Ouverture dans mur en pierres

Pfui c'est une descente de charge complexe a calculer

surtout avec un toit terrasse supplémentaire

heals suis pas competent pour te repondre avec certitude

a+

Bonjour,

Je viens de trouver les traverses SNCF que je cherchait en 12*25*260cm.

Je ne savais pas qu'elles étaient cancérigènes du fait de ce qui est rajouté pour traiter le bois.

Par contre ce que je ne sais pas c'est si pour une utilisation en linteaux : sans contact direct avec la peau , je peux m'en servir.?

Pour le dépassement du bois je pense + à 25 cm de chaque côté.

Tu peux t'en servir mais tu vas t'intoxiquer

franchement vaut mieux laisser tombé et recuperer un IPN sur le bon coin ou chez un ferrailleur

tu peux meme en poser deux un a l'exterieur et l'autre a l'interieur un poil plus petit afin d'encastrer la fenetre

apres il existe des traverses "SNCF" qui sont de simple poutre en chene non traitée

perso je n'en veux meme pas pour l'escalier du jardin

a+

Oublie les traverses SNCF ;)

Ou prend des rails

Merci pour vos réponses , j'ai oublier les traverses SNCF.

Je suis à la recherche d'IPN et avant tout son dimensionnement par un bureau d'étude .

Par contre je pense l'acheter via un marchand de matériau .Je n'avais pas l'idée d'aller sur le bon coin ou un ferrailleur pour un IPN.

En revanche je cherche à réaliser un étayage en portafaux : reprise au rdc des étais placés au R+1 avec 1m environ de déport .

Seriez vous comment reporter la charge sur les étais du rdc.

Bonne journée

Attention à l'achat sur le bon coin !

La qualité de l'acier n'est pas forcement garanti (il en existe plusieurs). Et la résistance n'est pas du tout la même.

Même chez certains revendeurs de ferraille ....

On en a eu l'exemple dans un post récent.

Hé bè C'est du facile facile !

Déjà pour l'ouverture dans des vieux murs il faut procéder avec grande prudence. La question de l’étayage est importante. Un mètre de déport c'est énorme ! Tu devrais dans ce cas prévoir au RDC deux rangées d'étais qui reprendront la charge de part et d'autres avec 2 niveaux de poutrelles placées perpendiculairement l'une à l'autre sur les têtes d'étais et bien fixer et contre-venter tout ça.

Pour l'ouverture, il te faut procéder en plusieurs étapes :

Vu les charges que tu compte reprendre, un linteau risque d'être insuffisant : ce n'est pas une question de débord de 15 ou 20 cm : cela ne changera rien. Le report de charge se fera au droit des jambages de ton tableau. Les vieux murs risquent de n'être pas assez solides ou homogènes pour reprendre correctement les charges, il faut donc les renforcer. Tu dois asseoir ton linteau sur des jambages, de préférence en béton armé. De chaque coté de ton ouverture, tu ouvre verticalement le mur sur la largeur de chacun des piliers. (découpe à la disqueuse de chaque coté du mur). Là, tu place une armature en béton armé et tu coule 2 piliers en laissant la place en haut pour le futur linteau. Attendre une résistance suffisante pour le béton, 1 semaine c'est pas mal (en laissant toujours l'étayage en place). Pour Le linteau prévoir 2 IPN. Tu essaye d'enlever que la moitié de l’épaisseur du mur, place ton linteau sur les poteaux, rebouche en haut du linteau avec du mortier sans retrait. Laisse prendre 1 petite semaine encore. Ensuite fait de même pour l'autre coté du linteau. Attends une semaine. Si fait, tu peux détruire le mur qui reste au milieu de ton ouverture. Laisse les étais en place encore 2 semaines et c'est tout bon.





Faut encore voir sur quoi va se reporter la charge de tes piliers, il s'agirait pas que tes piliers reportent directement sur un linteau d'une ouverture du RDC par exemple ? Si c'est le cas, alors il te faut créer une semelle de reprise de charge, qui couvrira la totalité de la longueur du linteau en bas + 20 cm de chaque cotés. Pareil, mais là c'est vraiment impératif, tu ne dégage que la moitie de l'épaisseur du mur, pose ton premier IPN etc...

Bref, c'est pas facile du tout, et il faut de la patience. Fais toi aider par un pro, un maçon qui a de l’expérience dans la réhabilitation des veilles maisons. Durant tes travaux protègent bien les murs de la pluie : faudrait pas que de l'eau s'infiltre dans ton mur fragilisé !


ps : oublie définitivement les traverses : c'est pas seulement toxique : cela pue aussi durant des décennies, et tu as toutes les chances qu'elles suintes de graisses à travers tes enduits et tes murs.

Merci beaucoup pour ces conseils celà m'a fait réfléchir et avancer!

Du coup j'en ai discuté avec le voisin qui ne sait pas trop mais qui m'a conseillé d'aller voir Jean Claude au bout de la rue , qui était maçon.

Donc à 50m de chez moi je suis aller voir Jean Claude et apres avois posé ma fille à la danse il est venu voir le chantier.

Jean Claude est à la retraite il était maçon pendant 25 ans , il a fait pratiquement tous les travaux de rénovation de village , y compris dans ma maison qu'il connait très bien.

Je parts chez un marchand de matériau qu'il m'a conseillé car apparemment il sont aptes à me conseiller sur les IPN...

Je donnerai plus tard le résumé de notre discussion qui n'est je pense pas la dernière.

C'était juste une peitite histoire pour vous raconter comment grace à vous mon chantier se dessine et vous remercier.

Cordialement,Olivier

Bonjour,

J'ai étayé au R+1 et au Rdc avec étais et madriers en contact de chaque surface.

Mon porte à faux est d'environ 50cm.

Pour Jean Claude inutile d'étayer au rdc car la charge et reprise par 3 traverses de chemin de fer.

Comme j'avais collé les étais contre le mur au R+1 j'avais pas laissé la place pour présenter l'IPN , alors j'ai décalé mes étais de 70cm vers l'intérieur de la pièce et je me retrouve pratiquement au droit de mes étais au rdc.
(j'ai des nouvelles photos mais je n'arrive pas à les ajouter)

J'ai commencé à buriner pour faire la place à l'IPE;

L'ingénieur du bureau d'étude m'a dit qu'il n'avait pas le temps.

Pour les travaux qui ont été fait dans la maison et le village, ils ont ouvert à +40cm de chaque côté.Ca dépend un peu comment on tombe avec les pierres (: des fois des très grosses pierres) puis 2 IPN reliés avec boulons et remplis de béton pour ne pas qu'ils travaillent).

Pour moi je compte passer en IPE DE 3m20 environ pour mon ouverture de 2m40 .Hauteur 20cm et base de 10cm .Je compte en mettre 3 .Les charges supporté par un IPE de 2m uniformément : 12 tonnes , 3 m : 8 tonnes . Je vais calculer pour mon ouverture de 2m40 combien je peut soutenir par linteau;

Ce que je ne sais pas c 'est comment calculer la charge au dessus où j'ai le R+2 en poutrelles et hourdis traditionnelles , le toit terrasse à venir (mais il est pas prévu qu'i s'appui sur la façade du R+2 car elle est en porte à faux de 40cm donc pas de repport au R+1 sur les IPN que je place dans la façade)

Si quelqu'un à une idée pour un calcul même approximatif

Bonne journée

Hmmm


Bon, petit rappel en mécanique et résistance des matériaux :


Les charges se reportent du haut vers le bas, de niveau en niveau. Peu importe ton porte à faux, la charge de ton R+2 se reporte fatalement sur les éléments porteurs du R+1. Dans ton cas le plancher poutrelles hourdis, semble supporter le porte à faux 40cm de la terrasse, mais ce plancher hourdis, porte lui même sur le mur de façade. Donc pas étonnant, les charges du haut descendent toutes vers les éléments porteur du bas.Pour calculer une descente de charge sur ce mur, tu prends en gros la moitié de la surface de la terrasse, que tu multiplie par son épaisseur, et que tu multiplie par sa densité (prend 2500 kg par m3). Tu rajoute la totalitè du mur balustrade et tu rajoute à ça les charges d'exploitation (meubles, pluie neige etc..) qui varient suivant les utilisation et les régions. Pour assurer, je prendrai 500 kg par m2 de terrasse. Ensuite tu calcul le poids de la partie supérieure de ton mur porteur de 40 cm d'épaisseur au dessus de ton IPN. En ajoutant le calcul sur la terrasse, tu as l'ensemble du poids à reprendre et tu estime aussi le poids propre de tes IPN. Si tu prévoit un extension un jour sur ta terrasse, de construire un mur, avec un toit dessus pour faire une chambre par exemple, anticipe tout ça dans ton calcul. Avec le poids répartit sur tes deux IPN la flèche des IPN ne doit pas excéder 1mm.


Au passage, c'est déjà surprenant d'avoir réaliser un porte à faux en poutrelles hourdis, car ces poutres préfabriquées ne sont pas faites pour cela : le ferraillage est prévu pour supporter des charges : elles travaillent en flexion. Dans le cas d'un porte à faux elles travaillent en flexion sur la grande portée, puis en extension au droit du mur d'appui, puis en flexion en bout. La seule manière de compenser cela c'est de faire une ferraillage de la dalle sur les hourdis du coté du porte à faux et au droit du mur qui reprend tous ces efforts. ( ça a peut-être été fait ?) . Mais attention, dans le cas contraire, cela risque de poser problème si tu rajoute du poids en bout de porte à faux (un mur, pour une nouvelle pièce par exemple)


En général, suivant les mêmes lois de la mécanique, une poutre n'a pas besoin de reposer de plusieurs dizaines de centimètres sur un élément porteur. Dans le cas d’éléments préfabriqués, par exemple, les poutres ne reposent sur les piliers que de quelques centimètres (2 à 5 cm maximum). Tout le surplus ne sert à rien, car les forces qui s'exercent sur la poutre s'annulent et même s'inverse (vers le haut), dès qu'elle repose sur un appui : si l'appui est suffisamment solide, tu pourrais suspendre plusieurs tonnes à 1 cm du point d'appui de la poutre. Le problème ce n'est donc pas d’agrandir la surface d'appui de tes poutres IPN, mais bien de les faire reposer, dès les premiers centimètres, sur un élément costaud qui va reprendre toutes les charges ! Tu peux prévoir 20 cm de plus de chaque coté, mais cela sert uniquement à s'assurer que ton IPN va reporter sur une partie costaud de ton jambage.
Or dans ton cas, l'ouverture est particulièrement grande, il me semble absolument indispensable de renforcer les jambages (les parties verticales de ton ouverture, et de couler des poteaux en BA comme je te l'ai expliqué l'autre fois.


Par ailleurs, ta photo montre qu'il y a une grande ouverture, une porte sans doute à coté de l'ouverture que tu as prévu, et en plus il y a une petite fenêtre en dessous de l'ouverture prévue. Tu cour à la catastrophe si tu ne prends pas d'autres précautions. Tu ne peux pas ouvrir la quasi totalité de ton mur de façade en toute impunité.


Mon conseil, commence d'abord par reboucher cette grande ouverture avec des blocs de ciment pleins (surtout pas creux !). Arrivé à la hauteur du linteau de la petite fenêtre, tu place là 2 IPN qui vont aller se joindre au linteau de la fenêtre (les traverses en bois existantes). Tu bouche les trous, avec du mortier sans retrait de manière soigneuse, puis continue à monter ton mur en agglos pleins pour boucher l’ancienne porte.
Une fois ces travaux de renforcement effectués, tu fais comme indiquè dans le message précédent : tu ouvre un espace de part et d'autre de ta future ouverture pour couler des poteaux en BA. A vue de nez, prévoit au moins 25 cm de large pour les poteaux, cela dépend de ta descente de charge aussi : ce sont les poteaux qui reprennent chacun la moitié de la totalité de la charge.


Pour ce qui est du linteau, procède prudemment en deux moitiés de mur. Si les étais dont tu parle sont les morceaux de bois sur la photo, alors il y a danger : il ne retiendront rien ou pas grand chose en terme de poids ! Avec ces hauteurs, si le poids du dessus se reportent sur tes morceaux de bois, il vont immédiatement flancher, tomber ou rompre et toi tu sera en dessous ! Sérieux, considère que ton étayage ne vaux rien du tout !
Il te faut soit des étais en acier, soit des poteaux de bois rond d'au moins 20 cm de diamètre. Mais il t'en faut beaucoup moins. La manière la plus safe d'ettayer tout ça, c'est de creuser deux trous séparés de 50 cm au milieu de ta future grande ouverture, un peu en dessous du plancher poutrelle hourdis. Deux bonnes poutres vont alors transpercer le mur de part en part. Tu soutiens chaque poutre, coté rue et coté intérieur avec de solide piliers, voire des tours d’échafaudage qui sont conçues pour reprendre de grosses charges. Sur les deux poutres tu rajoute de chaque coté (intérieur / extérieur) des poutres perpendiculaires à celles du dessous qui sont se caler sous le plancher poutrelle hourdis et sous le porte à faux du balcon.


Là tu peux commencer à bosser doucement.


Sérieux, je te vois très mal barré pour l'instant. Poses toi, réflechit et prends ton temps : on a qu’une vie et généralement qu'une maison !

Salut

la 3eme photo, les chevrons c'est pour l'etayage ? parce que ya l'air d'avoir une sacrée hauteur malgré leurs nombre, si a un moment il reprennent vraiment le plancher, ya de tres gros risque de flambement etc... sont pas assez epais pour une hauteur de 3M ou plus. double des etais avec des tretaux et des bastaings car la sa craint un peu...

plopus a écrit:

Salut

la 3eme photo, les chevrons c'est pour l'etayage ? parce que ya l'air d'avoir une sacrée hauteur malgré leurs nombre, si a un moment il reprennent vraiment le plancher, ya de tres gros risque de flambement etc... sont pas assez epais pour une hauteur de 3M ou plus. double des etais avec des tretaux et des bastaings car la sa craint un peu...

Oh que oui ! Enfin ce système ne convient pas du tout, c'est pire que rien du tout car ça te donne l'impression d'être en sécurité. En plus d'augmenter la section, il faut aussi les contreventer et tout ça. Fait plutôt ce dont je t'ais parlé dans le post précédent. ATTENTION DANGER

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