Problème sur une chaudière électrique

Bonjour,

Les résistances électrique peuvent devenir vieillissantes avec des signes de craquellement...
Il faudrait les déconnecter et contrôler leur isolement par rapport à la terre.
Si elles sont à la source du problème, elles se mettent en défaut qu'une fois très chaude, certainement par dilatation. Des isolateurs peuvent être sale, fendus, et provoquer la mise en contact avec la carcasse qui est à la terre. D'où sollicitation du 30mA.

Le soucis, c'est qu'il n'y a pas que les résistances qui peuvent être en cause..., et le plus foireux, c'est la somme de petits défauts d'isolement qui s'accumulent.

Bonnes investigations !

JC

Merci de votre réponse JCdu26

Comme vous dites, les résistances qui ce mettent en défaut lors de la dilatation/chauffe peuvent être une bonne hypothèse effectivement, car la chaudière fonctionne correctement pendant 6 à 48h pour que le disjoncteur différentiel saute.

A votre avis si je contrôle l'isolement des résistances a froid, elles ne seront plus en défaut vu qu'elles auront eu le temps de refroidir ?

mecano28 a écrit:

A votre avis si je contrôle l'isolement des résistances a froid, elles ne seront plus en défaut vu qu'elles auront eu le temps de refroidir ?

très probablement, mais ce contrôle permettra de faire une inspection visuelle de leur état et des isolateurs qui les maintiennent.
La mesure d'isolement à froid peut aussi être parlante et indiquer un mauvais isolement.
Il faudra aussi mesurer la valeur ohmique des résistances une à une.

Merci de votre réponse.

Donc je viens vous donner plus de nouvelle.

Le disjoncteur différentiel de la chaudière viens de ressauter.

Je constate que si j'essaye de remettre le disjoncteur différentiel de suite, sans attendre environ 1h (temps de refroidissement peut-être) il ressaute de suite lors de la mise en marche de la chaudière. (Juste avec le bouton on/off de la chaudière sans mettre les résistances en chauffe)

Donc j'ai profité pour effectuer quelque essai :

-Je débranche la pompe circulateur : sa saute toujours

-Je débranche le pressostat de sécurité manque d'eau : sa ne saute plus !

En effet ce pressostat a 3 fils :
-Fils rouge
-Fils orange
-fils gris

Quand je débranche le fils gris, le disjoncteur différentiel ne saute plus, mais par contre la pompe circulateur et les résistances ne se mette plus en route car le fils gris est débrancher sur le pressostat manque d'eau.

Pensez vous que mon pressostat manque d'eau est en cours circuit ?

Sinon, comment puis-je shunter les 3 fils du pressostat manque d'eau , pour voir si la chaudière fonctionne sans faire sauter mon disjoncteur différentiel au bout d'un certain temps ?

Sinon au bout d'environ 1h d'attente, je peux remettre le disjoncteur différentiel sans que sa saute et sa repart pour environ 6h de fonctionnement.

Merci de vos conseils

mecano28 a écrit:

-Je débranche le pressostat de sécurité manque d'eau : sa ne saute plus !
forcément, si tu déconnectes le pressostat, tu ouvres le circuit de commande donc tu isoles tout ce qui se trouve à l'aval du pressostat.
Le contact du pressostat doit ouvrir l'alimentation de la bobine d'un contacteur. Le circuit puissance de ce contacteur doit alimenter la résistance électrique ou autre chose : circulateur, etc...

En effet ce pressostat a 3 fils :
1 contact NO et 1 contact NF
donc 1 commun, 1 pour contact NO et l'autre pour NF

il faudrait la référence de cette chaudière, ainsi que la notice et schéma électrique, sinon ça va être compliqué de t'aider...

mecano28 a écrit:

Sinon au bout d'environ 1h d'attente, je peux remettre le disjoncteur différentiel sans que sa saute et sa repart pour environ 6h de fonctionnement.

c'est signe de dilatation lors montée en température provoquant courant de fuite à la terre

Merci de votre réponse JCdu26,

Voici le schéma de commande ainsi que le schéma de puissance

https://www.chauffage-budget.fr/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1485537875.pdf

Voici également un lien en pdf

Sur ton 1er schéma, tu vois bien que si tu débranches le pressostat de sécurité manque eau dénommé PS, tu n'alimentes plus les contacteurs de puissance K1 à K4.
K1 à K4 sont affectés à la mise en service des résistances.

JCdu26 a écrit:

Sur ton 1er schéma, tu vois bien que si tu débranches le pressostat de sécurité manque eau dénommé PS, tu n'alimentes plus les contacteurs de puissance K1 à K4.
K1 à K4 sont affectés à la mise en service des résistances.

Effectivement je n’est pas bien interprété le schéma électrique. 
Comme du dit, même si on ne vois pas trop bien le fils gris du pressostat manque d’eau sur le schéma, le fait de le débrancher, plus rien n’est alimenté. 

Donc comme tu me le conseil, je vais contrôler les résistances. 

Je mis connais pas trop en électricité, j’ai un voltemettre en m’a possession.
Si tu peux me donner un conseil, sur quel calibre dois je me mettre pour contrôler l’isolement de ces résistances et qu’elle valeur dois je avoir ? Ainsi que pour les valeur ohmique ?

Merci de tes conseils. 

Ps : même en alimentant juste l'étage 1 ou juste l'étage 2 séparément, le disjoncteur différentiel saute. Cela voudrai dire qu'il doit y avoir au mois 2 résistances en défaut (1 sur chaque étage) ?

Et si je comprends bien le schéma électrique sur la page 2, le fais d'enlever les 2 pontage (12-13) et (14-15) sur le bornier, je n'alimente plus le relai K3 et le relai K4.
Et je pense que les 2 bouton que j'ai sur ma commande me sert d'alimenter l'étage 1 et 2 indépendamment
Donc je pense j'ai la possibilité d'alimenter juste 1/4 des résistances indépendamment pour trouver les résistances en défaut ?

Qu'en pense tu ?

mecano28 a écrit:

Et je pense que les 2 bouton que j'ai sur ma commande me sert d'alimenter l'étage 1 et 2 indépendamment 
Donc je pense j'ai la possibilité d'alimenter juste 1/4 des résistances indépendamment pour trouver les résistances en défaut ?

oui, pour recherche par élimination...


pour mesurer l'isolement des résistances, il faut un contrôleur d'isolement et faire la mesure sous 500V mais je ne pense pas que tu en possèdes un.

Avec ton multimètre sur calibre Ohmmètre :
- tu ouvres le disjoncteur de ta clim
- tu t'assures qu'elle ne fonctionne plus et qu'elle ne soit plus alimentée
- Tu vérifies que le contacteur K1 ne soit pas collé
- tu mesures l'isolement des 3 résistances qui sont regroupées en point milieu comme sir mon croquis, par rapport à une bonne terre sur le châssis
- puis tu fais pareil pour K2, K3, K4

il faudrait faire cette mesure avec les résistances le plus chaude possible, juste après un défaut...

Pour mesurer la valeur ohmique des résistances :

calibre ohmmètre :
- tu ouvres le disjoncteur de ta clim
- tu t'assures qu'elle ne fonctionne plus et qu'elle ne soit plus alimentée
- Tu vérifies que le contacteur K1 ne soit pas collé

et pareil sur les autres

JCdu26 a écrit:

mecano28 a écrit:

Et je pense que les 2 bouton que j'ai sur ma commande me sert d'alimenter l'étage 1 et 2 indépendamment 
Donc je pense j'ai la possibilité d'alimenter juste 1/4 des résistances indépendamment pour trouver les résistances en défaut ?

oui, pour recherche par élimination...

Juste pour info : Lorsque que le disjoncteur différentiel saute, le fait d’allumer la chaudière juste avec le bouton on/off, cela suffit pour faire resauter le disjoncteur différentiel. 

Sur ma commande de ma chaudière j’ai 3 bouton :

-Bouton on/off : Je pense qui alimente les différents commande dont la pompe circulateur

-Bonton 1 : Je pense qui alimente le relai K1 et K3 ( car quand le bouton est actionné, les résistances de l’étage 1 commence à chauffer)

-Bouton 2 : Je pense qui alimente le relai K2 et K4 (car quand le bouton est actionné, les résistances de l’étage 2 commence à chauffer)

Ma question est, si mon disjoncteur différentiel saute sans que les différents relais de puissance soient alimenté, je pourrais toujours avoir un défaut d’isolement sur mes résistances ?
 

Merci à toi

Schéma 1:
tu fermes S1 (inter ON/OFF)
il faut solliciter S4 pour fermer K1 et K3
puis S5 pour K2 et K4

Citation:

mecano28
Ma question est, si mon disjoncteur différentiel saute sans que les différents relais de puissance soient alimenté, je pourrais toujours avoir un défaut d’isolement sur mes résistances ?

non, si ça saute sans solliciter S4 et/ou S5, les résistances n'étant pas alimentées, le défaut d'isolement vient d'ailleurs.

JCdu26 a écrit:

Schéma 1:
tu fermes S1 (inter ON/OFF)
il faut solliciter S4 pour fermer K1 et K3
puis S5 pour K2 et K4

Citation:

mecano28
Ma question est, si mon disjoncteur différentiel saute sans que les différents relais de puissance soient alimenté, je pourrais toujours avoir un défaut d’isolement sur mes résistances ?

non, si ça saute sans solliciter S4 et/ou S5, les résistances n'étant pas alimentées, le défaut d'isolement vient d'ailleurs.

Oui effectivement, il suffit que je sollicite juste S1 pour que je disjoncteur différentiel saute, sans sollicité S4 et S5. 

Donc on c’est maintenant que c’est pas les résistances, ni la pompe circulateur aussi (car sa saute même la pompe débrancher). 

Peut tu me dire (d’après le schéma) pour shunter le pressostat (PS) , je relie le fils gris au fils orange ? 
Peut-être que le pressostat n’est plus étanche au niveau des contacteur à l’intérieur, d’où le défaut d’isolement ?

Hello


Savoir dépanner n'est pas à la portée de tous (je ne suis/me crois que peu au-dessus du commun des électriciens "qualifiés").

Mon boulanger avait un problème avec son four qui faisait sauter le diff de temps en temps.
Le gars de l'entreprise qui à l'entretien de tous ses appareils (cuisson, froid,) a tenté plein de choses, changé des cartes, ETC...

Bref, en désespoir de cause, il m'a demandé de venir voir.

Plus d'une heure d'essais pour le four, plusieurs fonctions mises en service, mesures d'isolement n'ont rien donné, par contre, à un moment la pince à courant de fuite a été révélatrice

Le mesureur d'isolement ne fait pas tout.

@+

mecano28 a écrit:

Peut tu me dire (d’après le schéma) pour shunter le pressostat (PS) , je relie le fils gris au fils orange ? 
Peut-être que le pressostat n’est plus étanche au niveau des contacteur à l’intérieur, d’où le défaut d’isolement ?

je ne connais pas la couleur de tes fils !...

il faut déconnecter les 3 fils du PS et faire la liaison de son contact normalement fermé (P et 1)
tu peux faire un pont entre le 1 de S2 et la borne 5.

Rfco a bien raison. Un défaut de masse peut être très facile à trouver, comme tu peux y passer un certain temps ; d'autant plus qu'il est intempestif !...

mecano28 a écrit:

JCdu26 a écrit:

Schéma 1:
tu fermes S1 (inter ON/OFF)
il faut solliciter S4 pour fermer K1 et K3
puis S5 pour K2 et K4

Citation:

mecano28
Ma question est, si mon disjoncteur différentiel saute sans que les différents relais de puissance soient alimenté, je pourrais toujours avoir un défaut d’isolement sur mes résistances ?

non, si ça saute sans solliciter S4 et/ou S5, les résistances n'étant pas alimentées, le défaut d'isolement vient d'ailleurs.

Oui effectivement, il suffit que je sollicite juste S1 pour que je disjoncteur différentiel saute, sans sollicité S4 et S5. 

Donc on c’est maintenant que c’est pas les résistances, ni la pompe circulateur aussi (car sa saute même la pompe débrancher). 

Peut tu me dire (d’après le schéma) pour shunter le pressostat (PS) , je relie le fils gris au fils orange ? 
Peut-être que le pressostat n’est plus étanche au niveau des contacteur à l’intérieur, d’où le défaut d’isolement ?

Bonjour, 
J ai le même problème que vous. 
Lorsque je débranche le fil gris du pressostat la chaudière ne disjoncte plus. Avez vous trouvé la solution à cette panne ? Quelle couleur de fil vous avez pris pour shinter le pressostat ? 
Cordialement,