Isolation intérieure par l'extérieur

Bonjour

< Du coup depuis l'intérieur de l'étage ça donnera (platre -> brique -> MAP -> laine de verre). >

Laine de verre à l'extérieur sans protection , c'est bien ça ?

Si oui il faut oublier ce montage.

Cdt

lucienpel Si j'ai bien compris la géométrie des lieux, la laine de verre n'est pas à l'extérieur, mais dans un grenier. Logiquement, ça passe.
En revanche, coller au MAP sur le papier kraft, je ne suis pas sûr...

Bonjour, la laine de verre ne tiendra pas sans une structure portante ou des chevilles iso. Si vous voulez coller sur la brique, préférez des blocs de panneau isolant en polystyrène. En plus, la laine de verre dans un "grenier" ça pique et c'est pas terrible à respirer.

Bonjour et merci pour vos réponses !

La laine de verre sera à l'intérieur d'un comble perdu, pas à l'extérieur. Elle ne sera donc pas respirée.

Du coup je pense mettre de la laine de verre en 120 et des chevilles iso.

Quelle distance entre les chevilles svp ? Je mets du MAP quand même sur le kraft pour compléter ?

Merci et bonne journée !!

Bonjour,

il est parfois compliqué de répondre "au mieux" 

zerfoui a écrit:

...
Je souhaiterais isoler ce mur depuis les combles, pour gagner de la surface habitable, de l'inertie (isolant après le mur) et ne pas avoir à faire de finition....

la laine de verre ne gagnera RIEN, voir laine de bois en panneaux.

vous avez prévu une cloison  briques ?
c'est donc cette cloison qui serait plâtrée -coté intérieur- ?

et le MAP serait où ?

svp, pourriez-vous préciser -ou corriger- le descriptif :

Citation:

Du coup depuis l'intérieur de l'étage ça donnera (platre -> brique -> MAP -> laine de verre).

si vous aviez 1 plan ou des photos...

Merci pour votre réponse !

Désolé si je n'ai pas été assez claire, ma maison n'a pas une configuration courante.

Ce n'est pas la laine de verre, mais l'isolation par les combles qui fera gagner de l'inertie, de la surface habitable et ne demandera pas de refaire des finitions.

Le mur en brique et la cloison en plâtre sont déjà existants, ils ne bougeront pas.

Le MAP serait pour coller la laine de verre, pour m'éviter de poser une structure métallique qui ne tiendra pas de placo de toute façon, car ça se trouve dans un comble perdu.

Encore merci pour votre aide et bonne après-midi !

Bonjour, perso je partirais sur 140 mini (différence de prix pas énorme), chevillé, 3 par hauteur d'isolant, 2 si vous prenez du panneau de 125 cm de long.
Map inutile.

Merci pour le schéma,

je comprends bien l'idée de ne pas faire + de travaux

Citation:

"Ce n'est pas la laine de verre, mais l'isolation par les combles qui fera gagner de l'inertie"

sauf que la ldv n'est pas assez dense pour apporter de l'inertie...

Bonsoir,

Je comprends votre idée intégrer dans le volume protégé le mur plâtré de vos combles.

Pardon pour mes questions idiotes mais... quelle est l'isolation du plafond ? Quelle est la longueur de ce mur ? comment sont isolés les pignons?

Vous allez avoir 2 ponts thermiques conséquents à la jonction de ce mur avec les pignons. L'inertie thermique que vous recherchez pourrait être contre productive par rapport à une isolation thermique intérieure continue.

Bonjour
< adenis :Si j'ai bien compris la géométrie des lieux, la laine de verre n'est pas à l'extérieur, mais dans un grenier. Logiquement, ça passe.
En revanche, coller au MAP sur le papier kraft, je ne suis pas sûr... >

Tout à fait

<zerfoui : Quelle distance entre les chevilles svp ? Je mets du MAP quand même sur le kraft pour compléter ? >

il faudrait connaitre le type d'isolant et son lambda :
par exemple la tenue mécanique d'une laine de verre en lambda 0,035 n'est
pas la même que celle en lambda 0,032

Cdt

Merci beaucoup une fois de plus pour vos précieuses réponse.

Je comprends l'idée teebex. Un pignon est mitoyen (pas de problème du coup je pense), l'autre est visible sur la photo (et ne vas pas vous plaire ).

En rouge c'est le mur à isoler.
En vert ce sont les planchers des greniers isolé au rouleau au sol (celui de droite est un étage plus haut).
En bleu je voulais isoler par l'intérieur, mais ça va faire un pont thermique sur mon mur rouge...
En noir c'est chez ma voisine 

Il reste une partie que je ne peux pas isoler de mon mur rouge depuis le grenier, tout en haut.

La laine pour le mur est de la Knauf en 120mm, lambda 0.032.

Encore merci à tous !!

Bonjour,
Je permets juste de relancer le sujet avant de commencer mes travaux, dans la configuration décrite, je ne mets pas de pare-vapeur ?

Merci d'avance !

Bonjour

en ITI et mur en parpaings dans la plupart des cas un
PV n'est pas nécessaire (voir DTU 20.1 murs maçonnés )

Cdt

Bonjour,
Merci pour votre réponse !!

Le mur est en brique, et mon isolation est faite à l'extérieur du mur. le trajet de la vapeur sera :
plâtre (ce n'est pas du placo) -> brique -> isolant

Encore merci !!!

Bonjour,

Une simulation sur ubakus vous calculera le point de rosée et donc le risque de condensation.
Vous aurez ainsi une réponse objective sur la nécessité ou non d'un pare vapeur

Merci teebex pour cette pépite !!

En jouant un peu avec les paramètres, le seul mauvais résultat que j'arrive à obtenir est "condensation intérieure".

Mais de ce que je comprends, c'est juste à la surface intérieure du mur, quand l'air intérieur est très humide et/ou le mur est très mal isolé.

le logiciel m'aurait prévenu en cas de condensation dans l'isolant ?

Encore merci et bonne soirée !

Bonsoir,

C'est très étonnant la condensation à l'intérieur. Normalement il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur et l'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau avant condensation. Donc le point de rosée devrait être vers la couche froide.

Jusqu'à présent je n'ai obtenu que ce type de résultats  (ici une dalle, carrelage en haut, surface exposée en bas):
Dans l'écran de définition des couches on voit directement le problème potentiel :


et dans l'onglet humidité ça devient très explicite :


Le repère 1 précise les couches concernées et l'ampleur du risque. 

Besoin d'un oeil extérieur pour interpréter les résultats ?

Teebex,

Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vraiment un très bon outil.

J'ai pu simuler des cas un peu extrêmes et tout va bien, pas de condensation.

En tenant compte que dans les cas de grand froid, l'air intérieur est toujours beaucoup plus sec.

Encore merci et bonne continuation !!

Et maintenant, au boulot pour moi