triangles de compression" ?

J'ai fait un essai sur une planche pour voir l'envers et avec un trou encore plus large (20) que ceux que j'ai percés. Je voulais vérifier de visu que la surface d'appui des tiges de la Molly était suffisante et c'est bien le cas car c'est vraiment une grosse cheville et surtout longue. Après expansion de la Molly, je retire la vis, à la place je visse ma tige filetée et 2 écrous M6 pour bien bloquer le tout, puis classiquement je remets le cavalier et je clipse la fourrure.

Pour la 2ème méthode que tu proposes, il faut faire l'essai, si ça fonctionne et que c'est solide, why not ? Ca me semble tout de même plus compliqué, avec, en plus des Molly, des appuis optima à rajouter, une 2ème fourrure, donc de mon côté je pars sur ma méthode 

Ma petite expérience en plafond suspendu pour un amateur est:

1) Alignement parfait des suspentes (chevilles à bascule) sur une grande longueur...pas évident 
2) Ajustement hauteur....même problème mais quand même plus simple.

J'étais peut-être pas doué....

Par triangle j'entends le triangle formé par la partie lisse de la cheville molly lorsqu'on la visse et qui vient faire pression sur la parois béton devant le vide. Là tu vas retirer cette vis ....donc relâcher la pression... et remplacer cette vis par une tige filetée. Et mon soucis c'est que ce montage devienne flottant (car pression relâchée) lors du remplacement de la vis par la tige. Mais bon, tu as essayé et ça marche, donc mon soucis n'était pas justifié.

Suis peut-être pas très clair

Je pense comprendre ce que tu veux dire avec ce "triangle de compression" mais sincèrement je n'en ai jamais entendu parler, (ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas !).

Quand on expanse une Molly, les tiges qui s'écartent et viennent en appui sur le béton (ou sur l'arrière d'une plaque de plâtre) sont déformées définitivement. Si on retire la vis après expansion, il ne se passe rien, la Molly est solidement ancrée sur la paroi traversée et elle ne bouge pas d'un dixième de mm. En plus, pour ma part, quand je remets la tige filetée, je la bloque classiquement avec 2 écrous bien serrés contre la tête plate de la Molly.

La seule nuance que j'apporterais à ça, c'est qu'il faut impérativement choisir la bonne cheville en fonction de l'épaisseur de la cloison, qu'elle soit en plâtre ou en béton, verticale ou horizontale. Par exemple, si j'ai une cloison de 20mm, pas question d'utiliser une cheville prévue pour une épaisseur entre 24 et 38mm. Là c'est sûr, même expansée, la cheville va flotter, et même en laissant la vis d'ailleurs.

Pour l'alignement des suspentes, je marque le plafond au cordex tendu comme une corde à piano et je fais bien attention en perçant que le centre de mes trous soit parfaitement aligné avec mon trait bleu. Ensuite, il faut également faire attention que les tiges filetées descendent bien verticalement, sinon évidemment tout est décalé.
Pour la hauteur, je la règle au laser.

w36xb2w a écrit:

Bonjour
La molly travaille par écartement de la croix, la partie lisse ne gonfle pas, donc fixation qui ne peut pas bouger, ce n'est pas une cheville a éclatement du corps par cône ( liebig, hilti,etc..) qui elle dans ce cas ne tient plus une foi la vis enlevée

Tu as répondu à gnangnan1er pendant que je lui écrivais également, mais je vois que tu as la même opinion. Une Molly, ce n'est pas comme une cheville d'ancrage.

OK, merci. Je vais essayer.

J'ai essayé avec la Molly et d'autres types de chevilles Fisher pour corps creux dans mes hourdis beton. Tout "marche". Tout tient solidement.

J'hésite donc toujours entre mettre des fourrures au plafond dans lesquelles je clipse des appuis Optima ou mettre des suspentes dans les Molly (comme essaye parPascal78) ou mettre des bascules traditionnelles.

Je ne sais pas pourquois mais poser des fourrures au plafond et puis y clipser des appuis réglables me tente assez.
Je crois que ça sera le plus rapide, on peut aussi grâce aux appuis et rondelles optima, y embrocher l'isolant même du PU.

Je ne sais pas non plus si je fais un seul faux plafond, commun à toutes les pièces ou un FP indépendant par pièce. Je vois des avantages et désavantages pour chaque méthode. Un seul FP c'est plus facile pour faire passer les gaines de la VMC et un FP par pièce c'est mieux pour l'isolation phonique. Si je fais un FP par pièce, je peux aussi le faire autoportant (4ème méthode).




En conclusion, je reste plutôt sur ma première idée, faire un plafond par piece. Fourrures et appuis optima avec panneaux LDV semi-rigides embrochés sur les appuis.
Je pourrai donc cloisonner piece par piece ce qui permettra électricité et plomberie pièce par pièce aussi.

Vos avis?

Bonjour, pour moi pièce par pièce et autoportant

Pièce par pièce, pour moi c'est la meilleure solution car je mets le paquet sur le phonique : cloisons double peau Fermacell en 100 et 120, voire 150 à certains endroits, isolant spécifique... Je ne vais pas tout ruiner avec un faux plafond d'une seule pièce

Mais pas d'autoportant, je n'ai pas assez de hauteur, d'autre part j'ai plusieurs pièces dont la largeur dépasse 4m50, or le max possible est de 4m40, avec des montants de 100 doublés, en plus ça fait une énorme masse de ferraille dont je préfère me passer !
Donc suspentes bascule, ou Molly ou autre système quand je ne peux pas faire autrement.

Fichtre...tu mets de l'épaisseur!
100 à 150...pour les cloisons intérieures ?

gnangnan1er a écrit:

Fichtre...tu mets de l'épaisseur!
100 à 150...pour les cloisons intérieures ?

C'est l'épaisseur des cloisons finies, pas celle de l'isolant. J'ai 3 types de cloisons prévues, selon le degré d'isolation phonique entre pièces souhaité (exemple entre salon et chambre) mais aussi en fonction de ce que je passe à l'intérieur (exemple gaine flat de vmc, canalisations d'évacuation de plomberie...)

- cloison classique : Fermacell double peau + Cottonwool 50mm dans montants de 48, épaisseur totale 98mm
- cloison large : Fermacell double peau + Cottonwool 75mm dans montants de 70, épaisseur finale 120mm
- cloison très large : Fermacell double peau + Cottonwool 100mm dans montants de 100, épaisseur finale 150mm

Dans ma précédente maison, j'avais déjà des cloisons de 98mm, à l'époque c'était laine de verre intérieure et double peau en plaques de plâtre classiques. Aujourd'hui, entre le Fermacell et le Cottonwool, j'espère avoir de bien meilleurs résultats 

J'ai pas encore réfléchi aux cloisons intérieures, mais je pensais aussi partir avec le coton et j'avais pensé à Isocoton d'Isover ou Thermasoft de Knauf

j'ai des doutes sur l'origine de ces cotons soi-disant recyclés car il en faut vraiment pas mal de cette matière pour satisfaire tout un marché.

Bonsoir ... et merci,

Il y en a qui sont encore plus malades (dans le bon sens Pascal78 ) que moi sur ce forum,... et ça fait du bien.

J'était parti pour des cloisons pleine hauteur, des faux plafond par pièce et devant la galère des réseaux qui vont traverser tout ça (VMC DF, ECS, ...) de manière étanche j'ai décidé une approche médiane par blocs.

Par exemple, la chambre d'amis et sa salle d'eau seront isolés du reste, mais partageront le même faux plafond. Idem pour la suite parentale, alors que le bureau sera seul dans son bloc.

Pour les cloisons également j'ai une approche graduée : simple peau au sien d'un bloc, double peau en périmétrie, le tout en Fermacell 12,5.

Dans la même idée, chaque bloc est homogène au niveau de la VMC DF : insufflation = extraction. Du coup, il n'est pas nécessaire de détalonner les portes. (j'ai pas encore fait valider ce principe pour les WC qui constituent à eux seuls un bloc, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.) Je ventile explicitement les escaliers/paliers et autres lieux communs.

Je partais également sur du coton recyclé (Relais), mais pas comprimé 40mm pour rails de 48 par exemple.

teebex a écrit:

Bonsoir ... et merci,

Il y en a qui sont encore plus malades (dans le bon sens Pascal78 ) que moi sur ce forum,... et ça fait du bien.

J'était parti pour des cloisons pleine hauteur, des faux plafond par pièce et devant la galère des réseaux qui vont traverser tout ça (VMC DF, ECS, ...) de manière étanche j'ai décidé une approche médiane par blocs.

Par exemple, la chambre d'amis et sa salle d'eau seront isolés du reste, mais partageront le même faux plafond. Idem pour la suite parentale, alors que le bureau sera seul dans son bloc.

Pour les cloisons également j'ai une approche graduée : simple peau au sien d'un bloc, double peau en périmétrie, le tout en Fermacell 12,5.

Dans la même idée, chaque bloc est homogène au niveau de la VMC DF : insufflation = extraction. Du coup, il n'est pas nécessaire de détalonner les portes. (j'ai pas encore fait valider ce principe pour les WC qui constituent à eux seuls un bloc, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.) Je ventile explicitement les escaliers/paliers et autres lieux communs.

Je partais également sur du coton recyclé (Relais), mais pas comprimé 40mm pour rails de 48 par exemple.

Intéressante cette idée des "blocs", je n'y avais pas pensé ! Il y a en effet une certaine logique. Pas simple non plus pour les quantitatifs (je me débats déjà avec de multiples tableaux Excel avec pièce par pièce, niveau par niveau, le nb de rails, de montants entre 250 et 360, de lisses, de m² de Fermacell... et parfois gros mal de tête !).

Pour la vmc DF, tu veux dire qu'il ne serait pas nécessaire de détalonner les portes de liaison entre les blocs ? Certain que ça va fonctionner, ça ? Et pour les wc, il y aurait à la fois soufflage et extraction ?

Pour le coton recyclé, je n'ai pas encore commencé à le mettre en œuvre mais j'en ai déjà reçu une bonne quantité et je trouve que c'est un produit bien sympa, très doux au toucher, pas de poussière, souple et flexible, j'en viendrais presque à regretter de ne pas avoir mis ça partout, parce que la laine de bois, bonjour la poussière !!!
J'ai cependant un petit doute sur la tenue dans le temps sur une grande hauteur de cloison et il me semble d'ailleurs avoir lu une petite mise en garde à ce sujet de la part de Cottonwool.
Je pense donc que je mettrai des montants horizontaux intermédiaires pour mes cloisons de 3m60...

C'est certain que cela ne simplifie pas les calculs de matériaux.

Pour la DF je n'ai pas encore échangé avec les pros. C'est donc juste une idée dans le prolongement de l'idée des "blocs". Mais si je prends le cas chambre+salle d'eau ou suite parentale, j'ai besoin d'insuffler 30m3/h (pour 2 adultes) et d'extraire 30m3/h pour les salles d'eau / salle de bain. Pour les WC, je vais proposer une bouche d'extraction et une d'insufflation (<15m3/h, plutôt 5m3/h). Dans l'espace ouvert séjour/salle à manger/cuisine, j'envisage de faire un balayage classique du salon vers la cuisine+cellier de 60m3/h. Donc ça s'équilibre bien, à une exception près : le bureau et la buanderie, qui doivent être isolés l'un de l'autre mais qui nécessitent les mêmes volumes d'air.

Ton retour sur le coton est intéressant. S'il se tasse je comprends mieux pourquoi tu le compresses légèrement. Ton idée de cloisonnement horizontal me semble judicieux. Mes cloisons s'arrêteront à 3m, mais elles risquent d'avoir besoin de la même attention.