Choix entre GR32 et TH32 avec tapées de 140mm

Hello,

Personne n'a envie de repartir dans ce débat avec moi...?

salut allez je me dévoue ^^ perso quand je vois la vieille laine j'ai l'impression qu'elle a rapetissée alors pour moi vaut mieux bourré un peu ça peu pas faire de mal

après techniquement je prefere le TH32, enfin sur le papier c'est le top, si y'as des chances que ce soit bien posé il faut foncé c'est pas cher et très efficace

Salut yoda, merci de te dévouer!

Même de la GR32 se tasse, je pensais que comme elle était rigide...

Pour la pose, je vais m'en charger donc je vais être le plus minutieux possible!

J'ai lu ici et là qu'il y avait des ponts thermiques à la jonction des plaques et en haut et en bas de ces plaques...
Comment fais-tu toi pour les éviter?
Pareil pour la pose des prises électriques, le fait de creuser l'isolant n'amène-t-il pas de grosses pertes d'isolation (je passerai mes gaines élec et PER côté chaud, donc passage d'une boule chauffante sans saignée)?

Merci pour tes lumières.

Bonsoir Q1t1,

q1t1 a écrit:

Même de la GR32 se tasse, je pensais que comme elle était rigide...

C'est une laine certifiée semi-rigide. Posée entre mur et fourrures, si on suit la règle de rajouter 1cm sur la hauteur, la laine est "coincée" entre le sol et le plafond et entre le mur et la plaque. Pour moi, il n'y a pas donc de risque particulier de tassement et donc de pont thermique à terme, si la pose est correctement faite.

Citation:

J'ai lu ici et là qu'il y avait des ponts thermiques à la jonction des plaques et en haut et en bas de ces plaques...
Comment fais-tu toi pour les éviter?
Pareil pour la pose des prises électriques, le fait de creuser l'isolant n'amène-t-il pas de grosses pertes d'isolation (je passerai mes gaines élec et PER côté chaud, donc passage d'une boule chauffante sans saignée)?

Quel que soit l'isolant choisi, la pose doit être minutieuse sous peine de se retrouver avec des désordres à terme. Avec un système de doublage, généralement on délarde l'isolant pour passer les gaines électriques (attention à ne pas délarder au delà de la moitié de l'épaisseur !) ce qui minimise forcément la performance à cet endroit. Pour la boule chaude, j'ai jamais testé mais de toute façon, la gaine prend la place de l'isolant, ce qui diminue le R.

Donc perso, j'opterai pour de la GR32 en 120mm posé sous fourrures. La compression au droit des fourrures n'entrainera qu'une très faible déperdition et le résultat thermique sera de toute façon meilleur qu'avec du 100mm. Par ailleurs, c'est une isolation qu'on peut réaliser seul alors qu'avec les complexes de doublage il faut être deux compte tenu du poids des panneaux.

Bien scotcher le kraft des panneaux de GR32 entre les lés. Si toutefois la maçonnerie n'est pas étanche à l'air (notamment autour des fenêtres) prévoir une membrane d'étanchéité indépendante à rajouter devant l'isoalnt. Penser à bien soigner l'étanchéité à l'air autour des plaques par du joint silicone. Sinon au niveau des boîtiers électriques, prévoir également des boîtiers étanches à l'air (du type de ceux qu'on propose aujourd'hui pour les bâtiments BBC) pour éviter toute circulation d'air très fréquente par les boitiers classiques.

Bon courage.

Salut
Pourquoi rajouter 1 cm?
merci
@+

delamere a écrit:

Salut
Pourquoi rajouter 1 cm?
merci
@+

car la laine se place un peu les premiers mois car c'est neuf

q1t1 a écrit:

Salut yoda, merci de te dévouer!

Même de la GR32 se tasse, je pensais que comme elle était rigide...

Pour la pose, je vais m'en charger donc je vais être le plus minutieux possible!

J'ai lu ici et là qu'il y avait des ponts thermiques à la jonction des plaques et en haut et en bas de ces plaques...
Comment fais-tu toi pour les éviter?
Pareil pour la pose des prises électriques, le fait de creuser l'isolant n'amène-t-il pas de grosses pertes d'isolation (je passerai mes gaines élec et PER côté chaud, donc passage d'une boule chauffante sans saignée)?

Merci pour tes lumières.

alors en haut et en bas de plaque, le haut sera contre le plafond donc la il y aura très peu d'espace, perso j'ai fais un petit cordon de mousse PU avant de lever la plaque et de la coller au mur
ensuite pourquoi pas un mini cordon sur le flan de chaque plaque pour qu'elle soit en contact bord a bord...

Merci tout plein pour ces infos!

hicot35 a écrit:

Si toutefois la maçonnerie n'est pas étanche à l'air (notamment autour des fenêtres) prévoir une membrane d'étanchéité indépendante à rajouter devant l'isoalnt.

C'est dans le cas où l'enduit extérieur n'est pas encore fait? Un film polyane fait-il alors l'affaire?

hicot35 a écrit:

Penser à bien soigner l'étanchéité à l'air autour des plaques par du joint silicone

Tu parles du haut et du bas des plaques (plafond et sol)?
Comme je vais faire un faux plafond en BA13, je pense que je dois en mettre aussi à la jonction murs/plafonds?

yoda_51 a écrit:

alors en haut et en bas de plaque, le haut sera contre le plafond donc la il y aura très peu d'espace, perso j'ai fais un petit cordon de mousse PU avant de lever la plaque et de la coller au mur
ensuite pourquoi pas un mini cordon sur le flan de chaque plaque pour qu'elle soit en contact bord a bord...

Tu préconises la mousse PU plutôt que le silicone?

Autre question "technique" :
Ma hauteur de plafond brute sera de 2,85m. Où dois-je rajouter les 16cm de GR32 en plus (2,85m - hauteur de roulant de 2,7m 1cm pour le tassement)?
Je pensais le mettre dans le bas car tout sera maintenu par les 10cm de mousse PU d'isolation de dalle 5cm de chappe liquide... J'ai tout bon?
Pour le BA13, je laisse un espace de 2cm en bas?

Merci beaucoup.

tu fais en GR32 ou en doublage collé alors tu sais tjrs pas?

yoda_51 a écrit:

tu fais en GR32 ou en doublage collé alors tu sais tjrs pas?

Au risque de te déplaire (comme j'ai pu remarquer sur ce post et sur d'autres que tu es un fervent défenseur du doublage collé) je vais me tourner vers la GR32...
Sachant cela, quid de mes questions plus haut?

Merci

non c'est très bien aussi GR32

le silicone c'est pour l'étanchéité a l'air (mastic acrylique)
la mousse PU c'est pour comblé les manques d'isolation (la mousse fait aussi l'étanchéité a l'air)

tout dépend le volume que tu as as comblé/jointé

@+

Et pour mes autres questions, tu as une idée stp?

delamere a écrit:

Salut
Pourquoi rajouter 1 cm?
merci
@+

Pour le calage de la laine légèrement en compression pour être sûr de bien calfeutrer la paroi.

Cdt.

Bonsoir,

q1t1 a écrit:

Merci tout plein pour ces infos!

hicot35 a écrit:

Si toutefois la maçonnerie n'est pas étanche à l'air (notamment autour des fenêtres) prévoir une membrane d'étanchéité indépendante à rajouter devant l'isolant.

C'est dans le cas où l'enduit extérieur n'est pas encore fait?

Sauf que normalement l'enduit extérieur doit être fait avant la pose de l'isolant. Les règles de l'art précisent que le chantier doit être hors d'air, hors d'eau, ce qui suppose que l'enduit soit réalisé au préalable car sinon les eaux de pluie peuvent s'infiltrer jusqu'à l'isolation. J'ai déjà vu des chantiers où cela n'était pas fait et il a fallu qu'ils démontent les plaques pour laisser sécher la laine à l'air libre (elle récupère sa performance une fois sèche) mais pour les plaques, ils ont dû poser des nouvelles et question coût, c'est pas la même chose !! :-((

Citation:

Un film polyane fait-il alors l'affaire?

Selon les règles de l'art, c'est le gros oeuvre qui doit être étanche à l'air (eh oui). Il faut donc que la jonction murs/fenêtres soit gérée de manière étanche lors de la pose pour bien faire. Avec la RT2012, il va falloir que les constructeurs soient bien vigilants car la mesure d'étanchéité est obligatoire et si ça ne passe pas, il faudra corriger....
Bon, c'est uniquement en l'absence d'étanchéité à l'air du gros oeuvre que tu poses un pare vapeur indépendant devant l'isolant (pour compenser les défauts d'étanchéité du gros oeuvre ).

Citation:

hicot35 a écrit:

Penser à bien soigner l'étanchéité à l'air autour des plaques par du joint silicone

Tu parles du haut et du bas des plaques (plafond et sol)?

oui, il faut fermer les jonctions avec le sol et le plafond pour éviter toute circulation d'air à l'arrière de la plaque.

Citation:

Comme je vais faire un faux plafond en BA13, je pense que je dois en mettre aussi à la jonction murs/plafonds?

oui, sur tout le pourtour du plafond. Tu l'isoles comment ce faux plafond ? C'est un plein pied avec comble perdu ?

Citation:

yoda_51 a écrit:

alors en haut et en bas de plaque, le haut sera contre le plafond donc la il y aura très peu d'espace, perso j'ai fais un petit cordon de mousse PU avant de lever la plaque et de la coller au mur ensuite pourquoi pas un mini cordon sur le flan de chaque plaque pour qu'elle soit en contact bord a bord...

Tu préconises la mousse PU plutôt que le silicone?

Si je comprends bien à technique de Yoda_51, il réalise un cordon de mousse PU avant de poser les plaques, comme cela elles viennent se placer contre le cordon ce qui évite tout passage d'air = ok !
Je ne te conseille par contre pas la mousse PU en finition car elle "gonfle" et il faut savoir la maîtriser pour faire quelque chose de propre. Il vaut mieux un joint silicone, ce sera plus facile...

Citation:

Autre question "technique" : Ma hauteur de plafond brute sera de 2,85m. Où dois-je rajouter les 16cm de GR32 en plus (2,85m - hauteur de roulant de 2,7m 1cm pour le tassement)?
Je pensais le mettre dans le bas car tout sera maintenu par les 10cm de mousse PU d'isolation de dalle 5cm de chappe liquide... J'ai tout bon?
Pour le BA13, je laisse un espace de 2cm en bas? Merci beaucoup.

Là, j'ai du rater quelque chose... je ne comprends pas...16cm de GR32 en plus ? c'est quoi ?

Cordialement.

hicot35 a écrit:

Il faut donc que la jonction murs/fenêtres soit gérée de manière étanche lors de la pose pour bien faire. Avec la RT2012, il va falloir que les constructeurs soient bien vigilants car la mesure d'étanchéité est obligatoire et si ça ne passe pas, il faudra corriger....
Bon, c'est uniquement en l'absence d'étanchéité à l'air du gros oeuvre que tu poses un pare vapeur indépendant devant l'isolant (pour compenser les défauts d'étanchéité du gros oeuvre ).

Donc si l'enduit extérieur est fait et la liaison murs/fenêtres OK, pas besoin de ce polyane?

hicot35 a écrit:

Tu l'isoles comment ce faux plafond ? C'est un plein pied avec comble perdu ?

Non pas d'isolation, il s'agit d'un R+1.

hicot35 a écrit:

Là, j'ai du rater quelque chose... je ne comprends pas...16cm de GR32 en plus ? c'est quoi ? .

Ma hauteur de plafond brute sera de 2,85m.
Un rouleau de GR32 en 120mm est conditionné en 2,7m (pas de 5,4 apparemment...)
Il me manque donc 15cm d'isolant auxquels on ajoute le cm pour le callage.
C'est de ces 16cm dont je parle.
Alors, en haut ou en bas?
Et mon histoire des 2cms en bas, ça se fait comme ça?


Merci beaucoup

Bonsoir Q1T,

L'ajout de l'isolation complémentaire doit se faire sur le haut, si tu mets ton panneau principal
de laine sur le haut, il tassera ton morceau de 16cm dans le temps.

Bonne pose.

q1t1 a écrit:

Alors, en haut ou en bas?

oui en haut comme l'a dit Cyor.

Citation:

Et mon histoire des 2cms en bas, ça se fait comme ça?

traditionnellement, l'espace à laisser au pied des plaques c'est 1 cm. On utilise un lève-plaque (il en existe tout simple à pied avec étrier), on cale la plaque contre le plafond et on la fixe. On étanche ensuite cet espace avec du mastic restant souple.

Cdt.

Alors en fait ma hauteur brute est de 2,85m.
Je vais commencer par l'isolation des murs extérieurs, puis faux plafond non isolé (car étage habité) puis cloisons et enfin isolation de la dalle avec mousse PU projetée + chape béton.

Je pense utiliser des plaques de placo de 2,80m.
Est-ce que je laisse les 5 cms libres et ils seront comblés par la mousse PU (épaisseur de 10cm) ou je rajoute une bande de placo de 4 ou 5 cms?

Merci beaucoup, cdlt.