Diverses questions...

toutou a écrit:

Bonjour à tous,

finalisant notre approche avec les constructeurs, plusieurs questions viennent avant de se décider définitivement.

- Isolation intérieure : Le constructeur nous propose en standard des plaques de 10+100 faite de polysthyrène ou, pour le même prix, 10+75(80) en laine de verre.
Le 10+100 en laine de verre est plus cher, surcout de 3000€.
Quel type choisir ?

Demande les caractéristiques technique des différents choix.
Pierre01 a fait remarquer que 2cm de plus en isolation fait perdre de la surface habitable. J'ai un peu souri à cette remarque plus j'ai regardé ce que ça fait dans mon salon : 0.7m² en moins. C'est pas si négligeable.
Personellement, je vais partir en 80+10 de bonne qualité. Je m'embête pas pour les menuiseries, et si j'ai un peu de rab de sous, je soignerai plutôt l'isolation du plafond.

A+,

Boris

Merci pour ta réponse.
Effectivement la différence d'épaisseur impacte directement la surface habitable.
Cependant, les plans réalisés tiennent compte d'une isolation en 10+100 (prévue par défaut en polysthyrène).

A mon avis toutou, l'isolation est importante pour le confort, surtout avec un PC dans une région ou il fait froid l'hiver... Il te faut (ça n'engage que moi) privilégier l'isolation à la surface, sans oublier qu'un surcoût dans ce domaine s'amortit avec le temps...
Quand à la cheminée avec PC, rien de spécial. Si les plans indiquent l'emplacement de la cheminée, il n'y aura pas de pC sous celle-ci !!

Attention, j'ai défà dit que l'épaisseur était sans importance et que c'était surtout la résistance thermique qu'il fallait voir!

Voir ce sujet : tout y est expliqué :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12756.php&a[...]rder=asc&highlight=

Sans doublage , vous gagnez plusieurs m2 en surface . Donc pas de doublage .

jpaul a raison : je l'ai souvent écrit : le mur idéal est un mur sans aucune épaisseur!
Dommage, pour le moment, nous ne l'avons pas inventé!
Nous sommes même souvent obligé de mettre "plusieurs couches" pour pouvoir un complexe qui assure l'ensemble des fonctions souhaitées!

Il faut dire que le meur est l'un des éléments de construction le plus complexe: c'est fou tout ce qu'on lui demande!

Citation:

Pierre01 a fait remarquer que 2cm de plus en isolation fait perdre de la surface habitable. J'ai un peu souri à cette remarque plus j'ai regardé ce que ça fait dans mon salon : 0.7m² en moins. C'est pas si négligeable.

Je n'ai pas l'habitude de dire des bêtises!!
Et un mur épais a d'autres défauts.. dont celui d'empêcher la lumière (et la chaleur) d'entrer par les fenêtres!

bonsoir

J'aime bien la laine de verre HR elle est plus dense se tasse moins mais 2*plus cher pour 20% d'efficacite en plus.

La cheminée au milieu de la maison sans tuyaux PER dessous, le tuyaux apparent si possible qui passe par la mezanine.

Le thermostat d'ambiance du PC dans le couloir des chambres et pas dans le salon sinon il va couper trop tot

Pour pierrot avec les murs epais on pratique souvent "l'ebrasement" (je crois) qui limite fortement la baisse de luminositée des ouvertures

A+

Je crois que sous la cheminée il ne faut pas de tuyaux mais aussi pas d'isolant vu le poids de la cheminée...

Merci pour ces informations.

Les plans ont été prévus pour une isolation en 10+100 de type placomur (plaque de polysthyrène). D'après les docs trouvée sur le net, R=2.65 pour ce type de plaque.

Maintenant les plaques Calibel en laine de verre de chez Isover en 10+100 ont une valeur R=3.

Donc malgré le surplus de 3000€ nous allons opter pour cette solution.

Pour ce qui est de la cheminée, il nous faut alors définir ses dimensions rapidement pour pouvoir exclure la zone d'implantation.

Pour revenir à l'épaisseur, une société (Bi-Composite Isolation) pour ne pas la citer, me propose d'isoler la maison par un système de projection de mousse de polyuréthane. Cette mousse colle au support en épousant sa forme, se solidifie et forme une couche d'isolant stable et rigide. Résistant à l'humidité et aux rongeurs tout en étant perméable à la vapeur d'eau. Elle a paraît-il (d'aprés le commercial) un pouvoir isolant équivalant à 200 mm de laine de verre pour seulement 3 cm d'épaisseur. Pour être sûr de cette affirmation, j'ai voulu faire des comparaisons avec la R.T d'autres matériaux. Le problème s'est que ce ce coefficient est calculé d'aprés l'épaisseur R = épaisseur (m)/lambda et ne peut donc s'appliquer aux isolants minces...
Pour information, le devis reçu annonce :
Densité Epaisseur Surf. Prix
Isolation de combles (sur faux-plafond) 37kg/m3. 3 cm. 126m². 2988 €
Thermochappe 50kg/m3. 4 cm. 126m². 3276 €
Murs péri. Intérieurs 37kg/m3. 3 cm. 115m². 2548 €

En sachant que toutes les options sont possibles. On peut choisir une isolation partielle. (Seulement les murs ou même seuls les murs exposés au nord)
Mes questions dans l'immédiat : Q'en pensez-vous, connaissez-vous ce matériaux ? Peut-on faire confiance en sachant que l'indice R.T. est inconnu ? Et enfin par rapport à une isolation classique le prix est-il raisonnable ?

Bonjour Poun

Quelques éléments de réponses peut être en suivant ces liens

http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/32_f.html

http://www.dpcnet.org/detail.asp?id_doc=65

Merci Baboune.. Trop forte !!

Apparement, c'est donc du sérieux. Sauf erreur et si j'ai bien lu, la densité proposée est largement suffisante et pour 40 mm de mousse on obtient R= 5,70. Avec un doublage de 100mm (placostyl) et 75 mm de laine de verre, j'avais une R= 2,05 !!
Je vais voir pour le surcoût.... Si vous avez d'autres informations, je suis preneur.

Et non! Tu as mal lu le tableau : une épaisseur de 40 mm donne 1.58 comme résistance : classique pour du polyéruthanne!

C'est idiot de faire sur chantier ce qui peut être fait en atelier : ce procédé est adapté à des formes complexes pas à des murs plats où il suffit de mettre un doublage classique!
http://www.efisol.fr/

Citation:

Pour pierrot avec les murs epais on pratique souvent "l'ebrasement" (je crois) qui limite fortement la baisse de luminositée des ouvertures

Oui, tu peux poser tes menuiseries en ébrasement... mais tu te retoruves avec des ponts thermiques : les menuiseries sont posées dans le plan de l'isolant pour éviter les ponts thermiques!
Alors, oui, tu pers un peu moins de chaleur (le soleil vient frapper l'ébarsement à l'intérieur) mais autant en lumière sauf à équiper tes ébrasements de miroirs!

Oui, j'ai relu. C'est vrai qu'entre résistivité thermique et Résistance Thermique c'est pas trop net (dans ma tête) et entre le tableau et leurs explications. Merci Pierre.
Donc d'aprés toi le commercial raconte des bobards quand il affirme que 3 cm de mousse équivalent à 20 cm d'isolant classique ?

Je n'ai pas lu en déatil mais.. les trois centimètres, c'est la quantité projetée, ensuite le produit s'expanse!
Les tableaux donnent les deux épaisseurs!

Non non, la mousse ne s'expanse pas. J'ai vu le procédé au dernier salon de l'habitat. Et sur l'échantillon qui m'a été amené, il n'y a que trois à quatre cm d'isolant rigide et compact.

Le mélange des constituants, lors de la projection, provoque une réaction exothermique (dégageant de la chaleur) qui amène le gonflant au point d’ébullition. En prenant de l’expansion, le gaz forme de petites bulles emprisonnées dans la matrice du polymère. Il faut alors laisser réticuler (durcir) le polymère pour que la mousse se tienne.

Oui, tu as raison : le produit arrive expansé sur le support.. si je comprends bien!

Globalement, c'est vrai que c'est un produit dont le pouvoir isolant est effectivement deux fois plus élevé qu'une laine de verre ou un polystyrène basique au lambda de 0,041.