Isolation plafond/plancher de grenier en rénovation

Bonsoir et merci BloggueurTravaux pour ta réponse.
En effet, j'ai trouvé quelques infos dans le lien que tu as posté. Par contre pour les subventions, je fais ces travaux moi-même (budget oblige). Je le prévois néanmoins pour les couvreurs quand je referais mon toit.

Après de nouvelles recherches, je m'oriente de plus en plus vers une première épaisseur (entre lambourdes) d'Isoconfort 35 60mm, puis sans doute une couche croisée (entre bastaings) d'IBR Kraft en 200mm.

Par contre, je suis toujours dans le flou pour les pare-vapeur ! Est-ce utile d'en installer un sous les rails placo de mon plafond ? (je pense que que oui, surtout tant que ma toiture reste "aérée").

Mais plus tard (toiture neuve et isolée), sera-t-il gênant d'avoir un pare-vapeur par niveau ? (et accessoirement, faut il en mettre aussi sur l'isolation des murs périphériques intérieurs ?)

Merci pour votre aide

Bonsoir, oui il te faut un pare vapeur, pour eviter que l'humidité rentre dans la laine de verre et condense a cette endroit.

Le plus facile pour installer tout ceci c'est de faire les rails (espacé de 50cm car le poids de la laine va forcé sur le placo) et placo en premier, ensuite prendre de la laine de verre en 200 mm avec pare vapeur, couper le rouleau un peu plus large que l'espacement entre basting et la dérouler dedans.
Ceci evite la poussière desagréable de la pose de l'isolant. Ensuite lambourde avec l'isolant entre, puis bande de mousse sur les lambourde pour reduire le bruit du planchet en OSB qui sera visser.

Pour les fuites de toiture, prévoir une bache car votre OSB va gonflé sinon.

Ensuite, un pare vapeur par niveau ce n'est pas grave, la chaleur avec l'humidité monte.

Et pour vos mur périphérique, pareil un pare vapeur

Bonjour
à partir du moment ou l'on à un plancher au dessus de l'isolation il faut obligatoirement
un pare vapeur le CPT 3560 demande même un pare-vapeur indépendant.
On peut mettre ce pare- vapeur sous les fourrures avec un adhésif double face puis visser
la BA13 du plafond. En plus ce pare-vapeur peut aussi jouer le role de membrane
d'étanchéité à l'air en soignant les finitions ; mastic en périphérie, ......
Cordialement

Merci pour vos réponses, cela m'a permis de commencer ces travaux sereinement

Bonjour Oliv62159,

oliv62159 a écrit:

La toiture n'est pas isolée et ne possède pas d'écran sous toiture. Il n'y a pas d'urgence, mais je compte remplacer cette toiture et faire les choses correctement (écran, isolation ...) après les travaux intérieurs.
Ce grenier servira de stockage dans un premier temps, je n'y aménagerais pas de chambres, mais il est fort probable que j'y installe un "atelier" à l'avenir.
.../...
Et pour finir, faut-il intercaler une membrane pare-vapeur sous le placo ?
Je me poses ces questions en prévision de la réfection de la toiture et de son isolation future ... si je l'isole et y installe aussi un pare-vapeur ; est-ce dérangeant, ou complètement inutile ?

Comme dit par Lucienpel, un pare vapeur est nécessaire dans le montage de cette isolation car il y a un plancher prévu au-dessus de l'isolant et que le grenier ne sera pas chauffé tant qu'il sera non aménagé.
Par la suite l'isolation de la toiture devra également prévoir un pare vapeur dès lors que le grenier sera occupé en atelier.
Il n'y a pas de contre indication à avoir un pv indépendant sur le plancher d'étage quand bien même la toiture en comportera un par la suite. En effet, il est même nécessaire si l'atelier n'est pas occupé en permanence en période de chauffe et donc seulement chauffé par intermittence car lorsqu'il ne sera pas utilisé, le grenier sera considéré comme pièce froide au-dessus de pièces chauffées et auquel cas, le PV est indispensable.

Sinon, attention à bien prévoir l'extension du système de ventilation au grenier s'il s'agit d'un atelier occupé en permanence.

Cordialement.

Bonsoir,

Je reviens sur le post car tout ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu ...

J'ai commencé la réalisation comme décrit/conseillé ci-dessus (lambourdes sur les bastaings, mise à niveau pour le plancher et mise en place de la première couche d'isolant nu entre les lambourdes, suivi de la mise en place du plancher vissé ...).

Puis il y a eu une pause avec une nouvelle toiture et surtout un écran sous toiture ! (stratec II), ce qui a permis de commencer à entreposer quelques affaires au grenier.

Enfin d'autres travaux (dalle sur hérisson au R.d.C) ont pris beaucoup plus de temps que prévu et on repoussé la finition du plafond ...


Bref, j'ai repris la suite du chantier (suspentes, 2nd couche de laine de verre en 200mm et pose des rails), mais en regardant de plus près, j'ai vu un soucis au dessus de ma première couche d'isolant ... de la condensation ! (logique, mais je n'y pensais plus)

Accéléré par le froid actuel et le fait d'y "loger" le week-end avec le fonctionnement d'un poêle à bois ; murs et vitrages sont régulièrement recouverts de condensation, le "plafond" aussi et ce malgré le fonctionnement d'une VMC en semaine ... En voulant rendre étanche à l'air mon plancher (mousse expansive en périphérie dans le grenier), j'ai fait pire que mieux je crois.

J'ai vérifié à plusieurs endroits, la sous-face de mon plancher est humide (commence légèrement à gonfler + quelques points de moisissure) et et la laine verre en contact l'est également (sans être trempée non plus).

Voir les photos, ça rend pas avec l'éclairage mais l'étiquette donne une idée ... :

< ouverture de la première couche au milieu de la pièce

< humidité sous plancher

< première partie avec 2nd couche & rails

< trémie, 1ère couche et mousse expansive en périphérie

Du coup, je me remet en question ... inutile de continuer si c'est pour faire pire que mieux et démonter encore plus plus tard !


Je vous sollicite donc à nouveau pour me tirer de ce mauvais pas, j'ai pensé à ces diverses solutions :

> Laisser en place et continuer la pose de ma 2nd couche revêtue kraft (en espérant que ça sèche) puis pose de mon placo
> Retirer ma première couche (humide), tout laisser sécher et remonter le tout (en espérant que la kraft fasse son effet ... pas convaincu ! )
> Retirer ma première couche (humide) et mettre que la seconde avec un vide d'air équivalent à la première couche

> Revoir la conception en retirant la première couche et l'utiliser après séchage en première couche d'isolant de toiture (qui à la même largeur entre chevrons) puis laisser uniquement la seconde couche sous le plancher (avec un vide d'air au dessus donc) ...

Reste aussi la question de la membrane d'étanchéité que je comprend pour l'isolation des combles aménagés bien avec les vidéos des fabricants, mais qui m'échappe pour les combles perdus (qui correspondais à l'idée de départ) ; comment fait-on pour le passage des gaines électriques ou juste l'installation de spots au plafond sans rompre l'étanchéité ? (utilisation des suspentes en composites peut-être ?)

Merci pour votre aide, car je suis démoralisé

Après réflexion, et prise de renseignements je pense partir sur l'isolation des rampants et faire comme ceci :

1° Repérer et démonter ma 2nd couche de laine de verre déjà posée sur le demi-étage.
2° Démonter la première couche de laine de verre (60mm) sur toute la surface sous-placher et l'étaler au grenier pour qu'elle sèche ...
3° Laisser sécher la sous-face du plancher OSB et retirer (du moins une partie) de la mousse PU sur la périphérie au grenier (toujours pour aérer)
4° Remettre la laine de verre de 200mm entre les bastaings. + rails

> A partir de ce moment, entre le kraft et la lame d'air (ventilée car plus de PU) sous le plancher, je devrais en principe pouvoir re-chauffer sans craindre à nouveau de la condensation ?

Après vérification de la maçonnerie de mes pignons, et une fois la ldv nue 60mm sèche :

5° Mise en place des suspentes sur les chevrons et de ma laine de verre 60 mm entre les chevrons (80mm), soit 2cm de lame d'aire même si pas obligé avec le HPV
6° Mise en place d'une seconde couche croisée (a acheter ... épaisseur à déterminer mais compromis a faire avec la hauteur disponible à ma fin ! )
7° Rails et pose soignée d'une membrane variable (car hpv sous toiture) par double-face/lattes et mastic en périphérie sur la maçonnerie.

Plus tard, gaines électriques (atelier) et parement léger et clair genre lambris pvc (avec des aérations biensur).


Cela vous semble-t'il correct ?


Dommage pour la perte de 60mm d'isolant (R 1,7) sous le grenier/atelier (qui ne sera pas chauffé en continu), et aussi pour mon étanchéité à l'air (mousse PU) par rapport au grenier ... a moins de poser une membrane sous le kraft (lacéré) de la couche de 200mm ? Mais variable aussi ou carrément étanche du coup ?


Merci.

Je me demande si c'est utile de mettre une membrane devant l'isolant sous les rampants et sous l'isolant de l'étage ...

Quand je fais des recherches, c'est soit combles non aménagés (avec éventuellement du stockage), soit combles aménagés pour une "vraie" pièce avec l'isolation qui va bien.


Je suis à mi-chemin entre les deux, je veux faire un atelier (d’électronique avec du matériel etc.) donc pas ventilé voir humide comme des comble non aménagés, mais je vais pas non plus chauffer tout le temps.

Du coup avec une pièce "froide" au dessus des chambres, il faut soigner l'isolation du plafond ... mais de quelle manière ?

Bonjour
si la pièce du dessus n'est qu'épisodiquement chauffée et pas ventilée il faut que l'isolation
thermique entre la partie habité en permanence et le comble plus ou moins aménagé comporte
un pare vapeur (coté chaud évidemment).
Du coup avec une pièce "froide" au dessus des chambres, il faut soigner l'isolation du plafond ... mais de quelle manière ?


L'idéal est de mettre un pare vapeur indépendant.
Cdt

Bonjour,

Merci pour votre retour, je vais partir la dessus dans un premier temps.

Que recommanderiez-vous pour l'isolation de la sous-toiture, avec cette "pièce" chauffée épisodiquement (aération + isolation + membrane aussi) ?

Merci

Bonjour
<Que recommanderiez-vous pour l'isolation de la sous-toiture, avec cette "pièce" chauffée épisodiquement (aération + isolation + membrane aussi) ? >
Malheureusement dans ce cas cela va vous fait faire une 'double isolation'.
le montage classique en rampants consiste en : une couche d'isolant entre chevrons, qui peut toucher l'écran de sous toiture
si il y en a un et qu'il est de type HPV; sinon épaisseur de l'isolant = épaisseur chevron moins 2 cm.
Une deuxième couche embrochée sur des suspentes, mise perpendiculairement aux chevrons.
Ces 2 couches devront avoir un lambda de 0,035 (ou moins) .
Terminer par un pare vapeur indépendant.
Prévoir également une ventilation ainsi que l'isolation des pignons.
Cdt

Bonjour, je ne sais pas ou vous en êtes depuis février, mais je pense que vous l'avez compris il faut absolument mettre un pare vapeur côté chaud car l'osb est un pare vapeur naturel et donc la condensation traversse la laine et ne peut pas traversser l'osb, donc elle stagne sous l'osb, surtout pendant vos travaux, vous avez du faire du ciment au rez de chaussée ou d'autres choses qui rendent de l'eau en séchant....
Quand vous aurez terminer les travaux, avec le pare vapeur côté chaud, ca devrait aller, mais par sécurité laisser un espace de quelques centimetres sous l'osb pour ventiler.

En fait la règle est de ne surtout pas mettre de plancher dans un grenier qui n'est pas isolé, ou alors il y a une astuce c'est de percer l'osb pour que la vapeur qui aurait pu traversser le pare vapeur puisse s'échapper...