Isolation par l'intérieur mur en pierre

Bonjour,

Je ne suis pas grand connaisseur toutefois, j'ai cru comprendre au travers de diverses lectures sur ce forum que la LdV ne serait pas des plus indiquée dans votre cas.
Et pour avoir vu le résultat, chez des amis, d'une ITI en LdR sur mur en pierre, sans pare vapeur, je vous encourage à bien vous renseigner.
Dans le cas que je cite, il y a eu recherche d'économies qui se sont révélées des dépenses inutiles : investir dans un isolant qui n'isole plus parce qu'il est imbibé d'eau ... c'est dommage.

Mieux vaut mettre le prix quitte et étaler le chantier que de vouloir faire au rabais et avoir un truc qui ne fait pas le job attendu.

Bonjour,

C'est ce que notre macon nous a conseillé de faire pour l'extension de notre maison qui sera appuyée sur un mur de soutènement en pierre (retenant des terres avec écoulement de sources donc humide). Il faudra alors prévoir une ventilation de la lame d'air pour la gestion de l'humidité : le pire étant d'emprisonner l'humidité derrière votre isolation, surtout que le plâtre « boit » l'humidité. Et comme vous ne verrez plus votre mur : si il y a des dégâts d'humidité vous mettrez du temps à vous en apercevoir. D'ailleurs concernant ce plâtre, a-t-il des traces d'humidité et est-ce que ce n'est que du plâtre ou alors un ancien mortier de chaux aérienne plâtre que l'on appelle MPC (et qui était beaucoup utilisé dans les anciennes maisons) ? La question étant de savoir, selon l'humidité que vous avez, si vous devez purger ou pas une partie de ce plâtre avant de faire votre isolation avec lame d'air.
Il faut aussi regarder l'extérieur du mur : y a-t-il un enduit respirant dessus ou pas ? Par exemple, s'il est enduit avec du ciment qui ne laisse pas l'eau s'évacuer, il faudra peut-être purger l'extérieur du mur (au mieux que 1m20 de hauteur).

L'autre façon de procéder concernant le confort thermique est, au lieu de faire une isolation thermique, de faire une correction thermique permettant de garder l'inertie de votre mur. Cela se fait en faisant un enduit chaux (hydraulique) / chanvre (par projection ou par banchage) sans lame d'air donc, directement sur le mur. Il faudra alors éviter de mettre sur ce mur une finition étanche et il faudra purger le mur de son plâtre.

Une autre technique (que je n'ai pas explorer) consiste à appliquer une isolation par bloc de chanvre avec un mortier à la chaux entre les blocs et le mur, gardant une continuité « capillaire » ou, autrement dit, de garder l'effet mèche sur toute la profondeur de votre mur (isolation comprise). Cela permet à l'eau de faire sa migration.

Nous avons dû discuter avec pas mal de maçon dont certains spécialisés dans la rénovation de bâtiments anciens et enduit chaux chanvre. Les deux techniques (lame d'air et chaux - chanvre) sont proposées avec comme absolue nécessité de laisser le mur respirer (autant à l'intérieur qu'à l'extérieur).

D'une façon générale le plâtre est très décrié et tous les maçons que nous avons consulté nous ont demandé de retirer le mortier chaux plâtre de nos murs en intérieur (même ceux du premier étage non soumis à des remontées capillaires car cela est incompatible avec une correction thermique chaux chanvre). Et pourtant, d'après mes nombreuses recherches, ce mortier chaux- plâtre a été longtemps utilisé sur les façades et notamment sur les bâtiments anciens à Paris...

Bonjour,
Effectivement le but n'étant pas de choisir une solution qui ne durera pas dans le temps, sinon autant rester comme cela.
Pour les murs il n'y a aucune trace d'humidité sur ceux-ci.
Concernant la LDV quel serait l'alternative ?

Sinon je pensais en plus enlever le plâtre côté intérieur sur 1m20 pour remettre les pierres à nu et leurs permettre de respirer et pardessus la "structure" en bois venir mettre une membrane pare-vapeur type Vario Xtra ou équivalent avant d'y mettre l'isolant + placo.

Qu'en pensez-vous ?

Sinon concernant la correction thermique je vais me renseigner.

Bonne journée

C'est une bonne nouvelle que vous n'ayez aucune trace d'humidité.

Nous n'avons pas mis encore en pratique notre isolation et je ne pourrai que vous donner les grandes lignes de ce qui m'a été conseillé : il faudrait attendre que d'autres personnes du forum se penche sur votre question pour avoir des conseils avisés et surtout empreints d'expérience.
Je me demande si le frein vapeur ne doit pas être devant l'isolant (cf source ici http://maisons-paysannes.org/wp-content/uploads/2013/07/ATHE[...]ans-le-bati-ancien.pdf) et concernant le type de frein vapeur je ne saurais vous répondre.

La structure de maintien de l'isolant doit être décalé de 2-3cm du mur. Le maçon nous a conseiller des rails au plafond et au sol pour que rien ne touche le mur.
Les alternatives à la LDV : bloc de chanvre, laine de bois... Si vous faites isolant intérieur avec une lame d'air : vous pouvez mettre l'isolant que vous voulez et notamment laine de roche ou laine de verre. Votre confort thermique sera donc par isolation et non pas par inertie et donc, autant prendre le matériau qui aura le R le plus grand par rapport à son épaisseur.

La je parle d'expérience : Si vous purgez votre plâtre sur le bas du mur et si celui-ci est du chaux - plâtre, attendez-vous à devoir faire le rejointement des pierres et il faut gratter tout le plâtre des joints. Pour cela : privilégiez une chaux pas trop dure type Saint Astier 3,5 et surtout pas de ciment dedans. Si ce sont de simples plaques de plâtre alors tant mieux. Ne pas devoir piquer les joints ça fait du travail et de la poussière en moins ...

C'est une bonne nouvelle que vous n'ayez aucune trace d'humidité.

Nous n'avons pas mis encore en pratique notre isolation et je ne pourrai que vous donner les grandes lignes de ce qui m'a été conseillé : il faudrait attendre que d'autres personnes du forum se penche sur votre question pour avoir des conseils avisés et surtout empreints d'expérience.
Je me demande si le frein vapeur ne doit pas être devant l'isolant (cf source ici http://maisons-paysannes.org/wp-content/uploads/2013/07/ATHE[...]ans-le-bati-ancien.pdf) et concernant le type de frein vapeur je ne saurais vous répondre.

La structure de maintien de l'isolant doit être décalé de 2-3cm du mur. Le maçon nous a conseiller des rails au plafond et au sol pour que rien ne touche le mur.
Les alternatives à la LDV : bloc de chanvre, laine de bois... Si vous faites isolant intérieur avec une lame d'air : vous pouvez mettre l'isolant que vous voulez et notamment laine de roche ou laine de verre. Votre confort thermique sera donc par isolation et non pas par inertie et donc, autant prendre le matériau qui aura le R le plus grand par rapport à son épaisseur.

La je parle d'expérience : Si vous purgez votre plâtre sur le bas du mur et si celui-ci est du chaux - plâtre, attendez-vous à devoir faire le rejointement des pierres et il faut gratter tout le plâtre des joints. Pour cela : privilégiez une chaux pas trop dure type Saint Astier 3,5 et surtout pas de ciment dedans. Si ce sont de simples plaques de plâtre alors tant mieux. Ne pas devoir piquer les joints ça fait du travail et de la poussière en moins ...

Bonjour

En quoi est l'enduit extérieur ?
s'il s'agit de ciment => il faut l'enlever et le remplacer par un enduit à la chaux

en quoi est votre sol ?
Comment est il isolé ?


Pour l'humidité intérieure, que ce passe t il si vous posez une feuille de plastique assez épais au sol 24/48 h ?
Le sol devient il humide sous le plastique ?

Bonjour,
Concernant la maison, après un mois portes, fenêtres et volets fermées aucune odeur quand on rentre dedans ou sensation d'humidité(et je précise avec beaucoup de pluie durant le mois). Pour info la maison n'est plus habitée.
Concernant le sol, carrelage sur la partie qui est sur cave (non isolée pour le moment mais cela est prévu) et parquet sur solives sur la partie qui est "posée" sur le sol (et dalle béton dessous dixit le DPE).
Concernant l'enduit extérieur aucune idée ...
Effectivement je ne comptais pas fixer de rail directement sur le mur pour éviter la condensation.

Bonne journée

Bonjour,
Je trouve que l’idée de ManuTaden avec le film plastique est excellente, cela permet de détecter une humidité qui serait par ailleurs passée inaperçue et savoir si une surface perspire beaucoup ou pas.
Concernant l’enduit de façade voilà comment j’ai procéder pour mon bâti ancien : j’ai gratté l’enduit à l’ongle et au couteau:
- La partie en ciment ne s’effrite pas, la pointe du couteau ne fait pas de griffure
- la partie ancienne en chaux laisse une poudre sous l’ongle et on voit qu’il y a du sable (mon enduit est ancien, c’est peut-être pour ça qu’il se délite. Peut-être que ce n’est pas la même chose avec un enduit récent). Le couteau laisse une grosse griffure.
J’ai fait aussi la technique du vinaigre d’alcool : dans un verre le ciment ne fait pas de réaction effervescente alors que l’enduit ancien à la chaux oui et après on voit le sable au fond du verre.

Bonjour,
Merci pour l'astuce pour l'enduit en façade, je vais faire le test dès que possible.
Si l'enduit extérieur est à la chaux est-ce que cela permettra de faire mon ITI en laissant une lame d'air entre le mur et l'isolant ?
Sinon concernant les murs qui se retrouvent dans les pièces humides (SDB et cuisine) est-ce que le parevapeur de la LV sera suffisant pour empêcher l'humidité de venir dans l'isolant et le mur, en prenant du BA13 hydro ?

Autre information concernant la maison, je compte y mettre une VMC hygro de bonne facture pour contrôler l'humidité dans la maison.

Si votre enduit façade à l’extérieur est à la chaux c’est très bien car cela permet de laisser respirer le mur. Ce n’est pas une contre-indication à votre isolation par l’intérieur avec lame d’air.
Concernant le par vapeur des pièces humides ainsi que votre VMC, je laisse des personnes plus compétentes que moi vous répondre

Tintin_78 a écrit:

Bonjour,
Merci pour l'astuce pour l'enduit en façade, je vais faire le test dès que possible.
Si l'enduit extérieur est à la chaux est-ce que cela permettra de faire mon ITI en laissant une lame d'air entre le mur et l'isolant ?
Sinon concernant les murs qui se retrouvent dans les pièces humides (SDB et cuisine) est-ce que le parevapeur de la LV sera suffisant pour empêcher l'humidité de venir dans l'isolant et le mur, en prenant du BA13 hydro ?

Autre information concernant la maison, je compte y mettre une VMC hygro de bonne facture pour contrôler l'humidité dans la maison.

Tintin_78 a écrit:

Bonjour,

Concernant l'enduit extérieur aucune idée ...

c'est pourtant un élément très important dans le bâti ancien.

Auriez vous une photo ?