Solivage garage

Voilà une photo du mur du garage où est sensé etre le linteau :

Personne ?

Salut,

La muralière sera plus facile à mettre en place. Fixation au scellement chimique, dans le rang de chainage si ça te convient au niveau de la hauteur.
Pour les sabots sur muralière, clous torsadés ou vis comme tu veux.

Pour les sections, à faire confirmer par erwan ou ludo mais 75/225 a entraxe de 40cm ça doit pas être mal.

Pour ton linteau, ils t'ont bananné il n'y en a pas, il faudra le prévoir au moment d'ouvrir ta porte.

Pour le linteau t'es sur qu'il n'y en a pas ? Car je lui ai bien demandé plusieurs fois pour qu'il le fasse, et lors de la remise des clés il m'a réexpliqué en me disant que je pouvait ouvrir n'importe ou au dessus du chainage car ils ont fait un "linteau de maçonnerie" et que l'avantage de ce linteau est qu'il n'y a pas d'endroit précis ou ouvrir ???

Sinon pour la hauteur ça me va, par contre y a une technique pour s'assurer qu'il n'y ai pas de différence de niveau de sol quand je vais ouvrir le mur de la maison, style le sol de la maison 5cm plus bas que celui de la pièce au dessus du garage ?

Salut,

pour être vraiment sur pour ton linteau, il faudrait sonder pour vérifier que ce sont bien des agglos creux, mais franchement ça y ressemble furieusement.

pour ton sol fini, j'imagine que le plus simple est de percer un petit trou dans le mur pour y passer un niveau et ainsi être sur que tu arriveras au bon endroit. Genre 10cm de côté tu peux y aller sans problème.

Bonsoir,

clou d'ancrage pour fixer les sabots.... pas de vis elles ne sont pas conçus pour..

75/225 pour 4ml de portée c'est bon, vous pouvez aller jusqu'à 500 d'entre axe maxi...

régler votre entre axe suivant le plancher que vous poserez..

Ok merci !
Sinon pour le linteau, le constructeur m'a redis que c'etait un linteau fait avec une ceinture de U bétonné.
Est ce suffisant ? Pour voir si c'est vrai il me suffit de perçer les parpaing a environ 2m au dessus du futur plancher pour voir si ils sont pleins ?

Si jamais je dois poser un linteau, comment fait t'on ? Si j'ai bien compris, il faut faire une grosse saignée au dessus de la future porte (avec un perfo ?), mettre dedans un IPN sur un lit de mortier, attendre la prise, puis ouvrir la porte ?

netbyte a écrit:

Ok merci !
Sinon pour le linteau, le constructeur m'a redis que c'etait un linteau fait avec une ceinture de U bétonné.
Est ce suffisant ? Pour voir si c'est vrai il me suffit de perçer les parpaing a environ 2m au dessus du futur plancher pour voir si ils sont pleins ?

Si jamais je dois poser un linteau, comment fait t'on ? Si j'ai bien compris, il faut faire une grosse saignée au dessus de la future porte (avec un perfo ?), mettre dedans un IPN sur un lit de mortier, attendre la prise, puis ouvrir la porte ?

Bonsoir,

pas besoin de percer, en tapotant avec un marteau, tu entendras si c'est du plein ou non.... et oui cela sera suffisant, c'est fait pour.....

si toutefois, il n'y a rien, et que c'est creux, il faut poser un pré-linteau, coffrer couler et ensuite descendre le reste de l'ouverture....

Ludovic..

Ok merci, d'ailleurs les maçons sont repassé et ont confirmé la présence du linteau.
Sinon donc pour le solivage, merci pour les sections des solives ! Donc 75/225 sur 4m de portée suffisant pour une chambre.
Donc du coup pour mon solivage, je peux fixer au mur des madriers avec du scellement chimique (tous les combiens ? 80cm ?) et je fixe les sabots dessus (tous les 50cm) avec 4 clous d'ancrage ?
Du coup quelles dimensions pour les madriers ? Pas de soucis pour le poids a supporter (sa me fait bizarre de me dire que c'est des madriers avec justes quelques scellement chimiques qui vont supporter plusieurs solives) ?
Sinon faut t'il lier les solives entre elles par (je connais pas le nom) des morceaux de madriers de 50 cm de long perpendiculairement aux solives ?

Merci d'avance !

Ah oui et sinon pour les scellement chimiques, faut t'il plutot privilégier la fixation dans le parpaing creux avec un tamis, ou alors dans les joints (horizontaux, verticaux ?)?

Personne pour les 2 derniers messages ?

Up

Bonjour,

J'ai eu le meme cas de figure , un garage de 3m x 7m et une zone inexploité sur la partie haute.

Donc comme toi il a fallu que je créé un plancher.

Voila comment je m'y suis pris:

- Creation de 3 poutres de ~3m30 (section de 75x225 pour les extremités et 150x225 (2x75) pour le centre) pour supporter le plancher
Les poutres sont encastrées et scellées dans le mur. C'est du parpaing creux, donc facile de creuser.



- Réalisation du plancher. J'ai utiliser deux poutres de ~3m50 pour faire mes 7m. Comme tu peux le deviner, la premiere de 3m50 repose sur une des extrémités et sur celle du centre (qui est double). La deuxieme de 3m50 repose sur l'autre moitiée de la poutre centrale et sur l'autre extremité.
L'ensemble est espacé de 60cm, j'ai gardé le meme entraxe que mon plancher existant de ma maison (j'ai copié ce qu'avait fais mon entrepreneur). De meme que pour les madriers servant à maintenir l'ecartement, j'ai repris ce qu'avait fait mon entrepreneur (environ 3m).







L'ensemble est tres tres resistant. J'ai du entreposé tout mon placo pour mon etage (car j'avais des combles ammenageables) et apres calcul, j'avais un peu plus de 1.5 tonne.
Autant te dire que pour une chambre, ca ne risque pas de bouger....

Pour l'isolation, j'ai mis une couche de 16cm entre les madriers et une autre couche de 10cm croisé sous les madriers. Donc total de 26cm. Et finition avec un faux plafond dans le garage





Bien entendu, sur ce plancher (coté chambre donc), une bande resiliante, plus plancher OSB et le tour est joué. Finition comme tu le souhaites par la suite.

Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autre. Mais faisant les travaux moi meme, c'etait le plus simple a mettre en oeuvre et le moins onéreux.

Pour ton linteau, il se peut qu'ils aient utilisé des parpaings en U avec un chainage à l'interieur. Exterieurement tu ne vois pas particulièrement de différence. Donc à toi de voir en tapotant dessus si ca sonne creux ou pas comme expliqué par Ludovic. Si c'est creux, bah comme dis apolon34 tu t'es fais banané.

J'espere que cela t'aidera un peu.
Salutation

Merci beaucoup pour tes explications !
Les maçons de mon constructeur sont repassés pour verifier, il y a bien le linteau.
Sinon, ton système a l'air pas mal ! Y a une raison particulière qui t'a fait preferer ce système plutôt qu'une muralière + sabots et solives de 3m ?

Les raisons sont simple:
- pas de sabot à acheter
- pas besoin de fixer les sabots tous les 60cm (ou 50) dans le mur
- pas besoin de faire le niveau à chaque sabot (14 sabots dans la longueur quand meme...)
- le risque quand tu perces ton parpaing de faire un trou plus gros que prevu
- prevoir le scellement chimique pour chaque sabot (a moins que tu ne prevois une solive sur la longueur, mais bon tu seras autant emmerdé pour la fixer au mur...)
- je limite l'impacte sur mon mur, je voulais y toucher le moins possible

Pour ma part: 6 trous, 3 poutres (ou solives comme tu veux), faire le niveau des trois poutres, sceller, fini!!!! pret à recevoir le plancher qui n'est ni plus ni moins du Lego avec quelques clous...

Et puis niveau chargement, je prefere que mes poutres reposent sur un mur porteur que sur de simple sabot fixé dans un mur. Ai je raison, je ne sais pas, mais je trouve ca plus securitaire. Apres chacun fais ce qu'il veut, c'est chez lui apres tout

Ok merci je n'avais pas pensé a cette technique, effectivement au debut je pensais partir sur muralière + sabots, mais ta technique me semble plus solide, j'avoue que ça me faisait un peu peur de penser qu'une muralière (sabots par clous d'ancrage) soutiennent toutes les solives, alors qu'elle tient juste avec une douzaine de scellement chimique.

Ludovic tu as un avis la dessus ?

En attendant l'avis de ludo, ton système me trote dans la tête.
Effectivement ça serait plus simple. Par contre pourquoi au lieu de faire 3 poutres porteuses, tu n'a pas fait comme moi je pensais faire (a part le systeme de sabot), c'est a dire 12 solives fixés au mur, puis ensuite plancher OSB ?
Que penses tu d'un compromis, je garde mes solives toutes les 50cm, puis plancher, mais au lieu de les fixer au mur par des muralières et sabots, je fais comme toi, je les encastres dans les parpaing tout les 50cm (ça fait pas trop de trous pour les parpaings ?) puis scellement au béton ?
Par contre moi au niveau du sol finit, j'ai mes planelles ! Donc au vu de la section des solives, elles prendront plus que la hauteur d'un parpaing, donc si je les fais reposer sur 2 rangées de parpaing en dessous des planelles, le sol va etre très bas, non ?

Ou alors ton système coté pignon garage non attenant, et muralière/sabots coté habitation, cause planelles !

netbyte a écrit:

Par contre pourquoi au lieu de faire 3 poutres porteuses, tu n'a pas fait comme moi je pensais faire (a part le systeme de sabot), c'est a dire 12 solives fixés au mur, puis ensuite plancher OSB ?

Tout simplement pour eviter de trop toucher au mur. L'avantage des poutre en 75x225 c'est qu'elle peuvent encaisser une bonne charge, donc 3 poutres pour supporter un plancher etait largement suffisant (pour mon cas).

Effectivement ta solution est envisageable, tu peux meme pousser à avoir 60cm d'entraxe (centre à centre, pas entre les poutres), suffit par la suite de fixer tes planches pour ton plancher dans l'autre sens (dans la largeur et non pas la longueur). Les planches en OSB font generalement 60cm de largeur, donc tu tombes aussi sur le centre de la poutre. J'ai utiliser un OSB de 22mm d'epais (60x250) et ca ne couine pas.

Pour ce qui est des planelles, j'ai du les faire sauter coté pignon habitation, et grignoter un peu mon chainage horizontal (sans retirer la ferraille bien sur). Du coup ma poutre repose sur environ 10cm (quasiment identique à un sabot en fait).



(Le trou que tu vois, juste en dessous de la ou je casse, c'est le chainage. La j'ouvrais tout simplement au dessus pour glisser la poutre plus facilement)


Coté pignon garage (vu que mon garage est legerement plus bas que la maison), je suis tombé au dessus du chainage, donc sur du parpaing creux (plus facile a creuser)

Donc moins j'en faisais, mieux je me portais. 2x12 trous, ca m'aurais saoulé....

Au final,mon plancher est aligné avec celui de l’étage et mon faux plafond dans le garage est a 2m60 et le bas de mes poutres porteuses sont à 2m50 (ce qui est des plus standard comme hauteur ).

Mais bon, encore une fois, ma solution n'est pas LA solution. Poses tes avantages et tes inconvénients, fais le tri et tu verras, chaque chantier est différent.
Mes impératifs étaient d'en faire le moins possible
6 trous et que de la découpe de bois, y'a pas plus simple et rapide

Ok merci des précisions !
Dernier point, j'ai entendu sur un autre forum que le bois doit pouvoir bouger un peu, vu que c'est du bois et qu'il peut se retracter et se dilater en fonction de l'humidité ? Du style j'avais lu que sur une pose avec sabots, il fallait laisser en profondeur un jeu de dilatation d'1cm, mais du coup, scellé, ce mouvement ne peux pas se faire. Pas de soucis particulier du coup ?

Pas pour l'instant, mais bon, en general ce type de poutre est deja sec et bouge tres peu.
J'ai isolé mon garage, donc de ce fait mes variations d'humidité sont moindre.
Mais pour l'instant rien à declarer et ca fait deux ans que c'est en place.
Ceci dit tu as raison, il faudrait laisser un jeu pour sa deformation, chose que je n'ai pas faite
Va falloir que je demonte tout et que je recommence...

Bonjour
Je voudrais créer un solivage de dimension
5m60 * 6m60 dans un garage en parpaing je pense fixer des madriers le long des 6m60 et ensuite poser des solives tous les 40 cm sur les 5m60 sachant qu il recevra un plancher osb quelle section de bois utiliser svp
Merci [/img]