Isolation Cave avec plaque PU 100mm : risque pont thermique ?

Bonjour,
Ben, je pense que la réponse est dans votre question si vous voulez bien faire du premier coup...
C'est pas mettre du PU en plus et à la place de ce coffret spots qui va vous coûter énormément plus cher en argent ou en temps surtout que vous allez en définitive économiser des découpes pour l'entourage de ce coffret.
Moi j'hésiterais pas, je retire et ça permettra aussi de faire un éclairage mieux pensé.
PS: le PU se colle très bien au plafond béton, un cordon périphérique sur chaque plaque pour emprisonner une mince couche d'air au milieu de la plaque. Faudra juste peut-être mettre quelques étais pendant 24 Hrs.
Bon travail

Bonjour

gnangnan1er a écrit:

PS: le PU se colle très bien au plafond béton, 

Peut-être, mais cela est interdit. Pour quelqu'un qui dit vouloir bien faire, vous démarrer mal .

Des spots dans du PU cela va forcément faire des ponts thermiques. Dans de la laine de verre ou autre isolant cela ne sera pas mieux.

Perso, je fais le plafond en plaque de plâtre sur armature métallique, isolation avec de la laine de verre en lambda 32, et nouveau caisson pour les spots.

Merci de m'indiquer où il est indiqué que l'on ne peut pas coller le PU? Je viens de chercher rapidement dans les DTU mais rien trouvé.
Par ailleurs on pourrait se demander pourquoi, quel est le problème ?
Je peux certainement admettre qu'on ne peut coller des fourrures ou autres ossatures métalliques mais du Polyuréthane je me demande pourquoi ce serait interdit, mais bon j'ai peut-être tord, merci d'indiquer les DTU en question.

De plus, dans son énoncé, BenL parle d'isolation du plafond, pas de réalisation d'un faux plafond.

Ah oui, encore une chose, dans son guide de mise en oeuvre du produit Thane de Knauf, il y a aussi le collage des panneaux (en plus de la fixation par appuis/rondelles) et il existe aussi des colles spécifiques pour panneaux PU (chères) que je n'utilise pas d'ailleurs car les colles Polymeres sont déjà très efficaces et rendent le panneau indécollable au bout de 24-48 Hrs.

Isoles TOUT ton plafond donc retires les spots ! Et sur les murs périphériques et refends prévoir un manchonnage en redescendant l'isolation en vertical sur 80 cm

Bonjour

qui dit interruption de l'isolation dit pont thermique, cela va de soi.

Maintenant comme vous isolez une dalle par le dessous, à moins d'avoir une dalle
avec rupteurs de pont thermique ou une ITE vous aurez un pont thermique
de liaison sur toute la périphérie.

Cdt

Bonsoir

BenL a écrit:

...Au centre de ma pièce et sur les pourtours, l'ancien proprio a fait des coffrages creux en lambris (d'une hauteur de 100mm tout pile afin d'y loger l'éclairage via des spots.

Puis-je les laisser en place et m'y adosser avec les plaques PU en prenant soin de scotcher les joitures et compléter avec de la mousse en cas de jeu ?

Dois-je au contraire démonter ces coffrages et revoir/relocaliser ma méthode d'éclairage et mettre des plaques PU sur 100% du plafond afin d'éviter tout risque de pont thermique ? ...

Citation:

Quitte à faire, je veux bien faire du 1er coup.

1/
alors enlevez les coffres, refaites l'installation éclairage selon vos besoins (après avoir vérifié tous les circuits et leur pose sécuritaire, puis isolez 100% du plafond (y compris les pourtours de la pièce actuellement cachés).

+1 avec plaquisteheureux :  l'isolant PU n'est pas conseillé-autorisé (je ne sais pas quel terme employer) mais la raison est très simple, DANGER en cas d'incendie  
non seulement il dégage des **** toxiques mais en + il tombe en gouttes (comme les autres polystitruc) sur ce qui se trouve en dessous (et sur CEUX qui s'y trouvent...) 

Pour être plus clair : on ne laisse pas du PU ou autres polystymachin à nu dans une pièce (ni au plafond, ni sur les murs).
donc si vous le collez (avec la colle bidule qui tient bien...) que collerez-vous sur les panneaux ? ...

et non, je n'ai pas les textes... un peu de bon sens ou google... (comme le micro-ondes qui cuit et qui assèche : on y met pas 1 chat mouillé ! )

voiiiiila pour le 1, c'est fait.


2/ isoler en sous-face de dalle de cette cave, c'est une bonne initiative ; faire la chasse aux ponts thermiques également ...
mais cette cave a l'air correcte, aménagée oupa... les coffres n'ont pas l'air d'avoir souffert, il ne doit pas y avoir la même température qu'à l'extérieur ?

alors isoler +++ c'est très bien mais inutile de faire une fixette ;

 si ce n'est pas fait, commencez par calculer les déperditions, puis "combien" vous allez gagner -à l'étage du dessus-  en isolant
a/  d'abord avec un complexe PU + revêtement
b/ puis avec un iso moins performant... et vous verrez que le PU (isolant + performant que les autres) n'est pas une nécessité ;

vous pouvez tout à fait utiliser un isolant "moins" performant (à quelques pouièmes près) , peut-être plus épais... et vous aurez un meilleur résultat car autre point à prendre en compte avec des panneaux rigides : rainurés bouvetés il faut pouvoir les emboîter correctement, éviter les découpes... et s'ils sont sans rainures... bin ça va moins bien...
encore un détail avec des panneaux rigides : par définition ("rigides", ils ne suivront pas, ne s'adapteront pas à la surface d'appui : s'il y a un truc de quelques mm qui dépasse, le panneau fera "une bosse" ...

Pour résumer : un isolant un peu moins performant mais adapté à l'utilisation ET à une pose sous dalle haute, sera "un peu moins performant" sur la feuille de calculs mais certainement + efficace.

perso, je préfère la laine de roche... mais ce n'est pas sujet

Bonne fin de soirée.

 

Merci à tous pour vos réponses.

Il s’agit de la cave totale. Il y a un système de ventilation (voir photo) qui permet d’y brasser l’air et la garder saine. L’hiver cela fait rentrer de l’air froid et les architectes/MO venus étudier mon projet de refaire le RDC m’ont tous évoqués le fait d’isoler le plafond de la cave car le carrelage rdc est toujours glacé.

J’ai bien en tête la contrainte incendie. J’avais compris que c’était aussi l’intérêt de l’aluminium qui évite tout PU apparent.

D’autre part j’ai aussi une contrainte de hauteur dans cette cave… Perdre 100mm ok mais pas plus. Je me vois mal mettre des rails, de la laine de roche et du BA13. Surtout dans les zones où j’ai les tuyaux d’evac

Enfin j’aimerais savoir faire les calculs de déperdition que vous évoquez mais je n’y connais rien…. :( comment faire ?

***** a écrit:

Bonsoir

BenL a écrit:

...Au centre de ma pièce et sur les pourtours, l'ancien proprio a fait des coffrages creux en lambris (d'une hauteur de 100mm tout pile afin d'y loger l'éclairage via des spots.

Puis-je les laisser en place et m'y adosser avec les plaques PU en prenant soin de scotcher les joitures et compléter avec de la mousse en cas de jeu ?

Dois-je au contraire démonter ces coffrages et revoir/relocaliser ma méthode d'éclairage et mettre des plaques PU sur 100% du plafond afin d'éviter tout risque de pont thermique ? ...

Citation:

Quitte à faire, je veux bien faire du 1er coup.

1/
alors enlevez les coffres, refaites l'installation éclairage selon vos besoins (après avoir vérifié tous les circuits et leur pose sécuritaire, puis isolez 100% du plafond (y compris les pourtours de la pièce actuellement cachés).

+1 avec plaquisteheureux :  l'isolant PU n'est pas conseillé-autorisé (je ne sais pas quel terme employer) mais la raison est très simple, DANGER en cas d'incendie  
non seulement il dégage des **** toxiques mais en + il tombe en gouttes (comme les autres polystitruc) sur ce qui se trouve en dessous (et sur CEUX qui s'y trouvent...) 

Pour être plus clair : on ne laisse pas du PU ou autres polystymachin à nu dans une pièce (ni au plafond, ni sur les murs).
donc si vous le collez (avec la colle bidule qui tient bien...) que collerez-vous sur les panneaux ? ...

et non, je n'ai pas les textes... un peu de bon sens ou google... (comme le micro-ondes qui cuit et qui assèche : on y met pas 1 chat mouillé ! )

voiiiiila pour le 1, c'est fait.


2/ isoler en sous-face de dalle de cette cave, c'est une bonne initiative ; faire la chasse aux ponts thermiques également ...
mais cette cave a l'air correcte, aménagée oupa... les coffres n'ont pas l'air d'avoir souffert, il ne doit pas y avoir la même température qu'à l'extérieur ?

alors isoler +++ c'est très bien mais inutile de faire une fixette ;

 si ce n'est pas fait, commencez par calculer les déperditions, puis "combien" vous allez gagner -à l'étage du dessus-  en isolant
a/  d'abord avec un complexe PU + revêtement
b/ puis avec un iso moins performant... et vous verrez que le PU (isolant + performant que les autres) n'est pas une nécessité ;

vous pouvez tout à fait utiliser un isolant "moins" performant (à quelques pouièmes près) , peut-être plus épais... et vous aurez un meilleur résultat car autre point à prendre en compte avec des panneaux rigides : rainurés bouvetés il faut pouvoir les emboîter correctement, éviter les découpes... et s'ils sont sans rainures... bin ça va moins bien...
encore un détail avec des panneaux rigides : par définition ("rigides", ils ne suivront pas, ne s'adapteront pas à la surface d'appui : s'il y a un truc de quelques mm qui dépasse, le panneau fera "une bosse" ...

Pour résumer : un isolant un peu moins performant mais adapté à l'utilisation ET à une pose sous dalle haute, sera "un peu moins performant" sur la feuille de calculs mais certainement + efficace.

perso, je préfère la laine de roche... mais ce n'est pas sujet

Bonne fin de soirée.