Galandage et isolation

J'ai eu un probléme avec ma baie a galandage. Lorsque nous avons acheté cette baie cette ci avait un tapé de 100 c'est a dire que la largeur du rail entre la vitre et le montant était de 1 cm. Cette baie vient d'espagne et labas ils ne mettent pas d'isolant entre le mur extérieur et la baie uniquement entre la baie et le mur intérieur.

Bref mon constructeur a tenue a posé une baie avec une isolation parfaite donc il a transformé cette baie pour que l'on puisse apposé un isolant entre la vitre et le mur extérieur.

Même en regardant de biai comme vous dites nous ne voyons pas l'isolant

MAis une baie a galandage ne doit pas s'isoler elle meme, du moins faut faire autre chose bien sur.
Du coup, on doit isoler normalement avec par exemple 10cm de laine de verre+BA par dessus la baie, cote interieur, comme c'est le cas pour le reste de la maison.
Alors oui ca cree une surepaisseur cote interieur, qu'on peut laisser si ca gene pas, ou qu'on doit prolonger jusqu'a une rupture (mur perpendiculaire, cloison) pour que ca soit invisible. Dans ce cas, on perd 10cm sur le restant.
A mon avis faut pas s'amuser a poser un galandage et basta, sinon va y avoir un gros pan de mur non isolé comme il le devrait.
Un schema serait plus simple mais j'ai pas le temps

brickbroc doit vouloir parler de cette solution :

en partie oui pour l'isolation.
Sauf que je parlais de vrai galandage, la fenetre allant rentrer dans le mur (c'est bien ca un vrai galandage, la baie est au meme niveau que le mur ?)

moi j'ai ce principe et ça s'apelle une baie à galandage ...

c'en est un aussi, mais ca se rapproche plus du galandage de cloison que du galandage de mur peripherique.
Parce que du coup, ca te fait une baie pas mal en retrait de l'exterieur, compare a une baie normale.

Elles sont comment vous autres vos baies a galandage, on vous entend plus

pour nous c'est en effet ce type de système mais le mur n'est pas plus épais que les autres.
Nous avons partout une isolation laine de verre puisbrique et plâtre.
La différence c'est qu'au niveau du galandage, il y a une plaque de polystirène pour isoler à laplace des 10 cm de laine de verre (pas assez de place) côté mur extérieur. Les briquette sont quant-à elles intégrées dans le cadre de la porte.
Vu de l'extérieur, cette baie se trouve au même niveau que les baies coulissantes classiques.
Pour précier par rapport à ma question initiale, il y aura un cache qui fait que l'isolation ne sera plus visible.
Pour info c'est une porte fenêtre à galandage K-line, visible sur le site de la marque.

Si vous voulez visualiser, il y a un schéma ici :
http://www.k-line.fr/gamme_f_gala.php#
L'isolation étant dans l'space entre la vitre et le mur extérieur

bonsoir

si je comprend bien faut une surepaisseur d'isolant de l'epaisseur du galandage sinon pont thermique et hop hop plus d'isolation

Surtout un pont thermique de la taille d'une baie c'est sympa pour le chauffage

curieux cela remplacer 10 cm de laine de verre par qlq cm de polystirene

A+

oui, c'est pour ca que pour moi , il faut reprendre l'isolation classique par dessus la partie encastree dans le mur. La on est certain de ne rien prendre.
PArce qu'en effet, un galandage sur une baie de 3m, bonjour la perte avec le polystyrene !

Pour moi il s'agit d'une simple porte fenêtre de 90. il y aura évidemment un léger pont thermique mais je ne pense pas que ce soit catastrophique.
Enfin j'espère !

gros pont thermique = maison perdant de l'energie, confor en moins, condensation interieure excessive d'ou problemes possibles, etc...
C'est pas rien quand meme une surface de 2m15 sur 0.90.

Ma baie fait 3 m également et ils l'on décalléer pour pouvoir faire une isolation parfaite sur la partie qui corresponde au mur extérieur.

merci Brickbroc, tu m'as bien foutu la trouille avec ton énorme pont thermique et ta condensation.
Je ne t'en veux pas trop car c'est aussi ce que je redoutais.
Bon je viens de passer un coup de fil au service technique de Kline qui m'ont certifié qu'il n'y avait pas de Pb. En fait le menuisier a mis une palque de polystirène de 5 cm au contact des parpaings dans l'espace réservé pour, puis une couche d'air (si je puis m'exprimer ainsi) puis 4 cm de briquette puis 1 cm de plâtre.
Il paraît que ça suffit. On va tenter le coup comme ça et si vraiment ça pose pb, on fera revenir un platrier pour rajouter un coffrage.
C'est vrai que le reste est isolé en laine de verre 10 cm R5 donc il y aura évidemment une différence : ennuyeux oui sans doute mais dramatique ?

Désolé
Mais c'est vrai que sur les forums, on s'expose aux contrarietes parfois, j'ai gouté aussi
Et pour ton isolation, ils ne donnent pas l'equivalent en coeff R ?
Mais j'ai aps bien compris, dans ton cas, la fenetre rentre dans le mur (parpings) ou bien est posée cote interieur comme le schema tiboys ?
M'enfin tu verras bien en effet si y'aura besoin ou pas d'isoler un peu mieux. Si c'est juste un peu d'energie perdue, c'est pas la mer a boire non plus.

La fenêtre est posée côté parpaing. C'est un peu comme sur le schéma de Tiboys mais l"isolation" est posée entre la vitre et les parpaings et de l'autre côté il y a les briquettes et le plâtre.
Pour la contrariété il n'y a pas de pb, il ne faut pas faire l'autruche. Quand on pose des questions, il faut savoir entendre la réponse. Réponse qui peut souvent être salutaire.