Mur "respirant"

Bonsoir.

Attendez, je ne pige pas trop ce que vous souhaitez faire : une lame d'air ventilée entre votre mur et votre isolant ????

Autant ne pas mettre d'isolant alors !!! Parce que là, la lame d'air que vous voulez laisser va réduire à néant votre isolation. Ou alors je n'ai rien compris.

On parle de mur respirant, quand un mur laisse passer la vapeur d'eau au travers de ses différents composants (mur porteur, isolant, parement, ...), et pas besoin d'une quelquonque ventilation pour cela, au contraire !

dans votre cas, voila comment composer votre mur, de l'intérieur vers l'extérieur :

1 - fermacell
2 - frein-vapeur
3 - laine de cellulose (mais 80 mm, c'est un peu juste, minimum 100mm selon moi, mais variable en fonction du matériau utilisé )
4 - votre mur de 200 mm
5 - un crépi chaux ou un bardage

A+
David

C'est pourtant comme cela que les gens bâtissent les constructions en Suède. Soit les murs porteurs sont en bois, soit ils sont en béton banché. Dans ce dernier cas, il y a un vide d'air entre le mur porteur et l'isolant. C'est ce que m'a expliqué un ami Suédois qui est en vacances en ce moment. Ils font ça quand le mur porteur est dans un matériau non respirant. Il paraît que les performances sont bien meilleures. Mais il n'a pas su me dire exactement comment était monté l'isolant par rapport au mur porteur. D'où ma question.

Ou alors, peut-être la lame d'air débouche-t-elle dans les combles qui sont elles-même ventilées, mais en aucun cas elle ne peut sortir à l'intérieur du volume chauffé, ce n'est pas logique.

A+
David

Citation:

Ou alors, peut-être la lame d'air débouche-t-elle dans les combles qui sont elles-même ventilées, mais en aucun cas elle ne peut sortir à l'intérieur du volume chauffé, ce n'est pas logique.

Complètement d'accord avec toi David....

Mais une ventilation de l'espace mur-isolant via les combles c'est peut-être un bon plan pour éviter le frein vapeur intérieur, donc avoir une très bonne évacuation de l'humidité, ce qui n'est pas le cas avec un frein-vapeur.

D'après les lois de condensation, si un isolant est en contact avec l'air extérieur, il n'y a pas besoin de frein-vapeur. Il faudrait voir si une lame d'air de 30 mm peut-être suffisamment ventilée . Peut être avec des entrées d'air basses dans les murs.....et une sortie dans les combles.

A+

C'est exactement à ça que je pensais, une prise d'air dans le mur en bas.

Après, 30mm me semble très suffisant, après tout, derrière un bardage, on n'a que 25mm environ, non ?

Après, reste à voir si la vapeur d'eau qui arrive dans les combles peut être correctement évacuée et ne pas "retomber" sur l'isolant du toit, car elle va s'ajouter à la vapeur migrant aussi de l'intérieur vers les combles via le plafond.

Mais avec de nombreuses chatières sur le toit, ça doit être jouable.

A+
David

Sinon, pour répondre à VP, des liteaux régulièrement espacés et fixés sur le mur feront l'affaire pour garder la lame d'air derrière l'isolant.

A+
David

Merci pour vos commentaires et suggestions. Je vais essayer d'en savoir plus auprès de mon ami Suédois et je reviens vers vous.
A+

Citation:

C'est exactement à ça que je pensais, une prise d'air dans le mur en bas.

Oui, mais j'ai oublié de préciser : A L'EXTERIEUR !!!!!

Evidemment !!!

Cela va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant !

Merci mgarrig.

A+
David

un exemple de mur perspirant, de l'exterieur, vers l'interieur

enduit chaux
brique
isolation liege en couche croisées
contre cloison brique avec lame d'air entre isolant et contre cloison
enduit platre

dans l'autre sens
enduit platre
brique
isolation liege par l'exterieur
enduit chaux ou bardage ventilé

Pourquoi du liège ???

C'est sympa, mais au moins deux fois plus cher que la laine de bois .

disons que le liège peut se coller au map ou une colle a la chaux, il est imputrecible, regule bien l'hygrometrie. la laine de bois, oui mais suffisament dense pour qu'elle ne se tasse pas avec le temps, ce qui necessite un systeme optima pour ba13.je suis pas fan de cette solution.

pas fan pouquoi ?

A+

J'ai revu mon ami suédois. Effectivement, la lame d'air permet de faire circuler l'air extérieur et non pas intérieur. Dès qu'il sera rentré en Suède, il m'enverra le plan en coupe. Dans le principe, l'air est capté en bas de construction à l'extérieur, circule à travers la lame d'air créée entre le mur et l'isolant, continue entre le plancher et le mur, puis est évacué au niveau du toit. L'épaisseur est de lame d'air est de 1 à 2 cm seulement. Leurs murs sont donc constitués, de l'extérieur vers l'intérieur : briques ou béton banché de 20cm, un vide d'air d'1 à 2 cm, un film plastique + 10 cm d'isolant (généralement de la laine de roche) et une plaque de plâtre de 13 mm. Il me dit que cela résoud tous les problèmes d'humidité et garantit une bonne isolation, été comme hiver.

Effectivement, très intelligent et plus de risque de condensation dans l'isolant de ce type de construction, SI LE PLASTIQUE UTILISE EST RESPIRANT . La vapeur d'eau est évacuée dans la lame d'air vers le toit.

Par contre, il faut bien veiller à l'étanchéité à l'air de la paroi, car seul ce frein-vapeur joue ce rôle.

A+
David

Bonsoir,

Ce concept de mur à lame d'air ventilée va même plus loin >>>

En faisant quelques recherches, j'ai vu que l' air extrait du mur par le haut est réchauffé par les pertes de l'isolation et peut donc être "recyclé" pour la ventilation de la maison, à la manière d'un puits canadien. On appelle cela "isolation dynamique " et des expérimentations sont en cours. On peut en principe arriver à un mur qui n'aurait plus de pertes thermiques !!!! (puisqu'en fait la chaleur perdue serait récupérée). Etonnant non ???

Un chti lien sur un document en français qui en parle >>


http://www.ideesmaison.com/upload/Image/construc/conf/les_parois_respirantes_partie1.pdf

http://www.ideesmaison.com/upload/Image/construc/conf/les_parois_respirantes_partie2.pdf

http://www.ideesmaison.com/upload/Image/construc/conf/les_parois_respirantes_conclusion.pdf


On trouve aussi beaucoup de choses en anglais. Mots clés : "breathing walls" "dynamic insulation"

Merci mgarrig.
Pas mal ce concept, ça me plait.

Par contre, peut-être plus adapté aux contrées "froides", car en été, le mur doit faire chauffer la lame d'air et il faut, comme pour un puit canadien, "fermer l'arrivée d'air" et prévoir un by-pass, sinon, bonjour la surchauffe !!!

A+
David