Béton céllulaire

bonsoir,

faudrait faire une tite 'recherche' pour voir ce qu'ont fait ceux qui ont utilisés ces blocs

Bonjour
Le problème n'est plus la RT 2010, mais 2012

bonjour elisa 21

j'ai passer une partie de la soiree sur le forum avant de poster mon message sans trouver la réponse que je cherché
d'ailleurs je n'ai tjs pas trouvé

bonne journée

bonjour flaix,
Je suis en auto construction en syoprex de 36.5.
Je ne comprends pas trop votre démarche d'utiliser des blocs de 30 et d'envisager de rajouter une isolation.
Pourquoi ne pas prendre des blocs de 36.5?
la diffèrence de coût entre le bloc de 36.5 et celui de 30 avec de l'isolation est -elle si énorme? (ne pas oublier de prendre en compte le travail supplèmentaire que cela va faire)
Pour ma part, je n'envisage pas de rajouter d'isolation, d'autant plus qu'avec cette épaisseur, quasiment, pour ne pas dire tous, tous les ponts thermiques sont supprimés.
Et avec une épaisseur de 36.5, vous pouvez mettre un isolant supplémentaire au niveau du coulage du plancher (entre la planelle et le béton).
la doc de xella donne un R de 3.03 pour du 30, et un R de 3.63 pour du 36.5.
cela permet d'anticiper la RT2010

vous avez raison laulau pourquoi se prendre la tête....nous avons reçu plusieurs avis et laissons tomber l'idée de rajouter une isolation.

comment se passe votre autoconstruction? nous avons 1 an pour tout préparer et nous nous lancerons dans l'aventure siporex.... nous aussi en autoconstruction.

avez vous suivi la formation?

bonne journée

bonjour,

Citation:

j'ai passer une partie de la soiree sur le forum avant de poster mon message sans trouver la réponse que je cherché
d'ailleurs je n'ai tjs pas trouvé

fonction Recherche "cellulaire" ou "Yton" ou "Siporex" et dans la rubrique"forum" selectionner "photo et histoire..." sinon, effectivement, pas facile.
quelques un :

http://www.forumconstruire.c[...];highlight=

http://www.forumconstruire.c[...]=cellulaire

http://www.forumconstruire.c[...]it-1771.php
http://www.forumconstruire.c[...]it-3309.php
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3172
http://www.forumconstruire.c[...]=cellulaire

...y en a d'autres

il doit même y avoir les tarifs

Bonsoir flaix38,
tu peux trouver de l'info dans la rubrique "EntreAide & Autoconstruction" , et ensuite dans autoconstruction en beton cellulaire.
Tu trouveras les liens pour te procurer les notices techniques fabricants (français et belge)
A lire absolument si tu construis toi même.

vi, mais je ne sais pas s'ils ont isolé ou pas alors... je t'ai mis les liens des constructions, doit bien y avoir une page avec une photo de l'isol s'il y en a

change peut-être le sujet du post genre "isolation sur béton cellulaire ???..."

elisa21 mais j'ai trouver sur le net ma réponse ...pur connerie..lol

Je fais moi aussi construire en siporex et comme laulau44 je suis passe en 36.5 et je ne prévois pas d'isolation supplémentaire.Si avec du 36.5 on ne répond pas a la 2012 il y auras du souci a ce faire pour les construction en agglo + isolation. ça vas couter très cher

++

ziom a écrit:

... il y auras du souci a ce faire pour les construction en agglo + isolation. ça vas couter très cher

Bonjour.

La je ne comprends pas trop :

beton cellulaire de 36.5 : c'est pas donnée du tout, pas d'ajout d'isolation (si on aime etre juste dans les normes).

parpaing + isolation : moins cher le parpaing, plus cher l'isolation, kif a du beton cell au final. Potentiellement plus isolant car on peut en mettre une grosse couche dans la meme epaisseur de 36.5 et meme avec une grosse inertie (isolation exterieure), que n'a pas le beton cell.

Bon je dis ca, je dis rien vu que j'aime pas trop le produit pour les murs exterieurs (mauvaise experience d'isolation phonique a 2 francs, avec des blocs plus mince en 20-25cms).

Tony

MadMac a écrit:

beton cellulaire de 36.5 : c'est pas donnée du tout, pas d'ajout d'isolation (si on aime etre juste dans les normes).

Salut MadMac je crois que tu te trompe en disant juste dans les normes.Je n'ai pas les chiffres en tête mais le siporex en 36.5 répond très largement a la RT actuel et surement au prochaine.

Citation:

parpaing + isolation : moins cher le parpaing, plus cher l'isolation, kif a du beton cell au final.

En faite c'est exactement ce que je voulais dire précédemment l'isolation vas couter de plus en plus cher.

Citation:

Potentiellement plus isolant car on peut en mettre une grosse couche dans la meme epaisseur de 36.5 et meme avec une grosse inertie (isolation exterieure), que n'a pas le beton cell.

+1 pour l'isolation éxterieur qui est je pense une très bonne solution.Par contre tu parle d'inertie du siporex il semblerai pourtant que ce soit une des ses qualités?.Moi je me suis tourné vers ce produit principalement pour éviter les ponts thermique des maisons dite traditionnelles et pour ne pas etre oblige de mettre de la laine ou autre dans mes cloisons

Citation:

Bon je dis ca, je dis rien vu que j'aime pas trop le produit pour les murs exterieurs (mauvaise experience d'isolation phonique a 2 francs, avec des blocs plus mince en 20-25cms).

La franchement je dis rien les travaux viennent juste de commencer. Et puis bon chacun a le droit de faire son choix

Bonjour à tous,
je rajoute quelques éléments,
je ne veux pas trop rentrer dans les détails car je ne maîtrise pas trop les chiffres.
RT2005, le coefficient R pour les murs: 2 ≥R ≥2,3.
Le R du bloc syporex de 36.5: R=3.63.
Donc bien au dessus de la RT2005.

Concernant le nerf de la guerre: (ce sont des prix en auto construction, pas des prix facturés par une entreprise montés).

Prix du bloc de 36.5x62.5x25 : 7.6 euro HT (6.4 blocs /m²) soit 48.64 euro HT/m²

Prix du parpaing 50x20x25: 0.85 euro HT (8 parpaings / m²) soit 6.80 euro HT/m²
Prix du parpaing 50x10x20: 0.77 euro HT (10 parpaings / m²) soit 7.7 euro HT/m².
En déduction prix au m²:
syporex 48.64HT
Parpaing, mur porteur de 20 + mur de 10 extérieur: 14.50HT

Après pour ceux que ça intéresse il ne faut pas oublier de rajouter l’isolation pour le traditionnel :
Bien entendu à R égal. (Pour comparer ce qui est comparable)

Il convient de prendre quelques éléments supplémentaires :
La quincaillerie pour fixer l’isolation, (certainement pas chère, mais multiplié par quelques centaines, …)
Et une base extrêmement importante : 2 murs, donc 2 fois plus de travail + le travail pour mettre l’isolant)
En auto construction, c’est 2 fois plus de blocs à porter, pour une entreprise aussi, donc certainement pas le même prix.

En prenant tous ces éléments en compte je ne suis pas si sûr que le siporex soit beaucoup plus chère, et en tout cas beaucoup plus facile à mettre en oeuvre, d’autant plus que dans le temps les panneaux d’isolant risquent de s’affaisser.

concernant les normes phoniques en vigeur elles sont de 30db pour des murs extérieurs.
les données par xella pour leurs produits:
blocs de 25: 47 db
30: 48 db
36.5: 50 db
les problèmes acoustiques peuvent venir des ouvertures (fenêtres, portes)

Bonjour.

Les problemes acoustiques du beton cellulaires viennent surtout d'une mauvaise pose. Ca se cumule par une mauvaise isolation puisque les joints seraient pas tres bien fait. Ca c'est un probleme inherent a tous les blocs monomurs (a joints minces, donc demande autre chose qu'un tartinnage de mortier pour etre bien posé). Avec une bonne pose, pas de probleme je pense.


Pour les tarifs presentés, c'est une facon de faire. On peut aussi mettre le bloc de 20, un isolant et un crepis directement dessus (ou un bardage). C'est surement une meilleures solution que le double mur en terme de tarif.


Prendre comme reference le 2.5 d'une RT quelconque et dire qu'avec 3.5 on est bien, c'est quand meme penser "petit". Je renove une vieille baraque est j'y suis deja au 3.5, en gardant des murs "en vieux" (bon en beton de chanvre c'est vrai ;)). C'est pas une RT qui devrait etre obligatoire mais un bilan thermique et le cout des consommations. La ca serait plus parlant et avec un R=3.5 ca pourrait aller dans le sud de la france, et moins dans le nord.

Pour l'inertie du beton cellulaire, les docs commerciales xella font bien leur travail quand meme. Ils indiquent pas que le bloc ytong fait le café sur le chantier aussi ? :lol: C'est comme les coefficients de sécurité, plus favorable au béton cellulaire, mais la résistance à l'écrasement est, elle, nettement inférieure, et c'est ca qui compte pour un mur en compression (refend par exemple). Bon mais la c'est du blabla-politico-commercial.

Bref, le beton cellulaire n'est pas un mauvais produit. Mais il faut bien comprendre ses qualites et defauts. Ca tombe bien puisqu'il y a de belles realisations presentees sur ce forum faites en beton cellulaire.

Tony

Salut MadMac,

Entièrement d'accord avec toi faire reference a la RT ne veut pas dire grand chose. Le taille de la maison la forme, la localisation géographique, l'exposition........ tous les paramètres sont bien sur a prendre en compte.

MadMac a écrit:

C'est comme les coefficients de sécurité, plus favorable au béton cellulaire, mais la résistance à l'écrasement est, elle, nettement inférieure, et c'est ca qui compte pour un mur en compression (refend par exemple)

En ce qui concerne la publicité de xella bien sur qu'elle est faite pour attirer le client c'est le principe il me semble. D'ailleurs on ne doit pas avoir les même car j'en ai une sous la main est elle indique une résistance a l'écrasement sept fois supérieur a celle des agglos béton


Pour ma part ce n'est pas spécialement le produit qui m'a attire mais je cherchai quelque chose qui s'éloigne de la construction moellons a laquelle je trouve beaucoup de defaut. (point de vue montage, pont thermique ...)

++

Bonjour,

J'ai construit en béton cellulaire avec une doublage intérieur : blocs de 25 cm, et laine de bois en 8 cm. Si j'ai choisis cette solution c'est parce que je n'étais pas sur de la qualité de pose des blocs, donc en doublant en plus, je limitais les risques au niveau thermique et acoustique.

Au niveau résultat, il est trop tot pour faire un bilan, ça ne fait qu'un mois que je vis dans la maison, ce que je peux dire c'est que le week end dernier il a fait très chaud, j'ai laissé chauffé l'intérieur de la maison (28°), j'ai mis toute la semaine pour faire refroidir la maison.
Aujourd'hui la température s'est stabilisée entre 23 et 25°C aux extrèmes. Je pensais que ça chaufferais moins avec mon isolation.

Je vous en direz plus au fur et à mesure de mes observations.

Antoine

Bonjour Antoine,

vous êtes d'où ? Vu qu'il faisait très chaud le weekend dernier, il me semble que vous êtes au sud. Pour faire baisser la température intérieure de 28° jusqu'à 25 °, ça vous a pris une semaine ? Et comment vous procédez pour chauffer et puis d'abord pour rafroidir une maison ?
Bonne soirée encore.

Bonjour,

Je suis dans l'est de la France, où il peut faire très chaud l'été (eh oui).
Pour être plus préçis, je pensais qu'avec mon isolation je pouvais ouvrir les volets sans que ça ne surchauffe, et ne pas ventiler le soir (je comptait uniquement sur la double flux duolix qui laisse entrer la fraicheur la nuit.
La première semaine de chaleur, la température est montée à 25° au plus haut vers 14h00, pour ensuite baisser (baies non protégées en est, baies en ouest protégées). La double flux était réglée sur 22°, je pense qu'elle a participé à l'élévation de la température : on avait 27,8° le samedi soir.
A partir du dimanche j'ai baissé la température de consigne de la double flux à 12°, et j'ai ouvert les fenêtres les soirs. Lorsque je refermais les fenêtres vers 23h, il faisait 22°, une heure après on était remonter à 23° et le matin on était à 25°.
J'ai répêté l'opération tous les soirs et c'est seulement le jeudi matin qu'il faisait 23°. Maintenant je ferme les volets des baies orientées en est, et la température ne monte plus qu'à 25° au maximum, avec des températures extérieures de 28/30°.

Je constate qu'avec ce type d'isolation, il ne faut surtout pas laisser rentrer la chaleur sinon ça devient pire qu'avec une isolation traditionnelle.
Pensez vous que les températures intérieures chez moi soient normales ?
Une différence avec mon précédent logement c'est le taux d'humidité qui reste très élevé entre 50 et 65% d'humidité, ça donne une atmosphère un peu étouffante lorsqu'il fait chaud.

Je vous livre toutes mes observations telles quelles, je vais encore faire d'autres réglages pour tester mes choix d'isolation.

Antoine

'lut.

Antoine88 a écrit:

... ça devient pire qu'avec une isolation traditionnelle.

Mais c'est quoi ton isolation si c'est pas du "tradi" avec une isolation interieure ?

Sans inertie c'est normal que ca chauffe. Avez-vous des murs de refends en autre chose que du beton cell ?

Bon il y a quelque chose d'etonnant quand meme c'est ce taux d'humidite qui resterait eleve. Une DF, lorsque l'echangeur est connecte, "asseche" l'air (meme quantite d'humidite pour 2 T° differentes). Si le bypass est enclenche, ce qui est vraissemblable avec les chaleurs actuelles, c'est l'air exterieur qui entre directement. Il faudrait peut-etre voir a surventiler la nuit peut-etre.

Tony

MadMac a écrit:

'lut.

Antoine88 a écrit:

... ça devient pire qu'avec une isolation traditionnelle.

Mais c'est quoi ton isolation si c'est pas du "tradi" avec une isolation interieure ?

Tony

En plus du béton cellulaire, j'ai de la laine de bois en 80.

Oui ce qui fait que tu as des materiaux "modernes", mais une isolation a la noix facon francais par l'interieure. J'ai le meme style d'isolation, mais en vieux on va dire avec du beton de chambre dans un colombage et de la ouate de cellulose.

C'est pas avec ca qu'on obtient un dephasage suffisant dans les murs, et encore moins de l'inertie.

Mais encore une fois, le taux d'humidite elevee avec une DF, c'est surement qu'il y a un probleme de reglage. La Duolix est un modele plutot pas mal et devrait eviter ce que tu decrais. Relire le manuel ou voir avec ton fournisseur t'aiderait peut-etre (je n'ai pas ce modele).

Tony

Bonjour
D'après ce que dit antoine, à mon avis il y a trop de déphasage (>15h) avec un R<4,50
28/30 c'est la température de la nuit et du jour ou uniquement du jour?

28° c'est arrivé une fois en fin de journée, quand je laissais les volets ouvert.
Aujourd'hui, il a fait 28° dehors, et au maximum, j'ai eu 25° en fin d'après midi.
Pour l'humidité, j'ai 58% à l'intérieur comme à l'extérieur.

Antoine

Ces relevés sont très intéressants et m'inquiètent un peu.
Pour ma future construction j'hésite entre une isolation extérieure et du monomur (pourquoi pas béton cellulaire...). Je pensais que le gain d'une bonne isolation était largement supérieur à ce que tu annonces. 28° à l'ext et 25° à l'intérieur, l'écart est très faible et est inquiétant pour les grandes chaleurs...

... les gains d'une bonne isolation, en ete, se ressentent surtout lorsqu'on fait une isolation par l'exterieure avec un materiau dense/dephasant dedans (ce que n'est pas le beton cellulaire).

Pour les T° de VMC, je pense qu'elle bypass l'echangeur en ce moment, puisque la t° dehors est assez elevee. L'air injecte est donc au mieux a la meme temperature que dehors.

Sans masse interielle importante qui garderait la t° fraiche de la nuit, ou un puit canadien qui rafraichirait l'air entrant, ca me parait logique d'avoir ces temperatures, et ce quelque soit l'isolation sans inertie.

Je ne m'attends pas a un autre comportemant chez moi. Pour ameliorer les choses, j'essaierais de prendre l'air dans ma cave plutot que directement dehors. Mais ca ce sera un pis-aller.

Tony

Prise de température dans mes pièces au nord, 24° au plus chaud de la journée.
Temp extérieure aujourd'hui 28° sous abri.
Temp intérieur pièce à vivre au sud : 26°, à cette heure ci ça commence à diminuer, mais la maison est à l'ombre.

Madmac : quand tu parles d'inertie, est ce la même chose que le déphasage ? Moi j'avais calculé le temps de transfert de la chaleur dans le béton cellulaire et la laine de bois (je ne sais plus exactement env 15 heures), et je pensais que la nuit, la chaleur allait repartir vers l'extérieur.

Je n'ai pas voulu remettre d'argent dans un puit canadien couplée à la double flux, peut être aurais je du ?

Antoine

Il est évident que l'isolation extérieure est la solution "idéale" mais elle est bien trop complexe pour nos petits cerveaux français... Il est extrèmement difficile d'obtenir des conseils précis sur les techniques de mise en oeuvre, sur la pose des menuiseries et sur le traîtement des points singuliers. C'est déplorable quand on sait qu'on entre dans une crise énergétique sans précédent!!!!

Sarri a écrit:

Ces relevés sont très intéressants et m'inquiètent un peu.
Pour ma future construction j'hésite entre une isolation extérieure et du monomur (pourquoi pas béton cellulaire...). Je pensais que le gain d'une bonne isolation était largement supérieur à ce que tu annonces. 28° à l'ext et 25° à l'intérieur, l'écart est très faible et est inquiétant pour les grandes chaleurs...

C'est pour ça que je donne mes relevés, je me suis lancé dans l'isolation renforcée avec mes choix, si je me suis trompé ou au contraire que cela apporte un plus au niveau confort, autant le faire partager.

Antoine

Sarri a écrit:

Il est évident que l'isolation extérieure est la solution "idéale" mais elle est bien trop complexe pour nos petits cerveaux français... Il est extrèmement difficile d'obtenir des conseils précis sur les techniques de mise en oeuvre, sur la pose des menuiseries et sur le traîtement des points singuliers. C'est déplorable quand on sait qu'on entre dans une crise énergétique sans précédent!!!!

Lorsque j'ai évoqué l'isolation extérieure en laine de bois, toutes les entreprises m'ont regardées de travers. Finalement on a fini par me dire qu'il n'y avait pas de DTU pour ce matériaux en pose extérieure. On ne me proposais que du polystyrène, je trouvais dommage vis à vis du béton cellulaire. Aurais je été mieux en parpaing, avec isolation extérieure en poly ?

Antoine

L'inertie et le dephasage n'ont pas grand chose a voir. Le dephasage c'est la propagation de l'onde de chaleur dans l'isolant. L'inertie c'est la quantité d'energie a fournir pour rechauffer/refroidir un materiau.

Un gros dephasage empeche la chaleur de rentrer.

Une grosse inertie d'un materiau froid, fait qu'il monte doucement en temperature. Utile l'ete et utile l'hiver puisque par exemple le soleil chauffe une dalle de beton (qui a une grosse inertie) et la dalle relache lentement la chaleur quand il fait plus froid (la nuit).


15h de dephasage ? La fibre de bois meme dense en 80mm n'offre pas plus de 5 ou 6h nan ? Les 25cms de beton cellulaire n'offiront jamais 10h de dephasage (sauf peut-etre sur les pubs Xella) ;)


Ton probleme ici, c'est peut-etre que ta VMC fait entrer l'air chaud et que tu as peu d'inertie. Donc l'air rechauffe rapidement l'interieur. Interessant en hiver avec un poele a bois a conveciton, mortel l'ete.

Le puit canadien aurait ete ideal. Tu pourrais essayer de brancher un caisson de refroidissement sur la VMC : un "bete" radiateur avec de l'eau froide qui circule suffit pour gagner quelques degres. Avec 3 bouts de ficelles et tuyaux tu pourrais faire un test et voir si tu gagnes quelques degres. Ca validerait l'idee que tu as peu d'inertie et que c'est la VMC qui rechauffe "dedans".

C'est le style de bricolage que je tenterais chez moi en test aussi. Mais pas avant l'ete prochain.

Tony

. a écrit:

Le puits canadien serait utile à ce moment là.
A+

... il ne tourne pas chez vous ? J'ai du rater un episode la (m'etonne pas me direz-vous bande de mechants )

Tony

. a écrit:

Bonjour,

Sarri a écrit:

Il est extrèmement difficile d'obtenir des conseils précis sur les techniques de mise en oeuvre, sur la pose des menuiseries et sur le traîtement des points singuliers. C'est déplorable quand on sait qu'on entre dans une crise énergétique sans précédent!!!!

Il y a pourtant un site complet dédié à l'isolation exterieure avec une notice permettant de traiter les points singuliers....
http://www.groupement-mur-ma[...]anteau.com/

Avec de la monomur brique, nous arrivons pour notre part à des températures intérieures inférieures avec des températures extérieures plus importantes, après plus de 2 semaines de températures caniculaires. Dans la pièce à vivre plein sud, on est monté aujourd'hui à 24.4°C pour 30°C dehors et on retombe à 22° la nuit. Le problème, c'est lorsque l'on cuisine....Le puits canadien serait utile à ce moment là.
A+

Comment ventilez vous la nuit ? Juste la VMC ou vous ouvrez les fenêtres ?

Antoine

MadMac a écrit:

Les 25cms de beton cellulaire n'offiront jamais 10h de dephasage (sauf peut-etre sur les pubs Xella) ;)

Tony

J'ai calculé ce que me disait la pub pour du 30 cm , je ne trouve rien a redire.
Je ne refais pas le calcul pour du 25cm, mais ça me parait correct
Publicité mensongère ? il faut prouver!

RC : j'me suis planté. La capacite specifique est pas mal et compense bien la faible densite. Avec la laine de bois en prime, ca doit bien mener a 15h. Par contre l'inertie est elle plutot faible et pourtant bien vantée par xella. Bon pour dehors, mais pas pour dedans le beton cell (mur en beton cell et dalle en beton de ciment ca serait pas mal par exemple).

Mais comme le precise ., mur inertiel, avancee de toit, baie vitree placees correctement, ventilation ... ben c'est le tout qui fait qu'on arrive a garder une maison "fraiche".


Pas encore les gaines de distribution ?! Pas de vacances alors : au taf

C'est franchement un aspect que j'aimerais voir en chiffre, comme vous le presentez si bien avec le puit canadien : la t° interieure/t° exterieure avec les conso des ventilos en parallele. Ca me semble vraiment une solution interessante en terme de confort/cout (installation et consommation ensuite).

Tony