Doublage sans membrane

Bonjour

<Il m'a dit qu'il scotch la laine de verre entre elle et que cela suffit largement puisque l'enduit extérieur doit faire l'étanchéité à l'air. >

le kraft au dos de la laine n'est plus considéré comme pare vapeur
Si un pare vapeur est nécessaire il faut alors utiliser une membrane
pare vapeur indépendante: soit à Sd fixe (minimum 18 m) soit une membrane
hygro variable .

< Il propose par contre une membrane pour le plafond type "film plastique". >
c'est une maison de plain pied avec combles perdus ?
film plastique : c'est une membrane pare vapeur , demandez lui le type
de cette membrane :hygro variable ou non

Cdt

Bonjour,

Comment va-t-il assurer l'étanchéité à l'air entre le "plafond type film plastique" et l'enduit extérieur ?

Il faut qu'il mette noir sur blanc de manière très claire qu'il s'engage à avoir le test d'étanchéité à l'air positif, quitte à déposer les placos et refaire l'étanchéité.

J'ai quand même de gros doute...

Bonjour, Knauf propose un produit qui a l'air bien, je vais voir cela de plus près
https://www.knaufinsulation.[...]eur-integre

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, Knauf propose un produit qui a l'air bien, je vais voir cela de plus près
https://www.knaufinsulation.[...]eur-integre

Oui allons opter pour cette solution pour nos murs et plafonds rampants. Sur le papier, ça semble intéressant. On allie efficacité de la membrane et simplicité d’une pose « à l’ancienne ».
J’espère ne pas être déçu.

kinder333 a écrit:

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, Knauf propose un produit qui a l'air bien, je vais voir cela de plus près
https://www.knaufinsulation.[...]eur-integre

Oui allons opter pour cette solution pour nos murs et plafonds rampants. Sur le papier, ça semble intéressant. On allie efficacité de la membrane et simplicité d’une pose « à l’ancienne ».
J’espère ne pas être déçu.

bonjour
je viens de regarder le produit :
c'est recouvert d'alu, donc totalement étanche, donc le produit doit être parfaitement posé avec un collage continu des lés
et comme il n'y aura pas de gestion de l'humidité qui restera dans les pièces il faut prévoir une ventilation efficace
je me demande à quel tarif peut bien être vendu ce produit

ManuTaden pour le tarif, c'est pour ma part équivalent au système GR32 + membrane pare vapeur fixe.

C'est moi qui déconne... ou vous êtes tous hors sujet... ?
(non pas toi Lucien)

Je n'était pas hors sujet, je donnais une solution, et pour le prix cela reviens moins cher que la laine plus le pare vapeur

lucienpel a écrit:

Bonjour

<Il m'a dit qu'il scotch la laine de verre entre elle et que cela suffit largement puisque l'enduit extérieur doit faire l'étanchéité à l'air. >

le kraft au dos de la laine n'est plus considéré comme pare vapeur
Si un pare vapeur est nécessaire il faut alors utiliser une membrane
pare vapeur indépendante: soit à Sd fixe (minimum 18 m) soit une membrane
hygro variable .

< Il propose par contre une membrane pour le plafond type "film plastique". >
c'est une maison de plain pied avec combles perdus ?
film plastique : c'est une membrane pare vapeur , demandez lui le type
de cette membrane :hygro variable ou non

Cdt

Merci pour vos conseils, je vais poser les questions !

Manu-d.en-haut a écrit:

C'est moi qui déconne... ou vous êtes tous hors sujet... ?
(non pas toi Lucien)

Ça me choque pas, chacun ses solutions et on échanges sur les propositions. Les amateurs comme moi sont toujours à l’écoute de bonnes infos !

Bon bin c'est moi alors...

Aqwzsx31 a écrit:

Bonjour à tous, 

Nous avons un projet de construction d'une maison en Bio-brique 20cm et nous sommes en train de chercher l'entreprise qui va s'occuper du lot doublage-cloisons. 
On a eu des devis dont un qui m'interpelle, l'artisan me propose de faire le doublage mais sans mettre de membrane "plastique" ou projeté. Il m'a dit qu'il scotch la laine de verre entre elle et que cela suffit largement puisque l'enduit extérieur doit faire l'étanchéité à l'air. 
Il propose par contre une membrane pour le plafond type "film plastique". 

Qu'en pensez vous ? 

Que le papier kraft d'une laine de verre n'est pas un frein/pare vapeur, donc il est très vivement conseillé, et même obligatoire avec certains isolants de poser une membrane indépendante.
Donc coller les lés entre elles ne sert à rien au niveau de l'étanchéité à l'air ainsi que de la gestion de l'humidité.
quelques notions d'étanchéité à l'air, à lire ici

Pour confirmer les dires de ManuTaden le pare vapeur vient de passer obligatoire dans le plus par des cas de figure en rénovation,( maison de plus de deux ans.) je n'étais moi-même pas trop fan de ce truc, mais l'arrivée de nouveau produite comme celui donc j'ai fait référence au-dessus me rassure

Le produit knauf est vendu pour des murs maçonnés, je crois qu'il a bien son ATec donc pas de raisons de "douter" logiquement.

J'ai demandé le plus d'informations possible à ce plaquiste pour qu'il m'explique ça façon de faire.
D'autres plaquistes proposent l'aerobleu ou la membrane et un placo avec pare vapeur. J'ai l'impression ça fait double emploi non ?
On est un peu perdu sur le doublage...

Bonjour

Aqwzsx31 a écrit:

l'artisan me propose de faire le doublage mais sans mettre de membrane "plastique" ou projeté.

pour les murs : il a raison.

Citation:

Il m'a dit qu'il scotch la laine de verre entre elle et que cela suffit largement puisque l'enduit extérieur doit faire l'étanchéité à l'air.

Exact.

Ensuite, il faut bien soigner les liaisons mur-sol  mur-menuiseries  mur-plafond.

lucienpel a écrit:

...
Si un pare vapeur est nécessaire ..

SVP : lucienpel , plaquisteheureux , Cartman44
dept 31, construction en briques, maison neuve donc avec vmc :

POUR LES MURS le pare-vapeur indépendant est-il nécessaire ? obligatoire ?

***** a écrit:

lucienpel a écrit:

...
Si un pare vapeur est nécessaire ..

SVP : lucienpel , plaquisteheureux , Cartman44
dept 31, construction en briques, maison neuve donc avec vmc :

POUR LES MURS le pare-vapeur indépendant est-il nécessaire ? obligatoire ?

La construction sera dans le 05 à 850m d'altitude. 

Bonjour

si on se réfère aux couvertures le climat de montagne commence à 900 m

a 850 m vous êtes limite, perso dans votre cas je mettrai un pare vapeur
indépendant qui peut également (si bien posé) contribué à l'étanchéité à l'air.

Sinon pour se passer du PV faire une petite simulation avec Ubakus ou autre.

Oubliez l'aéroblue ou autre du même style pour l'étanchéité à l'air
(l'aéroblue n'est pas un pare vapeur)

Cdt

Aqwzsx31 a écrit:

La construction sera dans le 05 à 850m d'altitude.

merci pour la précision.

lucienpel a écrit:

si on se réfère aux couvertures le climat de montagne commence à 900 m

et pour les murs ?

***** a écrit:

lucienpel a écrit:

...
Si un pare vapeur est nécessaire ..

SVP : lucienpel , plaquisteheureux , Cartman44
dept 31, construction en briques, maison neuve donc avec vmc :

POUR LES MURS le pare-vapeur indépendant est-il nécessaire ? obligatoire ?

Le pare vapeur est vivement conseillé coté chaud entre l'isolant et le parement, cf le lien précédent vers la page Proclima qui explique son utilité
Il peut être obligatoire si le fabricant de l'isolant le demande.
Au niveau DTU, je ne pense pas que la membrane indépendante soit obligatoire, mais je peux me tromper.
Selon le principe de construction la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air peut être réalisée de différentes manières, y compris sans membrane.
soit parce que l'isolant l'inclus,
soit parce que le principe constructif l'inclus  :panneau structurel avec un SD important en ossature bois par exemple
soit parce la finition le prévoit : Fermacell a un panneau avec SD important, certains enduits épais peuvent assurer l'étanchéité à l'air et avoir un SD suffisant pour être frein vapeur, Pavatex a vendu, il y a quelques années (en Allemagne, Benelux, Suisse, Autriche et Italie mais pas en France) un panneau en fibres de bois rigide avec une couche frein vapeur, panneau support d'enduit intérieur ...
*****
Pour répondre à ta question, où se trouve l'isolant ? ITE  ou ITI ? ou la brique est suffisamment épaisse ? pour juste se satisfaire d'un enduit extérieur et intérieur ?

lucienpel a écrit:

Bonjour

si on se réfère aux couvertures le climat de montagne commence à 900 m

a 850 m vous êtes limite, perso dans votre cas je mettrai un pare vapeur
indépendant qui peut également (si bien posé) contribué à l'étanchéité à l'air.

de toute façon s'il est mal posé, autant dérouler du voile d'hivernage, ce sera moins couteux et tout aussi utile

Bonjour

<et pour les murs ? >
à ma connaissance pas de documents spécifiques contrairement aux toitures:
guide des toitures en climat de montagne

Si je me souviens bien les DTU 'classique' ne s'appliquent pas aux climat
de montagne, et dans ce cas on doit trouver quelque chose du genre :
une étude spécifique doit alors être faites.

Ma référence c'était pour les 900 m car il me semble que dans certains
documents on trouve des choses genre 800 m

Cdt

Bonjour

je pense que l'on peut trouver des billes là :

https://www.programmepacte.f[...]15-06_0.pdf

page 86, 87

Cdt

ManuTaden a écrit:

Le pare vapeur est vivement conseillé coté chaud entre l'isolant et le parement, cf le lien précédent vers la page Proclima qui explique son utilité

je n'avais pas cliqué sur le lien , c'est chose faite.
c'est bien, d'habitude on a les docs isover, là ça change un peu

Je RE-pose ma question : où avez-vous TOUS trouvé une obligation de "membrane je ne sais quoi" pour étanchéité à l'AIR sur des MURS en BRIQUE ?

construction "standard cst" : murs briques alvéolaires 20 ou 25cm avec iti ... et VMC

***** a écrit:

ManuTaden a écrit:

Le pare vapeur est vivement conseillé coté chaud entre l'isolant et le parement, cf le lien précédent vers la page Proclima qui explique son utilité

je n'avais pas cliqué sur le lien , c'est chose faite.
c'est bien, d'habitude on a les docs isover, là ça change un peu

Je RE-pose ma question : où avez-vous TOUS trouvé une obligation de "membrane je ne sais quoi" pour étanchéité à l'AIR sur des MURS en BRIQUE ?

construction "standard cst" : murs briques alvéolaires 20 ou 25cm avec iti 

une obligation "légale" ou "réglementaire", non je ne crois pas que ça existe.

Certaines fiches techniques d'isolants l'indiquent mais je ne suis pas certain qu'il ne s'agisse pas d'un "conseil" et pas d'une "obligation".
En tout cas sur certaines anciennes AT du CSTB ou ATE d'autres pays, il était le plus souvent mentionné "si nécessaire".

juste que c'est vivement conseillé.
Mais comme il existe des personnes qui isolent en isolants minces ou réalisent des maisons bioclimatiques avec une clim, c'est chacun son choix, il est possible de ne pas en poser.

=> lucienpel , on a posté en même temps , je ne peux pas ouvrir le lien ça rame et si j'insiste ça va planter (trop gros pour mon vieil ordi avec mauvaise connexion )

mais je lis le lien : guide iso iti réno ...

lucienpel a écrit:

je pense que l'on peut trouver des billes là ..

et si je comprends : vous n'avez pas de texte répondant à la question pour la simple raison qu'il n'y a pas d'obligation ,
juste les préconisations habituelles... des vendeurs de machin-bidule qui s'appuient sur les pseudo-doc habituelles où les phrases sont tellement bien tournées qu'en lisant en diagonale on pourrait croire qu'elles sont necessaires...

... et que tous reprennent en disant "il faut paske moi j'l'ai fait, c'est TO-BLI-GA-TOI-RE" ... me trompe-je ?

Scrongneugneu d'ordi, quand j'dis que ça rame et que ça plante

ManuTaden merci pour les précisions de ton dernier mess.

***** a écrit:

Scrongneugneu d'ordi, quand j'dis que ça rame et que ça plante

Si c'est le Window$ de l'ordi qui est à bout de souffle, tu auras intérêt à le faire tourner avec un autre système d'exploitation, par exemple Xubuntu ou Lubuntu, ça peut ressusciter des ordinausaures !

Désolé mais dans tous vos messages je n'ai pas la réponse à ma question.

Est ce qu'il est possible d'avoir uniquement pour les murs la brique 20cm + isolant 140 + ba13 sans se créer des problème d'étanche à l'air et à d'humidité ? Et en respectant la Rt2012 ?
Pour le plafond, membrane + ba13 + 35-40 cm de ouate. Je suis pas mal avec ça non ?

Pour respecter la RT 2012, il faudra passer le test d’étanchéité à l'air : --> comment est prévue l'étanchéité à l'air entre l'enduit extérieur (qui parait-il est suffisant), et le kraft de l'isolant (ou le truc alu) des rampants qui est intérieur ?

Est-ce que vos pros vous disent des trucs rassurants à ce sujet, et vous assurent d'arriver à un test positif, à leurs frais, quoi qu'il arrive ?

***** a écrit:

=> lucienpel , on a posté en même temps , je ne peux pas ouvrir le lien ça rame et si j'insiste ça va planter (trop gros pour mon vieil ordi avec mauvaise connexion )

mais je lis le lien : guide iso iti réno ...

lucienpel a écrit:

je pense que l'on peut trouver des billes là ..

et si je comprends : vous n'avez pas de texte répondant à la question pour la simple raison qu'il n'y a pas d'obligation ,
juste les préconisations habituelles... des vendeurs de machin-bidule qui s'appuient sur les pseudo-doc habituelles où les phrases sont tellement bien tournées qu'en lisant en diagonale on pourrait croire qu'elles sont necessaires...

... et que tous reprennent en disant "il faut paske moi j'l'ai fait, c'est TO-BLI-GA-TOI-RE" ... me trompe-je ?

oui et non
c'est une évolution, au même titre que le parepluie HPV plutôt que bitumeux
l'étape suivante c'est l'étanchéité au vent : le parepluie est tendu, les lés sont collées entre elles
mais quand je vois la difficulté que ce fut de passer au HPV ... ce n'est pas forcément pour demain

mon avis : l'étanchéité à l'air c'est très bien, mais c'est couteux en temps, et comme les MO préfèrent une belle cuisine à une très bonne isolation, les CMI n'ont pas à se prendre la tête avec ça, un coup de ruban adhésif orange, celui des cartons du déménagement, sur le kraft de la LV et c'est suffisant.

De toute façon, si le CMI construit suffisamment de maisons chaque année il n'a pas à réaliser un test d'étanchéité pour chaque construction. En tout cas c'était comme ça qu'était prévue avec la RT2012 au départ, puisqu'il m'est arrivé de participer à des tests destinés à valider les constructions d'un CMI.

sur MA construction il y aurait : étanchéité à l'air obligatoire, FV hygrovariable obligatoire, tests obligatoires avant le parement, et après le parement + prises de vues infrarouges pour vérifier s'il n'y a pas de défauts d'isolation.

Mais je suis un client chiant, et, pour l'instant, je ne réalise pas de construction neuve. ça viendra, mais plus tard, et ce sera surement en paille, avec enduits intérieurs et extérieurs, donc sans doute sans frein vapeur ;)
Mais ça c'est le BET qui le validera.

Aqwzsx31 a écrit:

Désolé mais dans tous vos messages je n'ai pas la réponse à ma question.

Est ce qu'il est possible d'avoir uniquement pour les murs la brique 20cm + isolant 140 + ba13 sans se créer des problème d'étanche  à l'air

la brique étant collée et enduite, l'étanchéité à l'air devrait réalisée
ce sont plutôt la qualité des menuiseries et leurs jonctions à l'existant qui risque de poser problème que les murs

Citation:

et à d'humidité ?

c'est là ou le FV est utile ... pour la gestion de la vapeur d'eau, sans FV il y a un risque

Citation:

Et en respectant la Rt2012 ?

La RT2012 étant tellement basique qu'il vaut vraiment être doté de 2 pieds à la place des mains pour la rater

Citation:

Pour le plafond, membrane + ba13 + 35-40 cm de ouate. Je suis pas mal avec ça non ?

plutôt minimum pour la RT2012

Manu-d.en-haut a écrit:

Si c'est le Window$ de l'ordi qui est à bout de souffle, tu auras intérêt à le faire tourner avec un autre système d'exploitation, par exemple Xubuntu ou Lubuntu, ça peut ressusciter des ordinausaures !

Merci Manu, c'est un vieux tagazou portable qui tourne sous Windows8 ,
je ne peux rien faire, (pas de vidéos type démo quelques minutes, même les pubs animées arrivent à le bloquer, SketchUp ne passe plus...)... et quand il plante, il foire les fichiers qui étaient ouverts : irrécupérables 
Je note et je vais creuser le sujet.

Aqwzsx31 a écrit:

Désolé mais dans tous vos messages je n'ai pas la réponse à ma question.

youps, again :

Citation:

Est ce qu'il est possible d'avoir uniquement pour les murs la brique 20cm + isolant 140 + ba13 sans se créer des problème d'étanche  à l'air et à d'humidité ? Et en respectant la Rt2012 ?

Voui, Et Voui.

étanchéité à l'air : pas de pb , et comme vous le décrivez si bien : ce test se fait interieur terminé c'est à dire, dans votre cas  brique 20cm +  iso ET ba13.

déjà dit plus haut : il faut soigner les liaisons mur-sol mur-menuiseries et mur-plafond car c'est là qu'il y a des risques "de fuites" (le froid attire le chaud => la chaleur se sauve par les "trous" = pont thermique)
et pas au milieu des plaques de Ba13 (il y a un post -même certainement plusieurs- où plaquisteheureux répondait à ce sujet).

humidité : pas de pb, l'enduit extérieur protège, et pour l'intérieur les maisons actuelles sont équipées de vmc, les isolants "habituels" ont un papier kraft qui depuis quelques années n'est plus considéré-admis comme pare-vapeur pour les cas où 1 PV indépendant est obligatoire ; ce n'est pas votre cas.

De plus, la brique terre cuite, a une formidable capacité à gérer l'hygrométrie c'est un de ses gros avantages -par rapport au parpaing par exemple-  alors, même si je ne sais quelle 'humidité venait de je ne sais où : la paroi intérieure NUE (sans tartinage aérotruc ou équivalent) régulera.

(on utilise des humidificateurs en terre cuite pour les vieux rads à eau, des diffuseurs de parfum (anneaux de terre cuite qui se posent sur les culots des ampoules) , des pots pour le jardin ...


On peut se poser la question différemment :

briques 20cm ou 25cm : isolant obligatoire... si briques Monomur37 ou 42 : pas besoin d'isolant rapporté (d'où le terme "Monomur") ,  ....  et il faudrait une membrane ? à poser où ? comment ? entre quoi et quoi ?

Ma 2ème maison était en briques Monomur30 , iti sans PV... JAMAIS eu AUCUN pb d'humidité ...
elle a maintenant 15 ans, sans vmc depuis au moins 10-12 ans (je ne sais plus pourquoi et le nouveau proprio ne l'a jamais rebranchée) 
et toujours aucun pb d'humidité, même pas au fond d'un coin derrière un meuble sdo ou autre.

Il a totalement réaménagé l'étage sous combles "à sa façon" c'est à dire "on enlève tout" (cloisons et placo, "parquet strat-machin" sur OSB) , on récupère 1 plateau nu et on refait tout
s'il y avait eu ne serait-ce qu'un point soupçonneux , il l'aurait vu -et moi aussi puisque je visite régulièrement-

Citation:

Pour le plafond, membrane + ba13 + 35-40 cm de ouate. Je suis pas mal avec ça non ?

faites le dans l'autre sens : la membrane entre ba13 et isolant... ce sera + discret

...

j'ai retrouvé, c'est Collector

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour comme dit plus haut par *****  non pas obligatoire dans votre cas, et si le travail et bien fait pas de problème d'étanchéité a l'air, ( essayez de souffler sur une plaque de placo pour voir si l'air passe au travers).

j'ai déjà vu des maisons faite avec des Parre vapeur moins étanche à l'air que celle que je fais sans poser cette bâche plastique.

dans mon cas le client choisi s'il en veut ou pas, mais perso chez moi jamais je ne poserais ce truc

Cartman44 a écrit:

kinder333 a écrit:

Sur les combles aménageables, effectivement la plupart s'accordent pour dire que c'est nécessaire.

Pour les murs périphériquesen revanche, c'est moins clair je trouve.

Pas d'obligation sur des murs maçonnés mais si c'était ma maison je n'hésiterai pas. Par contre il faut des artisans qui joue le jeu et veilles à la bonne mise en oeuvre avec les accessoires et adhésifs qui vont bien.

collector-membrane-PV-murs.

Bonjour

*****
<et si je comprends : vous n'avez pas de texte répondant à la question pour la simple raison qu'il n'y a pas d'obligation , >

Non à ma connaissance il n'y a pas un texte mentionnant une obligation
Dans certain cas il est cependant préférable de faire des simulations
c'est par exemple le climat dit de montagne.

on ne peut pas faire une simple transposition d'une situation à Perpignan
avec une construction en Haute Savoie

Nota : relisez bien, dans aucune réponse j'ai dit que le PV était obligatoire.

Cdt

Bonjour

lucienpel a écrit:

*****
<et si je comprends : vous n'avez pas de texte répondant à la question pour la simple raison qu'il n'y a pas d'obligation , >

Non à ma connaissance il n'y a pas un texte mentionnant une obligation.

Aaaaahhhhh !!! Merci.

lucienpel a écrit:

Nota :  relisez bien, dans aucune réponse j'ai dit que le PV était obligatoire.

dans la plupart des réponses -ici et ailleurs- les grands blablas sont toujours tournés en mode "plaquette isover" , à la fin de la lecture :

on arrive à ne plus savoir pourquoi on a commencé à lire,
on a oublié la question de départ,
et on en arrive surtout à croire que le projet est concerné par TOUT le blabla ... et TOUS les produits cités sur la 'doc'... commerciale.

Bonjour

si je reste dans votre logique citez moi le texte ou il est mentionné qu'un
pare vapeur n'est JAMAIS nécessaire .

petits rappels :
en dehors très froide il faut :

RTM <0,086 m2;°C/W : 1/(RDP+RDI) < 0,06 g/m2,h.mmHg

Dans les zones très froides (1)

1 / (RDP + RDI) < 0,015 g/ m2.h.mmhg

(1) sont considérées comme zone très froide les zones d'altitude
supérieure à 600 m en zone climatique H1

Je vous laisse la soin de voir à quoi correspondent : RTM, RDP, RDI, ...

Comment pouvez sous entendre qu'un pare n'est JAMAIS NECESSAIRE


<on arrive à ne plus savoir pourquoi on a commencé à lire,
on a oublié la question de départ,>
La question de départ était : pare vapeur mur construction à 850m d'altitude

Ma réponse rappel : faire une simulation pour voir si un PV est nécessaire ou pas.

Avant de donner un avis péremptoire du genre un pare vapeur ne sert à rien
il me semble plus raisonnable de préconiser une petite étude pour
prendre tous les paramètres en compte avant de se prononcer

Il n'est pas honnête de déformer les propos des intervenants et de
faire des procès d'intention.

Cdt

Bonjour, le temps a passé depuis le message retrouver par Élisa21, le pare vapeur et devenu obligatoire, sauf sous certain rare cas ( de moins en plafond, pas trop d'informations pour les contres cloisons mais en toute logique cela doit l'être aussi,)
https://www.isover.fr/guides[...]n%20plein).

lucienpel a écrit:

...
si je reste dans votre logique  citez moi le texte ou il est mentionné qu'un
pare vapeur n'est JAMAIS  nécessaire .

mais QUI aurait dit ça ?

Citation:

...


Comment pouvez sous entendre qu'un pare n'est JAMAIS NECESSAIRE...

***** a écrit:

Bonjour

lucienpel a écrit:

*****
<et si je comprends : vous n'avez pas de texte répondant à la question pour la simple raison qu'il n'y a pas d'obligation , >

Non à ma connaissance il n'y a pas un texte mentionnant une obligation.

Aaaaahhhhh !!! Merci.

Bonjour
je me répète peut être :

Citation:

une obligation "légale" ou "réglementaire", non je ne crois pas que ça existe.

Certaines fiches techniques d'isolants l'indiquent mais je ne suis pas certain qu'il ne s'agisse pas d'un "conseil" et pas d'une "obligation".
En tout cas sur certaines anciennes AT du CSTB ou ATE d'autres pays, il était le plus souvent mentionné "si nécessaire".

juste que c'est vivement conseillé.

Citation:

c'est chacun son choix, il est possible de ne pas en poser.

donc il n'y a aucune obligation légale ou réglementaire ou même d'ordre du DTU de poser une membrane pare vapeur. Mais c'est quand même conseillé pour éviter les risques de désordres dans les isolants coincés entre une paroi étanche telle un mur de parpaings et un placo, à cause du risque important de condensation de l'air chaud et humide intérieur.

ManuTaden a tu vu mon lien au dessus ?

Bonjour

*****
<si je reste dans votre logique citez moi le texte ou il est mentionné qu'un
pare vapeur n'est JAMAIS nécessaire .

mais QUI aurait dit ça ? >

Simplement ce qui s'apparente à une insistance sur le terme 'obligatoire'
mais je pense que maintenant à la lueur des différentes interventions
les choses sont claires pour tout le monde et c'est le principal.

Cdt