Bulbes de pression et tassements...

Bonsoir,

Joli travail,
Mais j'aurai tendance à dire que le bulbe du mur en pierre part du dessous de la fondation du mur en pierre qui est normalement un peu plus bas et surtout plus large que le mur et du coup les deux bulbes vont se couper et là pas bon. Il te faudra donc sans doute descendre tes nouvelles fondations plus bas.
Pour ce qui est de la tenue sur le sol, il te faudrait à minima une étude de sol pour dimensionner tes nouvelles fondations.

Peut être que des personnes plus qualifié confirmeront ou infirmeront ma critique.

Tylohis a écrit:

Mais j'aurai tendance à dire que le bulbe du mur en pierre part du dessous de la fondation du mur en pierre qui est normalement un peu plus bas

Ah milles excuses, j'ai oublié de préciser qu'il n'y a quasiment pas de fondations. Le mur part direct depuis le sol à 5 cm près.

Oui mais il manque tout de même l'information sur la largeur et la hauteur de la fondation, à tu fait un petit sondage pour connaitre sa profondeur ?

Pour la largeur c'est celle du mur soit 55cm, profondeur on peut mettre "au niveau du sol" soit 5 à 10cm pas plus.
Oui on a fait 3 sondages sur 2 murs différents et on est très vite en dessous.

Donc pas de fondation pour le mur en pierre,

C'est quoi le mode constructif après,

Coulage d'une dalle en léger porte à faux entre les fondations jusqu'au mur en pierre, et au dessus ???
Parce que si tu viens rajouter des pousses sur le mur en pierre qui tiens surement très bien depuis des dizaines d'année, tu pourrais lui faire très mal en fait.

Pour ma part, j'appliquerai la bonne vieille règle des 2 pour 3 (2 en hauteur pour 3 à l'horizontale) suivant la ligne qui part de l'arête inférieure de la base du mur jusqu'en bas du terrassement.

La prise en compte "précise" du bulbe de pression est trop aléatoire sans essai de sol.

Pour la règle des 2/3 avec une semelle filante de 40x40 je mords un peu dedans je crois.. ça craint vraiment avec ce type de sol ? En diminuant la semelle peut-être. Bon ça coûte combien un BE ?

J'ai peut être une solution en faisant reposer le poids de la structure bois non plus sur la ceinture béton mais sur tout le pourtour, ça choque quelqu'un ?
Et pour le coup il faut que je trouve des poutres I de 20cm de haut avec une portée de 7m50, mais il me semble que ça se fait.

Tu n'as rien résolu du tout en faisant comme ça !

C'est à dire ? La ceinture de parpaing elle gène plus personne en principe vu qu'elle n'est plus chargée (si ?) C'est à cause du poids au pied du mur j'imagine ?
Quelle est la solution alors pour faire un double plancher là dedans ? des muralières ?

Le problème, ce n'est pas la charge mais le décaissé, trop profond et trop près de la fondation du mur.

Il y aurait bien une solution technique : bloquer les poussées horizontales engendrées par la fondation du mur. Ça suppose faire un élément résistant (béton) au droit du décaissement central, encastré sur une dalle réalisée au fond de la partie décaissée. Mais attention : très délicat à réaliser et par une personne rodée à ce genre de travail. Ça suppose une exécution par parties alternées et en faisant très vite entre terrassement et coulage + butonnage provisoire, de manière à n'avoir aucune décompression du sol servant d'assise au mur. L'intérêt : peut être réalisé juste au droit du mur.

Affaire de spécialiste...

Un vrai casse tête cette histoire. Je comprends bien le système de la solution technique mais je pense qu'on peut oublier vu le prix.
Par contre je capte pas pourquoi le décaissé est trop près du mur. Si je fais un trou de 60cm de profondeur à 90cm du mur (dimensions du dernier schéma)
je ne suis pas dans ces fameux 2/3 et les bulbes de pressions ne croisent pas non plus... donc c'est bon non ?

Si tu es 60 cm plus bas et éloigné de 90 cm, oui, tu es bon.

Aahh ça me rassure. On va partir comme ça je pense alors, merci pour tes conseils en tout cas