Piquage façade en pierre/ciment

noxxqound a écrit:

Bonjour, 

Pensez-vous c'est une mauvaise idée de m'attaquer à ça tout seul? Avez-vous une idée du temps nécessaire pour simplement piquer une telle façade si je me mets à plein temps dessus? 

Bref j'adorerais pouvoir lire vos conseils, vos encouragements ou bien même vos avertissements à ce sujet ...

Bonjour
Jolie habitation, il est effectivement conseillé de virer le ciment qui est une plaie sur le bâti ancien
pour le temps, ça dépend ... de l'épaisseur et du dosage du ciment posé
chez moi, sur une façade : moins d'un m2  à l'heure
à un autre endroit : plus de 60 m2 en moins de 2 jours ...
Pas le même maçon, pas le même dosage, résultat pas la même résistance au burineur.

ManuTaden a écrit:

noxxqound a écrit:

Bonjour, 

Pensez-vous c'est une mauvaise idée de m'attaquer à ça tout seul? Avez-vous une idée du temps nécessaire pour simplement piquer une telle façade si je me mets à plein temps dessus? 

Bref j'adorerais pouvoir lire vos conseils, vos encouragements ou bien même vos avertissements à ce sujet ...

Bonjour
Jolie habitation, il est effectivement conseillé de virer le ciment qui est une plaie sur le bâti ancien
pour le temps, ça dépend ... de l'épaisseur et du dosage du ciment posé
chez moi, sur une façade : moins d'un m2  à l'heure
à un autre endroit : plus de 60 m2 en moins de 2 jours ...
Pas le même maçon, pas le même dosage, résultat pas la même résistance au burineur.

Merci pour votre réponse, 
Je dois enlever sur environ 3 ou 4 cm et ceux sur 36m2. Le ciment a l'air bien accroché donc ça sera la surprise mais ça m'étonnerait que j'arrive à le faire tomber par plaque entière. 
Aucune idée de ce que je vais trouver en dessous ni à quel point la pierre meulière (poreuse) va être rempli de ciment qu'il faudra ensuite sabler (ou pas). Bref comme vous dites je pense que c'est faisable. Je vais me donner environ une grosse semaine, j'espère que ça sera suffisant pour piquer/nettoyer/rejointer à la chaux (que des choses que je n'ai jamais faites) mais ça ne doit pas être bien sorcier si on fait bien ses devoirs en amont  

Par curiosité, vous partiriez sur quel type de chaux pour ce type de façade? Et enfin, quels ont été vos meilleurs ami en terme d'outil pour votre façade? Merci

noxxqound a écrit:

ManuTaden a écrit:

noxxqound a écrit:

Bonjour, 

Pensez-vous c'est une mauvaise idée de m'attaquer à ça tout seul? Avez-vous une idée du temps nécessaire pour simplement piquer une telle façade si je me mets à plein temps dessus? 

Bref j'adorerais pouvoir lire vos conseils, vos encouragements ou bien même vos avertissements à ce sujet ...

Bonjour
Jolie habitation, il est effectivement conseillé de virer le ciment qui est une plaie sur le bâti ancien
pour le temps, ça dépend ... de l'épaisseur et du dosage du ciment posé
chez moi, sur une façade : moins d'un m2  à l'heure
à un autre endroit : plus de 60 m2 en moins de 2 jours ...
Pas le même maçon, pas le même dosage, résultat pas la même résistance au burineur.

Merci pour votre réponse, 
Je dois enlever sur environ 3 ou 4 cm et ceux sur 36m2. Le ciment a l'air bien accroché donc ça sera la surprise mais ça m'étonnerait que j'arrive à le faire tomber par plaque entière. 
Aucune idée de ce que je vais trouver en dessous ni à quel point la pierre meulière (poreuse) va être rempli de ciment qu'il faudra ensuite sabler (ou pas). Bref comme vous dites je pense que c'est faisable. Je vais me donner environ une grosse semaine, j'espère que ça sera suffisant pour piquer/nettoyer/rejointer à la chaux (que des choses que je n'ai jamais faites) mais ça ne doit pas être bien sorcier si on fait bien ses devoirs en amont  

Par curiosité, vous partiriez sur quel type de chaux pour ce type de façade? Et enfin, quels ont été vos meilleurs ami en terme d'outil pour votre façade? Merci

chaux NHL 2 : hydraulique donc permet des épaisseurs importantes dans les joints, ou pour maçonner une pierre cassée. et suffisamment souple pour un enduit de finition.
outils : massette, marteaux, burins (chez emmaus, en dépôt vente, en braderies/vide grenier), burineur électrique (Lidl en SDS plus et BD pour un SDS max permettant d'utiliser un burin de carreleur), des seaux pour évacuer les déchets, des bâches pour protéger le sol (de vieux morceaux de moquettes trouvés via fessebouc ainsi que de la bâche agricole donnée par le voisin agriculteur)
et un escabeau, et un échafaudage (acheté pour la toiture).
et des taloches italiennes, japonaises, françaises pour les enduits, de formes, de tailles et de souplesses différentes ; des truelles de toutes formes et tailles : emmaus mais surtout Noz (qui vend parfois des outils de grande qualité à très très bas prix : 1,5€ pour une taloche que j'achetais 12€ ht quand je bossais dans un négoce) achetées au fil du temps.
mais aussi des tamis pour tamiser du sable acheté en gros, j'utilise ainsi le même sable aussi bien pour maçonner que pour réaliser un enduit fin, c'est juste une histoire de tamisage.
Pour le joints il est possible d'utiliser une poche à joints, mais je n'ai jamais essayé

Réponse claire et précise! Un grand merci, je prépare ma petite liste de shopping pour trouver tout ça, merci pour les adresses

Pour l'enduit je vais regarder ça de plus près, à priori sur l'autre façade c'est un enduit taloché (il est relativement plat et peu granuleux). J'ai lu qu'un enduit taloché n'était pas idéal car ça pouvait laisser les grains de sable au fond et fragilisait un peu plus la couche d'enduit extérieure tout en faisant remonter une certaine laitance qui changeait légèrement la couleur.

Vous me parlez de sable et de tamis mais je pensais éventuellement prendre de la chaux en sac prêt à l'emploi. Pour 36m2 je me dis que ça serait plus pertinent peut être un peu plus couteux mais cela dit j'économiserai en bétonnière et en stress de mauvais dosage ;).

J'étais en train de regarder les enduits moyen et fin Parlumière de la marque Parexlanko (super le lien "Enduirama" avec toutes les photos d'ailleurs!!!). Certains conseillent de mélanger du fin et du moyen (10kg de chaque + 4 kg d'eau) pour arriver à un bon enduit efficace.

Enfin pour le procédé je regardais poche à joint ou jointayeuse avec perceuse, ça avait l'air intéressant, économique et relativement facile à appliquer avant de talocher. Reste à savoir si ces techniques ne mettent pas trop d'air dans les joints, je me renseigne

Encore merci, toujours agréable d'avoir des réponses aussi efficaces !

Bonne soirée

noxxqound a écrit:

Réponse claire et précise! Un grand merci, je prépare ma petite liste de shopping pour trouver tout ça, merci pour les adresses

Pour l'enduit je vais regarder ça de plus près, à priori sur l'autre façade c'est un enduit taloché (il est relativement plat et peu granuleux). J'ai lu qu'un enduit taloché n'était pas idéal car ça pouvait laisser les grains de sable au fond et fragilisait un peu plus la couche d'enduit extérieure tout en faisant remonter une certaine laitance qui changeait légèrement la couleur.

Vous me parlez de sable et de tamis mais je pensais éventuellement prendre de la chaux en sac prêt à l'emploi. Pour 36m2 je me dis que ça serait plus pertinent peut être un peu plus couteux mais cela dit j'économiserai en bétonnière et en stress de mauvais dosage ;).

J'étais en train de regarder les enduits moyen et fin Parlumière de la marque Parexlanko (super le lien "Enduirama" avec toutes les photos d'ailleurs!!!). Certains conseillent de mélanger du fin et du moyen (10kg de chaque + 4 kg d'eau) pour arriver à un bon enduit efficace.  

Enfin pour le procédé je regardais poche à joint ou jointayeuse avec perceuse, ça avait l'air intéressant, économique et relativement facile à appliquer avant de talocher. Reste à savoir si ces techniques ne mettent pas trop d'air dans les joints, je me renseigne

Encore merci, toujours agréable d'avoir des réponses aussi efficaces !

Bonne soirée

entre sac d'enduit tout prêt ou sac de chaux + sable, je préfère la seconde solution, au moins je sais ce que je fais, et quels sont les additifs que je mets dans mes enduits.
Ce qui n'est pas toujours le cas dans les enduits tous prêts.
Je n'ai pas cité le malaxeur à enduit dans la liste. actuellement il provient de chez Leroy Merlin, le précédent de chez Lidl (volé), le précédent d'une solderie en Belgique (volé). Par contre j'ai remplacé le fer de malaxage par un modèle plus conséquent et plus performant avec les enduits lourds (je travaille beaucoup l'argile).

Bonjour

Il faut opter pour la deuxième solution :

mélange à faire soi même : 1 seau de chaux pour 3 seaux de sable 0/4

                                   :2 seaux de chaux pour 5 de sable .

 la poche à joints : ça sert pour les pâtisseries !

 Moi je fais le mélange à la bétonnière , une grosse qui ne tourne pas vite .

 je remplis des auges de 40 litres , et j'enduis avec une truelle de 24 cm , tout est recouvert .

 après , suivant le séchage je gratte à la brosse .

 Avant de faire l'enduit , on peut passer un hydrofuge maison qui facilitera le nettoyage .

une fois fini ça donne cela :

Merci pour votre réponse, très intéressant et joli travail XT 500 !

Je vais essayer de le faire moi même au sable et à la chaux alors, une bétonnière ne coûte pas bien cher d'occasion. En revanche vous indiquez:
- 1 seaux de chaux pour 3 de sable 0/4
- 2 seaux de chaux pour 5 de sable
Ce n'est pas proportionnel ? A moins que pour les 2 seaux de chaux, vous ne parliez de 5 sceaux de sable non lavés et donc différent du 0/4?

J'ai vu plusieurs "recettes" dont une qui donnait pour de la restoration sur mur ancien dans cette vidéo: 
- 3 seaux d'eau
- 3 seaux de chaux en pâte (je crois que c'était du 3.5)
- 11 seaux de sable de commerce 0/4
- 1 seau de sable non lavé
- 1/2 seau de sable local avec argile

Je comprend que le 1/2 seau de sable local est pour donner la teinte que l'on souhaite. ça va être de loin la partie la plus difficile pour moi, doser pour trouver la bonne teinte. J'ai parfois vu que certains mettaient un tout petit peu de liquide vaisselle industriel...

Bref cela semble être une science et je vais bien étudier ça et faire des essais avant.

J'ai quelques questions en revanche:

1/ J'ai souvent lu qu'il y'avait la chaux de rejointoiement pour bien jointer les pierre et la chaux de finition. Dans mon cas je vais retirer 3/4 cm de ciment (c'est peut être même de la chaux ... aucune idée mais sachant que ça couvre les pierres je vais l'enlever).
Je ne sais pas ce que je vais retrouver en dessous mais avec 3/4 cm d'enlever penser vous que je vais devoir faire 2 types de chaux différent, une pour bien jointer et l'autre pour la finition ? Si oui s'agit-il d'une chaux hydraulique pour le jointoiement et aérien pour la finition ? Ou bien plutôt du même type de chaux avec plus ou moins de quantité de sable.

2/ J'ai bien compris devoir bien mouiller le mur la veille puis asperger légèrement le mur le jour même pour l'accroche et la carbonatation. Dois-je passer un produit "hydrofuge" avant et ou bien dans la préparation de la chaux ?

3/ Dois-je préférer un enduit à la chaux hydraulique ou aérien ? Certains vont même jusqu'à utiliser les deux mais c'est assez flou pour moi. Ce site semble donner de bons conseils:
Joints
1 volume de chaux pour 4 volumes d'un mélange :

• 1/3 de terre argileuse du pays,
• 2/3 de sable lavé.

 
Le volume de chaux peut lui-même être constitué de :
dans le cas de façades exposées :

• 2/3 de chaux aérienne,
• 1/3 de chaux hydraulique naturelle;

[size={defaultattr}][font={defaultattr}]dans le cas de façades peu exposées, de chaux aérienne seule.[/size]

Dans mon cas le pignon est exposé sud-est donc je pense que la chaux aérienne seule pourrait suffire n'est-ce-pas? 

4/ Pour l'enduit à la chaux, plutôt NHL 2 ou 3.5 ?

Désolé pour ces nombreuses questions mais mine de rien quand on se plonge dedans on découvre tout un monde et c'est rudement intéressant

Quelqu'un aurait-il quelques réponses à mes nombreuses questions ci-dessus par tout hasard ?

Merci

noxxqound a écrit:

Quelqu'un aurait-il quelques réponses à mes nombreuses questions ci-dessus par tout hasard ?

Merci

CL 90 => maximum 5 mm d'épaisseur, sinon il y a un risque très important que le prise prenne vraiment très longtemps ... de genre plusieurs mois. Mais c'est normal : chaux aérienne, donc il faut que la chaux soit en contact avec l'air
NHL => moins décoratif, mais permet des épaisseurs importantes
ensuite il faut suivre ce qui est indiqué sur le sac ou les fiches techniques
chaux de Boehm : http://chauxboehm.fr/
chaux de St Astier : https://www.c-e-s-a.fr/telechargements/cahiers-techniques-particuliers/
je n'ai pas trop temps, parfois il faut travailler pour un salaire et pas que pour la gloire

Salut ManuTaden,

Hyper clair merci beaucoup! J'ai suffisamment d'éléments pour avancer! Merci beaucoup pour tes réponses.

Je posterai des photos lorsque ça sera commencé (et terminé)

Bonjour,

Comptez

50e/m2 pour piquer le ciment,30 e si c'est de la chaux; et 50e /m2 pour rejointoyer/brosser les joints chaux/sable, vous avez un peu plus de 30m2 sur le pignon ce qui fait une douille a moins de 5000e (plus proche de 4000) echaffaudage compris, seul hic le balcon qui gene et peut faire grimper la facture car il allonge pas mal le temps de travail, si vous le retirez, il n y a aucune raison de vous faire arnaquer de la sorte. Bref on vous a pris pour un imbécile, profitant qu'il n'y a pas de concurrence locale probablement en vous faisant un devis a 14k pour ce seul pignon.