Fondation accolées

Non ni pieux ni micro pieux mais des puits comme tu dis, qu'en pense tu? Moi je ne prendrai certainement pas le risque d'une tranchée longitudinale sauf avis contraire d'un bureau d'étude.

J'arrive peut être un peu tard mais généralement on effectue des fondations intérieures avec double murs pour accoler 2 bâtiments séparés par un joint de dilatation en polystyrène. Cela permet d’éviter les petits désagréments lors d'affaissements différentiels.
Les fondations intérieures sont coffrées puis le mur du vide sanitaire est posé sur la partie extérieure de la fondation. Évidement toi ton problème est que le mur est centré sur la fondation existante donc ton joint de dilatation est beaucoup plus grand. Mais à mon avis il est impératif que les fondations soient séparées.

En espérant avoir apporter des éléments de réponse. Bon courage.

carpe14 a écrit:

J'arrive peut être un peu tard mais généralement on effectue des fondations intérieures avec double murs pour accoler 2 bâtiments séparés par un joint de dilatation en polystyrène. Cela permet d’éviter les petits désagréments lors d'affaissements différentiels.
Les fondations intérieures sont coffrées puis le mur du vide sanitaire est posé sur la partie extérieure de la fondation. Évidement toi ton problème est que le mur est centré sur la fondation existante donc ton joint de dilatation est beaucoup plus grand. Mais à mon avis il est impératif que les fondations soient séparées.

En espérant avoir apporter des éléments de réponse. Bon courage.

Quelles sont les fondations que tu appelles "fondations intérieures" ? Est-ce les nouvelles fondations ?
Si oui, pourquoi coffrer les fondations intérieures ?


Si le mur est posé sur la partie extérieure de la fondation (afin de se rapprocher le plus possible du mur existant j'imagine), celle-ci doit certainement être ferraillé de façon particulière ?
Concernant les nouvelles fondations, elles seront en effet séparées par 2 cm de polystyrène.

Voila le schema avec schema 1 le double mur avec fondations interieures dans le cas d'une construction neuve et le schema 2 c'est ton cas.

http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_423603,pj_11868.php

carpe14 a écrit:

Voila le schema avec schema 1 le double mur avec fondations interieures dans le cas d'une construction neuve et le schema 2 c'est ton cas.

http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_423603,pj_11868.php

Ok je comprends mieux car en effet si mets mes fondations nouvelles contre les fondations existantes (avec le polystyrene de 2 cm) cela va créer surement des pb puisque les bords de fondations sont irrégulières.

Par contre, 2 questions se posent :

- Qu'en est-il du ferraillage spécifique du nouveau mur excentré sur la fondation ?
- La partie "isolant" du shéma 2 est bien celle du soubassement ??? Parceque je suppose que la dalle neuve est contre la dalle existante (enfin avec un joint de 2 cm toujours) ?

Le tout c'est de ne pas creuser en dessous de la semelle de fondation actuelle et qu'a aucun moment tu es une liaison entre tes 2 bâtiments. Il existe peut être des matériaux isolants style mousse expansive a mettre entre les 2 fondations si ta fondation actuelle est vraiment irrégulière sinon polystyrène standard en plusieurs épaisseur peut être.
Alors maintenant il faut voir ce que tu as sous ta dalle actuelle (vide sanitaire, sous sol, dalle type radier ou dalle sur terre plein). Je te dis ça car l’idéal serait que les dalles des 2 bâtiments soient au même niveau surtout si tu veux qu'ils communiquent.

Si tu pars sur un vide sanitaire: des tiges de fer à béton (barre filante) sont positionnées (horizontalement) afin de lier le futur treillis soudé (verticalement) de la dalle de compression avec les murs du vide sanitaire. Tu peux trouver des exemples sur le net. Dans une construction de maison le tout c'est que chaque couche horizontale soient liées par du ferraillage. Seulement cette solution est assez couteuse puisqu'il faut des fondations, 3 rangs de parpaings et une dalle avec hourdis et poutrelles (isole ou non avec des hourdis polystyrène). Il faut compter 40 cm de fondations, 60 cm de parpaings et 15-20 cm de dalle pour arriver au niveau 0 (celui de ta dalle actuelle)
Si tu pars sur une dalle radier: voir conception sur le net (le fort ferraillage rend la dalle plus chère, adaptée pour des terrains un peu pourri et pour une répartition de la charge)
Si tu pars sur une dalle terre plein: le moins chère qui existe.
Pour le sous sol: encore plus chère (avec sous une dalle terre plein sous un radier, ensuite mur de sous sol puis dalle hourdis poutrelle.

Voila un peu les types de dalle qui existe je pense. Dans tous les cas je pense que tu dois te faire valider une de ces options par un expert. Mais le mieux reste de faire la même chose que ta maison actuelle.

J'ai un peu potasser le sujet vu que je suis en train de construire une maison (avec constructeur) alors faut surveiller. Mais comme je te le dis fait toi confirmer par un pro.

carpe14 a écrit:

Le tout c'est de ne pas creuser en dessous de la semelle de fondation actuelle et qu'a aucun moment tu es une liaison entre tes 2 bâtiments. Il existe peut être des matériaux isolants style mousse expansive a mettre entre les 2 fondations si ta fondation actuelle est vraiment irrégulière sinon polystyrène standard en plusieurs épaisseur peut être.
Alors maintenant il faut voir ce que tu as sous ta dalle actuelle (vide sanitaire, sous sol, dalle type radier ou dalle sur terre plein). Je te dis ça car l’idéal serait que les dalles des 2 bâtiments soient au même niveau surtout si tu veux qu'ils communiquent.

Si tu pars sur un vide sanitaire: des tiges de fer à béton (barre filante) sont positionnées (horizontalement) afin de lier le futur treillis soudé (verticalement) de la dalle de compression avec les murs du vide sanitaire. Tu peux trouver des exemples sur le net. Dans une construction de maison le tout c'est que chaque couche horizontale soient liées par du ferraillage. Seulement cette solution est assez couteuse puisqu'il faut des fondations, 3 rangs de parpaings et une dalle avec hourdis et poutrelles (isole ou non avec des hourdis polystyrène). Il faut compter 40 cm de fondations, 60 cm de parpaings et 15-20 cm de dalle pour arriver au niveau 0 (celui de ta dalle actuelle)
Si tu pars sur une dalle radier: voir conception sur le net (le fort ferraillage rend la dalle plus chère, adaptée pour des terrains un peu pourri et pour une répartition de la charge)
Si tu pars sur une dalle terre plein: le moins chère qui existe.
Pour le sous sol: encore plus chère (avec sous une dalle terre plein sous un radier, ensuite mur de sous sol puis dalle hourdis poutrelle.

Voila un peu les types de dalle qui existe je pense. Dans tous les cas je pense que tu dois te faire valider une de ces options par un expert. Mais le mieux reste de faire la même chose que ta maison actuelle.

J'ai un peu potasser le sujet vu que je suis en train de construire une maison (avec constructeur) alors faut surveiller. Mais comme je te le dis fait toi confirmer par un pro.

Ok merci beaucoup.

bonne continuation

Bonjour à tous,
Je me lance pour mes premières questions.
Avant ça, un petit descriptif de la maison :
Maison en briques creuses de 1953 sur vide sanitaire de 40cm en parpaings. Les fondations sont en béton de gros cailloux et mortier (sans ferraillage). Elle est sur simple RdC
Voici une photo :


SI je montre la façade arrière, c'est que nous comptons y réaliser une extension, en "dur"

Voici le principe de l'extension voulue :


En rouge l'existant, en jaune la création et en bleu les poutres. En blanc ce sont les fondations existantes.
Pourquoi je les ai mises? car c'est le point de complication pour réaliser une extension sur 3 cotés en dur. Ils sont prévus en parpaing de 15cm. Mes planchers (surement poutrelle hourdis) portent volontairement dans ce sens.
Je reviens sur les fondations : Elles débordent donc de 10cm de chaque côté. Elles ont une profondeur de 50CM et sont enfouies à 10cm sous le terrain naturel.
Ma question est :
Pensez-vous que je puisse araser mes fondations au droit de mes murs de l'extension pour y rapprocher le plus possible mes nouvelles fondations (en prenant en compte le joint de dilatation de 2cm) ?
En clair, piocher les 10cm qui débordent de l'extérieur ponctuellement (en 3 points : à gauche, à droite et le second poteau carré jaune que je n'ai pas repéré sur mon plan)?

Précisions supplémentaires :
- La maison à un chainage périphérique de 15cm de haut. Ma poutre en L/C viendrait en sous-face du chainage. Je souhaiterais aussi réaliser un chainage périphérique sur mon extension, qui ressemblerait à une poutre au niveau de la 4ème face sans mur.
- Je compte faire des fondations en BA.

Je reste à votre disposition pour d'éventuels compléments d'information.
D'avance merci.