Questions avant d'aménager combles
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Bonjour,
Propriétaire d'une maison ancienne, je vais me lancer dans l'aménagement de ses combles.
Actuellement:
-Au rez de chaussée, à gauche du mur de refend, espace habitable de 41m2
-Au rez de chaussée, à droite du mur de refend, grange d'une bonne trentaine de m2
-A l'étage, des combles de 70-80m2 avec une belle hauteur sous toiture (possibilité de faire deux étages)
En gras les murs extérieurs et le mur de refend.
Portée réelle = inférieure aux mesures du schéma car intégre scellement dans mur de refend.
Mur de refend fait 60% de la longueur de la maison, "prolongé" par muralière dont je n'ai pas pensé à mesurer la section.
La photo ci dessous (prise depuis la grange, rez de chaussée) montre le linteau qui prolonge le mur de refend et deux solives.
Note: ce linteau de 5m n'est pas de grosse section mais il a 6 points d'appui intermédiaires (les encadrements de porte, fixé par tenon-mortaise dans le linteau).
Le projet:
-Réaliser un espace habitable au 1er. 70-80m2 loi carrez.
-Solivage apparent.
-Au dessus du solivage: phaltex, lambris, dalle osb 22, plancher
-Réaliser un 2è étage grâce à la forte hauteur sous charpente (2m25 au + bas, 5m60 au + haut). Ce sera pour plus tard!
-Isolation de la toiture: double couche afin de garder une partie de la charpente apparente
Premières questions:
1 Section/entraxe solivage + possibilité réutiliser anciennes solives
Je vais devoir renforcer le solivage actuel de l'étage.
Il s'agit pour moi de déterminer quelle section et quel entraxe je dois utiliser mais également si la section des anciennes solives leur permet d'être réutilisées.
Dans la grange, une partie servira de garage et je ferai une pièce derrière.
Dans la partie garage, je me vois bien réutiliser les anciennes solives.
Dans les autres pièces, je n'utiliserai que des "nouvelles" solives.
Afin de ne pas mélanger les deux dans une même pièce (pas la même apparance).
Je n'ai pu observer que les solives de la partie "grange" (les pièces aménagées ont un plafond, il me faudra le démonter pour voir les solives).
Cela fait ainsi 14 anciennes solives dont j'ai pu mesurer la section.
J'ai fait des calculs de charge de sécurité/flèche avec les sections que je pourrais utiliser.
Résultats ci dessous.
Je constate que, sur la partie grange, toutes les anciennes solives sont réutilisables à l'exception de la 13x12.
Un entraxe 50 suffirait sur la partie grange.
Sur la partie "habitée" (portée <=430), il est plus prudent de prendre un entraxe 40 donc en fait je prendrai aussi un entraxe 40 sur la partie grange.
OK avec mes conclusions?
2. Au vu de la photo, quel est le bois des anciennes solives?
Du chêne?
3. Etant donné les sections/portées, pas besoin d'entretoise?
Propriétaire d'une maison ancienne, je vais me lancer dans l'aménagement de ses combles.
Actuellement:
-Au rez de chaussée, à gauche du mur de refend, espace habitable de 41m2
-Au rez de chaussée, à droite du mur de refend, grange d'une bonne trentaine de m2
-A l'étage, des combles de 70-80m2 avec une belle hauteur sous toiture (possibilité de faire deux étages)
En gras les murs extérieurs et le mur de refend.
Portée réelle = inférieure aux mesures du schéma car intégre scellement dans mur de refend.
Mur de refend fait 60% de la longueur de la maison, "prolongé" par muralière dont je n'ai pas pensé à mesurer la section.
La photo ci dessous (prise depuis la grange, rez de chaussée) montre le linteau qui prolonge le mur de refend et deux solives.
Note: ce linteau de 5m n'est pas de grosse section mais il a 6 points d'appui intermédiaires (les encadrements de porte, fixé par tenon-mortaise dans le linteau).
Le projet:
-Réaliser un espace habitable au 1er. 70-80m2 loi carrez.
-Solivage apparent.
-Au dessus du solivage: phaltex, lambris, dalle osb 22, plancher
-Réaliser un 2è étage grâce à la forte hauteur sous charpente (2m25 au + bas, 5m60 au + haut). Ce sera pour plus tard!
-Isolation de la toiture: double couche afin de garder une partie de la charpente apparente
Premières questions:
1 Section/entraxe solivage + possibilité réutiliser anciennes solives
Je vais devoir renforcer le solivage actuel de l'étage.
Il s'agit pour moi de déterminer quelle section et quel entraxe je dois utiliser mais également si la section des anciennes solives leur permet d'être réutilisées.
Dans la grange, une partie servira de garage et je ferai une pièce derrière.
Dans la partie garage, je me vois bien réutiliser les anciennes solives.
Dans les autres pièces, je n'utiliserai que des "nouvelles" solives.
Afin de ne pas mélanger les deux dans une même pièce (pas la même apparance).
Je n'ai pu observer que les solives de la partie "grange" (les pièces aménagées ont un plafond, il me faudra le démonter pour voir les solives).
Cela fait ainsi 14 anciennes solives dont j'ai pu mesurer la section.
J'ai fait des calculs de charge de sécurité/flèche avec les sections que je pourrais utiliser.
Résultats ci dessous.
Je constate que, sur la partie grange, toutes les anciennes solives sont réutilisables à l'exception de la 13x12.
Un entraxe 50 suffirait sur la partie grange.
Sur la partie "habitée" (portée <=430), il est plus prudent de prendre un entraxe 40 donc en fait je prendrai aussi un entraxe 40 sur la partie grange.
OK avec mes conclusions?
2. Au vu de la photo, quel est le bois des anciennes solives?
Du chêne?
3. Etant donné les sections/portées, pas besoin d'entretoise?
0 
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Voir la fiche
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement-des-combles.php
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement-des-combles.php
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonsoir,
Il me semble que le module d'élasticité pour du c18 est de 9000Mpa ( haha je vous avez prévenu pour les unités il faut vous mettre d'accord!
)
et pour la fléche je pense que c'est l/200.
Je veux pas abuser de la volonté de ryder, et je reconnais qu'il a trés bien documenté son post mais pour vérifier l'entrait il va falloir une petite vue en plan de la pièce plus un tas de mesures pour modéliser la ferme...
Au niveau chargement pour le plancher, du phaltex c'est un isolant comme ici http://www.steico.com/index.php?start=03 ? C'est pour connaître le poids de celui-ci.
++
Il me semble que le module d'élasticité pour du c18 est de 9000Mpa ( haha je vous avez prévenu pour les unités il faut vous mettre d'accord!
)
et pour la fléche je pense que c'est l/200.
Je veux pas abuser de la volonté de ryder, et je reconnais qu'il a trés bien documenté son post mais pour vérifier l'entrait il va falloir une petite vue en plan de la pièce plus un tas de mesures pour modéliser la ferme...
Au niveau chargement pour le plancher, du phaltex c'est un isolant comme ici http://www.steico.com/index.php?start=03 ? C'est pour connaître le poids de celui-ci.
++
0 0 0 bonjour dl66!
Je ne sais pas trop à quoi ressemble le phaltex, j'avais simplement entendu dire que ca évitait de transmettre les vibrations entre les dalles d'OSB et les solives. Ca protégerait donc des bruits de percussion mais pas des bruits aériens.
Comme tu en sais bien plus que moi sur le sujet, pourrais tu préciser:
->Si je le mets comme tu le conseilles entre lambris et osb, je suppose que je dois totalement en tapisser le lambris pour qu'il n'y ait absolument aucun contact entre lambris et osb (et non juste quelques lamelles par ci par là).
->Je dois en mettre quelle épaisseur?
->Solive + lambris + phaltex + osb + parquet = ca donnera quelle qualité d'isolation phonique (bruits de pas? bruits aériens?). Genre la télé est allumée à l'étage (70dB), on entend rien au rdc?
Je me pose cette question car lambourder permettrait d'intercaler de la laine de roche, ca serait surement très efficace, mais plus chère (d'ailleurs même la scierie, qui vend pourtant les lambourdes, me dit que ce n'est pas une dépense nécessaire).
Merci!
PS: Oui, je poserai des questions jusqu'à ce que mort s'en suive...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonsoir,
le projet a encore un peu avancé de mon côté et je reviens vers vous pour dimensionner des solives "maîtresses".
Voici le plan des 2 premiers niveaux (rez de chaussée et 1er). Il y a encore un 3è niveau.
==>1er niveau (Rez de chaussée)<==
Au centre de la pièce se trouve un mur de refend qui ne fait pas toute la longueur.
Il resterait donc à poser une solive maîtresse avec une portée d'environ 4m50-4m75 pour "prolonger" le mur de refend.
Sur cette solive maîtresse reposeraient, perpendiculairement, des solives d'environ 4m d'un côté et 3m50 de l'autre.
En supposant une charge de 250kg/m2, cela ferait une charge de:
4m75 x 7m50 = 35,625m2
35,625 x 250 = 8.906kg
dont 50% en appui sur la solive maîtresse soit 4.453kg.
Le livre "Initiation A La Charpente" indique qu'une solive 10x30 sur une portée de 4m75 peut porter 1.484kg pour une flèche <=1/400.
Une solive 30x30 devrait donc pouvoir supporter 3x1.484 = 4.452kg
J'en déduis qu'une solive maîtresse de 30x30 conviendrait.
Dans les faits:
->Le chargement ne sera certainement pas aussi important (il est difficile d'imaginer que je mette 250kg/m2 sur CHAQUE m2 habitable)
->Mais les entailles pratiquées dans la solive maîtresse pour y fixer les solives 20x15 l'affaibliront peut être ?
->30x30 convient pour une flêche de 1/400. Mais, comme les solives 20x15 de part et d'autres auront elle même une petite déformation, les deux vont s'ajouter et donner une flêche totale plus grande. Comment résoudre ce pb?
==>2è niveau<==
Au 1er étage je ne monte pas le mur de refend. Je vais donc de nouveau utiliser 2 solives maîtresses pour le remplacer, de portée entre 4 et 5m.
De nouveau j'utiliserai du 30x30.
Mes calculs vous semblent justes?
PS: pour vous aider à lire les plans:
->Niveau 1: une grande pièce en L + une cuisine et des toilettes.
->Niveau 2: une grande pièce rectangulaire (salle de billard) + une salle de bain et deux chambres
->Les petits rectangles hachurés sont les 3 grosses poutres de la charpente. Elles soutiennent l'entrait et sont encastrées dans le mur de refend.
le projet a encore un peu avancé de mon côté et je reviens vers vous pour dimensionner des solives "maîtresses".
Voici le plan des 2 premiers niveaux (rez de chaussée et 1er). Il y a encore un 3è niveau.
==>1er niveau (Rez de chaussée)<==
Au centre de la pièce se trouve un mur de refend qui ne fait pas toute la longueur.
Il resterait donc à poser une solive maîtresse avec une portée d'environ 4m50-4m75 pour "prolonger" le mur de refend.
Sur cette solive maîtresse reposeraient, perpendiculairement, des solives d'environ 4m d'un côté et 3m50 de l'autre.
En supposant une charge de 250kg/m2, cela ferait une charge de:
4m75 x 7m50 = 35,625m2
35,625 x 250 = 8.906kg
dont 50% en appui sur la solive maîtresse soit 4.453kg.
Le livre "Initiation A La Charpente" indique qu'une solive 10x30 sur une portée de 4m75 peut porter 1.484kg pour une flèche <=1/400.
Une solive 30x30 devrait donc pouvoir supporter 3x1.484 = 4.452kg
J'en déduis qu'une solive maîtresse de 30x30 conviendrait.
Dans les faits:
->Le chargement ne sera certainement pas aussi important (il est difficile d'imaginer que je mette 250kg/m2 sur CHAQUE m2 habitable)
->Mais les entailles pratiquées dans la solive maîtresse pour y fixer les solives 20x15 l'affaibliront peut être ?
->30x30 convient pour une flêche de 1/400. Mais, comme les solives 20x15 de part et d'autres auront elle même une petite déformation, les deux vont s'ajouter et donner une flêche totale plus grande. Comment résoudre ce pb?
==>2è niveau<==
Au 1er étage je ne monte pas le mur de refend. Je vais donc de nouveau utiliser 2 solives maîtresses pour le remplacer, de portée entre 4 et 5m.
De nouveau j'utiliserai du 30x30.
Mes calculs vous semblent justes?
PS: pour vous aider à lire les plans:
->Niveau 1: une grande pièce en L + une cuisine et des toilettes.
->Niveau 2: une grande pièce rectangulaire (salle de billard) + une salle de bain et deux chambres
->Les petits rectangles hachurés sont les 3 grosses poutres de la charpente. Elles soutiennent l'entrait et sont encastrées dans le mur de refend.
0 0 0 Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans. 0 0 0 Bonjour
Suis un peu absent du forum pour le moment mais je continue à suivre.....
Le calcul des poutrelles acier est bien plus simple que pour le bois puisqu'il n'y a pas de fluage à prendre en compte , toutes les charges se calculent en charges instantannées ,avec la même formule de base que pour le bois mais avec un module d'elasticité E=2100000kg/cm²( ou 21000kg/mm²)
Ci-joint ton calcul de poutre.
Précision : Tout mes calculs sont faits à la condition de fléche , en structure le calcul au taux de travail n'est déterminant que dans quelques cas de figures exceptionnels
Ce qui risque de te manquer , ce sont les tableaux des caractéristiques des poutrelles avec les I et I/v, on les trouve sur le net , mais au besoin je peux te les faire parvenir
Cordialement
Suis un peu absent du forum pour le moment mais je continue à suivre.....
Le calcul des poutrelles acier est bien plus simple que pour le bois puisqu'il n'y a pas de fluage à prendre en compte , toutes les charges se calculent en charges instantannées ,avec la même formule de base que pour le bois mais avec un module d'elasticité E=2100000kg/cm²( ou 21000kg/mm²)
Ci-joint ton calcul de poutre.
Précision : Tout mes calculs sont faits à la condition de fléche , en structure le calcul au taux de travail n'est déterminant que dans quelques cas de figures exceptionnels
Ce qui risque de te manquer , ce sont les tableaux des caractéristiques des poutrelles avec les I et I/v, on les trouve sur le net , mais au besoin je peux te les faire parvenir
Cordialement
0 0 0 Bonjour dl66,
sur un autre fil de discussion, tu donnes le schéma suivant pour fixer un solivage entre deux IPN porteurs:
Avant que je voie ton schéma, je pensais qu'il fallait simplement poser le solivage sur l'ipn (sur toute la largeur de la face supérieure).
Ta méthode présente l'avantage de gagner de précieux centimètres en hauteur de plafond mais:
-Le fait de faire poser le poids du solivage uniquement sur la face inférieure du IPN n'en diminue t'il pas grandement la solidité (au lieu de faire travailler en flexion l'ensemble de la hauteur de l'IPN, on se limite à sa face inférieure) ?
-N'est il pas problématique de ne faire reposer le solivage que sur moins d'une douzaine de cm d'appui? (à vue de nez un IPN 270 ca doit faire dans les 20cm de largeur je suppose)
-Cette méthode est elle standard parmi les professionnels ou bricoleurs avertis?
-Ton schéma ne donne pas l'impression que la solive doive être "forcée" dans l'ipn (cad qu'elle rentrerait "tout juste"). Est ce parce que métal et bois ou des dilatations thermiques différentes et que le bois pourrait se dilater plus fortement que l'ipn et ainsi "forcer" voire "sortir de l'ipn"?
(pardon de multiplier les questions "naïves", je ressens tjs le besoin de tout savoir dans les détails avant de me lancer dans un travail)
D'autre part, qu'est ce qui te conduit à préférer, dans ma siuation, un HEA plutot qu'un IPN? Est ce justement le fait qu'on dispose de plus de place pour servir d'appui aux solives?
J'ai trouvé quelqu'un pour me vendre des HEA (mon choix serait du 240). Au niveau budget, ca reste comparable à ce que me couterait une solive maitresse du genre 35x35 ou 40x40, en chêne (en 35x35 ce serait apparemment du 2 ans d'âge, ca risque encore de fondre selon toi ? Le scieur m'indique qu'une telle section n'est sèche à coeur qu'après plusieurs décennies! Et en 40x40 il faudrait que je prenne du bois vert).
Merci encore pour tes précieux conseils et bon week end à toi!
sur un autre fil de discussion, tu donnes le schéma suivant pour fixer un solivage entre deux IPN porteurs:
Avant que je voie ton schéma, je pensais qu'il fallait simplement poser le solivage sur l'ipn (sur toute la largeur de la face supérieure).
Ta méthode présente l'avantage de gagner de précieux centimètres en hauteur de plafond mais:
-Le fait de faire poser le poids du solivage uniquement sur la face inférieure du IPN n'en diminue t'il pas grandement la solidité (au lieu de faire travailler en flexion l'ensemble de la hauteur de l'IPN, on se limite à sa face inférieure) ?
-N'est il pas problématique de ne faire reposer le solivage que sur moins d'une douzaine de cm d'appui? (à vue de nez un IPN 270 ca doit faire dans les 20cm de largeur je suppose)
-Cette méthode est elle standard parmi les professionnels ou bricoleurs avertis?
-Ton schéma ne donne pas l'impression que la solive doive être "forcée" dans l'ipn (cad qu'elle rentrerait "tout juste"). Est ce parce que métal et bois ou des dilatations thermiques différentes et que le bois pourrait se dilater plus fortement que l'ipn et ainsi "forcer" voire "sortir de l'ipn"?
(pardon de multiplier les questions "naïves", je ressens tjs le besoin de tout savoir dans les détails avant de me lancer dans un travail)
D'autre part, qu'est ce qui te conduit à préférer, dans ma siuation, un HEA plutot qu'un IPN? Est ce justement le fait qu'on dispose de plus de place pour servir d'appui aux solives?
J'ai trouvé quelqu'un pour me vendre des HEA (mon choix serait du 240). Au niveau budget, ca reste comparable à ce que me couterait une solive maitresse du genre 35x35 ou 40x40, en chêne (en 35x35 ce serait apparemment du 2 ans d'âge, ca risque encore de fondre selon toi ? Le scieur m'indique qu'une telle section n'est sèche à coeur qu'après plusieurs décennies! Et en 40x40 il faudrait que je prenne du bois vert).
Merci encore pour tes précieux conseils et bon week end à toi!
0 0 0 En cache depuis le jeudi 19 février 2026 à 07h55
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