Etanchéité à l'air avec de la GR 32

Bonjour,
je profite de votre sujet car je suis dans la même reflexion que vous pour l'étanchéité à l'air.
Mur : Thermobrique G7 de 20cm (R=1) et GR32 avec Kraft de 140 (R=4,35) et 160 (R=5) pour les murs sans ouvertures.

Au début, je pensais que le Kraft suffirait pour rendre étanche à l'air, mais d'après certains forumeurs, cela ne suffirait pas, il faudrait mettre un "vrai" freine-vapeur.

Pourquoi le système optima rend plus difficile la pose d'un freine vapeur ?

Poser un frein-vapeur (type vario duplex de chez Isover) par dessus la GR32 (qui a déjà un Kraft freine-vapeur) est-il possible ou contre-indiqué ? (je me doute que mettre de la GR32 nu serait plus judicieux, mais dans notre cas, le kraft est prévu)

Cordialement.

Bonjour, pourquoi faut-il mettre un "vrai" pare vapeur ?

Si celui des panneaux de GR32 est correctement jointoyé, où est le problème ?

Et pensez à la version de GR32 avec pare vapeur alu (100 mm).

Bonjour,

Je pense qu'il ya une certaine confusion entre étanchéité à l'air et étanchéité à la vapeur....

Un pare-vapeur, ou freine vapeur, c'est surtout pour éviter les Pbs de condensation, pas pour réaliser l'étanchéité à l'air, bien que cela puisse le faire en même temps.

L'étanchéité à l'air existe sans film, par exemple, une maison en monomur sans isolation intérieure. Il suffit que la maçonnerie soit bien jointoyée et le montage des fenêtres soigné.

Citation:

Je monte la carcasse en brique. On parle souvent de sa qualité à laisser passer la vapeur d'eau mais quel est son intérêt si l'on rend étanche l'intérieur de la maison ?

Si isolation intérieure avec kraft de la laine de verre, plus aucun intérêt de ce coté là.

Quand même un petit avantage si je me permets : que la maçonnerie puisse respirer vers l'extérieur avec un pare vapeur qui n'est pas parfaitement étanche à la vapeur d'eau (non continu).

Avec une maçonnerie Monomur, il est justement plus difficile d'obtenir une bonne étanchéité à l'air, vu qu'il n'y a aucun pare vapeur pour corriger les éventuelles fuites.

ok,
donc pour une maison en briques collées, si c'est bien fait et qu'aux niveaux des ouvertures, tout est bien calfeutré, le kraft de la GR32 est suffisant ?

Pour le plafond par contre, un freine vapeur sous la ouate est quand même préférable ?

Sinon : Est-ce génant de poser un freine-vapeur type vario duplex (isover) contre le kraft de la GR32 au niveau des murs ? (je ne demande pas si c'est utile, mais simplement si il y a contre indication : pb de condensation, emprisonnement de la vapeur d'eau, etc...)

merci

mgarrig a écrit:

Je pense qu'il ya une certaine confusion entre étanchéité à l'air et étanchéité à la vapeur....L'étanchéité à l'air existe sans film, par exemple, une maison en monomur sans isolation intérieure. Il suffit que la maçonnerie soit bien jointoyée et le montage des fenêtres soigné.

+1
L'étanchéité des maisons en monomur est assurée par les enduits intérieurs et exterieurs...Rappelons quand même que l'étanchéité réalisée avec un pare-vapeur ou freine-vapeur rajouté a été développée essentiellement pour les MOB (une structure en bois "bougeant" dans le temps).
A+

Une maçonnerie bouge aussi, et souvent se fissure.

cerex79 a écrit:

donc pour une maison en briques collées, si c'est bien fait et qu'aux niveaux des ouvertures, tout est bien calfeutré, le kraft de la GR32 est suffisant ?

Si la maçonnerie est bien posée, théoriquement c'est bon. Mais on peut avoir des surprises. Le kraft continu est une sécurité (soigné par soi-même).

cerex79 a écrit:

Pour le plafond par contre, un freine vapeur sous la ouate est quand même préférable ?

Oui mais en combles perdus, c'est mission quasi impossible.

cerex79 a écrit:

Sinon : Est-ce génant de poser un freine-vapeur type vario duplex (isover) contre le kraft de la GR32 au niveau des murs ? (je ne demande pas si c'est utile, mais simplement si il y a contre indication : pb de condensation, emprisonnement de la vapeur d'eau, etc...)

Oui c'est un risque, mais si tu pars en 100 mm de GR32, tu optes pour la version alu et avec un bon jointoiement, c'est bon !

Isaac, dans les posts que j'ai pu lire il me semble que tu disais qu'il ne fallait pas de freine vapeur si on met de la ouate de cellulose en faux plafond et la tu dit que c'est preferable , je suis un peu perdu !!!!!!

newton a écrit:

Une maçonnerie bouge aussi, et souvent se fissure.

Oui, oui...Si tu as des fissures traversantes sur une monomur de 37, tu as à mon avis des soucis plus importants que l'étanchéité à l'air à traiter. La majorité des maisons n'ont pas de fissures et heureusement.

Micky07 a écrit:

Isaac, dans les posts que j'ai pu lire il me semble que tu disais qu'il ne fallait pas de freine vapeur si on met de la ouate de cellulose en faux plafond et la tu dit que c'est preferable , je suis un peu perdu !!!!!!

Bonjour Micky07,

Si tu ne mets pas de freine vapeur, il faut mettre un pare-poussière car la ouate étant très fine, elle a tendance à passer par tous les trous. Sans freine-vapeur, ou pare-poussière, se pose de plus le problème de l'étanchéité des boitiers electriques. Même en combles perdues, la pose du freine vapeur est très simple. Il suffit de le poser avant de fixer le BA ou le fermacell au plafond. Il y a des photos de mise en oeuvre sur ce lien
A+

locaterre a écrit:

Oui, oui...Si tu as des fissures traversantes sur une monomur de 37, tu as à mon avis des soucis plus importants que l'étanchéité à l'air à traiter. La majorité des maisons n'ont pas de fissures et heureusement.

J'ai du mal à imaginer une fissure sur une partie de l'épaisseur de la maçonnerie. Je ne savais pas que les briques étaient élastiques.

Et puis à la base il s'agit de briques de 20. Une fissure extérieure rejoindra l'intérieur.

Micky07 a écrit:

Isaac, dans les posts que j'ai pu lire il me semble que tu disais qu'il ne fallait pas de freine vapeur si on met de la ouate de cellulose en faux plafond et la tu dit que c'est preferable , je suis un peu perdu !!!!!!

Si tu trouves comment faire, tu me le dis car ça m'intéresse : soit il est perforé par les gaines électriques, soit par les suspentes, soit par les deux. On en fixe pas les rails directement à la charpente. Il faudra compter sur un Placo bien posé, et des gaines étancheifiées de la meilleure façon possible, pour assurer l'étanchéité des combles.

L'avantage de la ouate par rapport à la laine de bois, toutes les deux en soufflées, c'est que la ouate est nettement moins poussiéreuse.

Bonsoir,

Encore une fois on plonge dans le virtuel....

Les courants d'air provenant des fissures dans la maçonnerie .... A part chez Kaline, jamais vu....

Le scotch sur la GR32 alu, Bof... L'avis technique dit "en région très froide"... "on peut jointoyer les lés entre eux avec un ruban adhésif..." . C'est pas "il faut impérativement". Menfin, si du temps à perdre.... Et comment on fait aux jonctions sol ou plafond ???

Il me semble que des panneaux de GR32 jointifs avec quelques mm d'interruption du kraft ou kraft alu ne génèrent pas des débits d'air ou de vapeur considérables. La LDV toute seule en 100 mm offre déjà une sacré résistance au passage de l'air. Et puis L'étanchéité finale est à 99 % complétée par le parement placo correctement posé..

Idem pour un pare-vapeur en plafond, il faut comparer la surface totale avec la surface des points singuliers...Et le plafond continu est complètement étanche à l'air.... Sauf si il y a des fissures....

Pour ce que j'ai constaté, les infiltrations d'air sont plutôt le fait des fenêtres ou de jonctions placo-sol pas soignées.

Bon moi je dors dans une maison en briques qui comporte des fissures (même la contre-cloison a suivi). Et l'étanchéité à l'air en est affectée.

Pour jointoyer le pare vapeur en parties basses et hautes, on peut décoller le pare vapeur sur les derniers 2 cm, et les faire passer sur les lisses, avec interpositions de silicone par exemple... Ou jointer avec le scotch avant de mettre en place les montants. Lisses montées avec bandes résilientes en mousse vendues par Isover dans ce but... Ou les monter au silicone. Ou faire un cordon de silicone une fois vissées...

Le Placo assure une partie l'étanchéité, mais il ne faut pas oublier qu'il est percé à la scie cloche pour les prises et interrupteurs.

De toute façon, chacun fait comme il veut, mais chez moi ce sera jointoyé et pas uniquement parce que j'ai envie de m'embêter. Si je valide un projet BBC, je vous tiendrai informé du résultat du Blower Door test.

mgarrig a écrit:

Pour ce que j'ai constaté, les infiltrations d'air sont plutôt le fait des fenêtres ou de jonctions placo-sol pas soignées.

Comment est-ce possible si la maçonnerie est étanche par elle-même ?

Un pare vapeur bien posé (continu) est un réel plus pour l'étanchéité à l'air; on le voit bien avec les doublages collés qui, lors de vent, fuient par les prises ou trous réalisés dedans.

newton a écrit:

Si tu trouves comment faire, tu me le dis car ça m'intéresse : soit il est perforé par les gaines électriques, soit par les suspentes, soit par les deux.

Pour les boitiers electriques, il suffit de mettre une pièce par dessus ou les accessoires vendus avec les systèmes d'etanchéité. POur les suspentes,en principe on fixe le film sur les rails, pas embrocher sur les suspentes...J'ai jamais vu une pose embrochée sur suspentes.....

Citation:

On en fixe pas les rails directement à la charpente.

Chez moi, les rails sont fixés sur le solivage lequel ne fait pas partie de la charpente. Suspentes fixées sur charpente pour un plafond dans le cas d'une charpente traditionnelle, c'est tout simplement pas possible.... En plus, pour mes rampants, j'ai des suspentes fixées sur la charpente et 2 fissures alors que je n'ai aucune fissure au plafond dont les rails sont fixés directement sur le solivage...

Citation:

Il faudra compter sur un Placo bien posé, et des gaines étancheifiées de la meilleure façon possible, pour assurer l'étanchéité des combles.

Non, il faut mettre un pare vapeur ou un freine-vapeur et assurer une jonction entre les pare-vapeur des murs périphériques et celui des combles.

Citation:

L'avantage de la ouate par rapport à la laine de bois, toutes les deux en soufflées, c'est que la ouate est nettement moins poussiéreuse.

Mais la ouate de cellulose reste quand même extremement poussièreuse, s'infiltre de partout...tout ceux qui en ont posé confirmeront ce fait.
A+

Citation:

On parle souvent de sa qualité à laisser passer la vapeur d'eau mais quel est son intérêt si l'on rend étanche l'intérieur de la maison ?

Bonjour,
Un petit guide sur la perméance des parois ici
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mu0810_01.pdf

A+
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