ITE sur un mur en dur

Pierre ponce ??? Siporex ?

chew a écrit:

Pierre ponce ??? Siporex ?

Non,je parlai de parpaing de pierre ponce d'une épaisseur de 20 cm de chez Cogetherm ou Poncebloc.
Le béton cellulaire à l'air intéressant ma foi... mais il aurait aussi un soupçon de toxicité éventuelle sur le plan santé à long terme par l'hydroxyde d'aluminium...

C'est ça le problème, le choix est assez vaste...

Je cherche à utiliser dans le meilleur des compromis un produit facile à poser (autoconstruction), sain (pas de volatilité, écologique dans la mesure du possible), rentable et local au maximum pour limiter l'énergie grise.
Ex. les briques Monomur de chez Wienerberger sont très bonnes , mais elles viennent d'Allemagne !
Pour moi, approcher un concept de construction durable et écologique ne se résume pas qu'à utiliser un produit labélisé "vert"

Le parpaing rassemble une majorité des tes attentes car recyclable !

chew a écrit:

Le parpaing rassemble une majorité des tes attentes car recyclable !

Le parpaing en dehors de son prix relativement bas ne présente aucun intérêt pour la construction d'une maison si ce n'est pour le garage.

À épaisseur égale, une brique traditionnelle est à mon avis bien supérieure...
Bien sûr, vous allez me dire que son coût est supérieur, mais il ne faut pas oublier que c’est l'isolation qui prime dans la construction de l'habitat...

Dans mon cas, que j'utilise des briques de 20 ou des blocs de pierre ponce de 20 avec l'ajout d'un isolant extérieur, je me demande quels matériaux utiliser pour le parement de la façade extérieur sachant que mon projet se situe dans les hautes-Pyrénées...

Si je retiens les blocs de chanvre, je peux faire un enduit traditionnel DUT 26.1.
Cependant, si je souhaite utiliser un isolant plus performant tel que des panneaux de fibre de bois, je dois poser un revêtement en dur de parement...
Il y a la brique pleine, mais en dehors de cela, je me pose la question sur les choix de façade extérieure que je peux disposer...

jlluck a écrit:

chew a écrit:

Pierre ponce ??? Siporex ?

Non,je parlai de parpaing de pierre ponce d'une épaisseur de 20 cm de chez Cogetherm ou Poncebloc.
Le béton cellulaire à l'air intéressant ma foi... mais il aurait aussi un soupçon de toxicité éventuelle sur le plan santé à long terme par l'hydroxyde d'aluminium...

C'est ça le problème, le choix est assez vaste...

Je cherche à utiliser dans le meilleur des compromis un produit facile à poser (autoconstruction), sain (pas de volatilité, écologique dans la mesure du possible), rentable et local au maximum pour limiter l'énergie grise.
Ex. les briques Monomur de chez Wienerberger sont très bonnes , mais elles viennent d'Allemagne !
Pour moi, approcher un concept de construction durable et écologique ne se résume pas qu'à utiliser un produit labélisé "vert"

Wienenberger est situé en Alsace. Et l'Alsace est française depuis 1945. Qu'on se le dise

HugoTheKing a écrit:

Wienenberger est situé en Alsace. Et l'Alsace est française depuis 1945. Qu'on se le dise

Merci beaucoup pour l'info, je ne le savais pas !!

Mais, à ce que j'ai pu voir sur le Web, la brique Monomur est relativement difficile à poser correctement par des professionnels, alors pour un auto-constructeur peut-être encore plus...
Avec son prix élevé, l'énergie grise, tout cela ne fait pas spécialement un bon produit à retenir...
Et puis, quand on est au Sud de la France, l'Alsace, c'est quand un peu le bout du monde !!!!!!

Bonsoir

perso je choisirais la brique a joint tradi

pourquoi :

l'isolation que procure la pierre ponce ou la brique BGV c'est bien sur le papier

en pratique tu as des point singuliers linteau chainage angles jonctions entre briques etc qui au final degrade considerablement sa performance energetique

au mieux tu as un R de 1 theorique

donc tu rajoutes 2 ou 3 cm a ton isolation exterieure (tres bon choix) et le tour est joue

je suis pret a en discutter mais la brique va apporter de l'inertie, regulé l'hygrometrie et avec un isolant respirant type laine de bois ou ouate sera performante economique facile a poser et a travailler pour passer les gaines fixer des charges lourdes .

pour l'ite tu peux poser deux couches de laines de bois puis un pare pluie et ton bardage

A+

jlluck a écrit:

HugoTheKing a écrit:

Wienenberger est situé en Alsace. Et l'Alsace est française depuis 1945. Qu'on se le dise

Merci beaucoup pour l'info, je ne le savais pas !!

Mais, à ce que j'ai pu voir sur le Web, la brique Monomur est relativement difficile à poser correctement par des professionnels, alors pour un auto-constructeur peut-être encore plus...
Avec son prix élevé, l'énergie grise, tout cela ne fait pas spécialement un bon produit à retenir...
Et puis, quand on est au Sud de la France, l'Alsace, c'est quand un peu le bout du monde !!!!!!

C'était juste un rapide cours d'histoire......

Comme l'a déjà dit "jf", pour de l'auto-construction il vaut mieux rester sur une brique traditionnelle.

Je prendrais le siporex (ou peut etre la pierre ponce je ne connais pas) pour une bonne raison : La rapidité

Tu est autoconstructeur et donc ca compte le siporex se monte bien plus rapidement que le parpaing, tu n'as pas des tonnes et des tonnes de betonnières de béton à faire.
tu peut couper les blocs facilement, le plus dur est l'arase de départ et le premier rang

HugoTheKing a écrit:

Comme l'a déjà dit "jf", pour de l'auto-construction il vaut mieux rester sur une brique traditionnelle.

Bonsoir,
Je remercie pour vos commentaires.
Je rejoins bien votre opinion, la brique creuse traditionnelle possède l’avantage d'une isolation thermique nettement meilleure que le parpaing (R=0,44), elle est perméable à la vapeur d’eau, c'est un matériau naturel, elle est bon marché et elle est facile à mettre en œuvre.
Son défaut, c'est sa faible inertie thermique comme le bois d'ailleurs !


Maintenant, du fait que je souhaite avoir un revêtement intérieur en bois (lambris) dans ma maison, je n'attache pas trop à ce défaut. Mon sol en ardoise et un mur en dur à l'intérieur où sera placé le poêle à bois feront office d'inertie dans l'habitat...


Dans une dimension de 15 x 20 x 50 cm, il en nécessite 9 pour monter 1 m², ce n’est pas pire !
Si je compte bien du côté des sous, à 2,20 € TTC plus ou moins l'unité, cela fait 20€ le m² et 3 400 € pour mes 170 m² !


Le béton cellulaire ne m'attire pas pour plein de raisons…
Sensible à l'humidité, toxicité éventuelle sur le plan par l'hydroxyde d'aluminium, etc.


Bon, votre choix rejoint aussi celui de mon architecte, mais à ma ITE que j'ajouterai à mon mur porteur en briques, je ne sais toujours pas quel matériau de parement à utiliser ?


Merci

Bonjour,

+1 avec jf sur les murs à isolation répartie.

Personnellement je ne vois pas l'intérêt du surcoût pour que la structure participe à l'isolation. Ce qui coût cher dans l'ITE c'est la main d'oeuvre, un ou deux cm d'épaisseur d'isolant en plus c'est quasiment rien.

Donc un simple parpaing à 0.8 € plus une ITE épaissie de 1 ou 2 cm donnent un mur aussi isolant et moins cher que la brique + ITE. L'agglo est aussi plus lourd et améliore donc l'inertie et l'isolation acoustique.

Pour le côté écolo, la brique c'est à la mode mais il parait qu'il faut beaucoup d'énergie pour cuire les briques puis les transporter, alors que les agglos sont produits localement (mais beaucoup d'énergie grise pour le ciment aussi).

Pour un débutant, je ne suis pas sûr qu'il soit plus facile de poser de la brique collée ou du siporex que des agglos. Pour les agglos, on peut rattraper les petits défauts, alors qu'en collé en théorie il suffit d'empiler mais je ne sais pas si ça se passe comme ça en réalité.

Enfin, l'économie des agglo par rapport au chanvre ou à la brique (au moins 2000 € à mon avis par rapport à la brique, encore plus par rapport au chanvre) pourrait être investie sur quelque chose sur lequel vous auriez fait l'impasse (chauffe eau solaire, ou peinture écolo, ou récup eau de pluie, ou puits canadien par ex).

camore a écrit:

Personnellement je ne vois pas l'intérêt du surcoût pour que la structure participe à l'isolation. Ce qui coût cher dans l'ITE c'est la main d'oeuvre, un ou deux cm d'épaisseur d'isolant en plus c'est quasiment rien.
Donc un simple parpaing à 0.8 € plus une ITE épaissie de 1 ou 2 cm donnent un mur aussi isolant et moins cher que la brique + ITE. L'agglo est aussi plus lourd et améliore donc l'inertie et l'isolation acoustique.
Pour le côté écolo, la brique c'est à la mode mais il parait qu'il faut beaucoup d'énergie pour cuire les briques puis les transporter, alors que les agglos sont produits localement (mais beaucoup d'énergie grise pour le ciment aussi).
Pour un débutant, je ne suis pas sûr qu'il soit plus facile de poser de la brique collée ou du siporex que des agglos. Pour les agglos, on peut rattraper les petits défauts, alors qu'en collé en théorie il suffit d'empiler mais je ne sais pas si ça se passe comme ça en réalité.

Je sais qu'en France, plus de 7 maisons individuelles sur 10 sont construites en parpaings et le match qui s'oppose fait rage depuis pas mal de temps !
En 2013, je pense qu'il serait temps de passer à autre chose, un peu comme l'utilisation du PSE en isolation intérieur complètement dépassé aujourd'hui avec tous les choix écologiques présents sur le marché…

La brique est utilisée depuis l'antiquité et je parle d'utiliser la brique traditionnelle de 20, pas de briques sophistiquées qui demandent plus de dextérité…
Contrairement à la brique respirante qui offre une régulation hygrométrique naturelle, le parpaing fait défaut sur ce point important de qualité de vie dans l'habitat.

Le béton imperméable n'a plus sa place dans une construction hors sol.
Préférer la chaux ou la terre cuite ou la terre crue est une solution beaucoup plus saine…

Le débat n'a pas de fin…
Bon, revenons au point de départ si vous le permettez, une ITE nécessite un mur de parement…

Sans avoir des murs de blockhaus sur la conception de mes murs, j'aimerais bien atteindre la valeur thermique de 4 :

1. Lambris avec vacuum (revêtement intérieur)
2. Membrane ou enduit d'étanchéité
3. Brique de 20 classique (mur porteur)
4. Panneaux de fibre de bois ou autres (isolation extérieure)
5. Mur de parement
6. Enduit extérieur à la chaux (DTU 26.1)

Alors, quel est le matériau le plus couramment utilisé sur un mur de parement en dur ?

Merci !

Slt,

jlluk, puisque tu es sensible aux soupçons de toxicité pour les matériaux, attention aux fibres et poussières de bois: pour elles, ça n'est pas un soupçon, elles sont la deuxième cause de cancers professionnels, juste après l'amiante (source CNAM)...

Bonjour,
Merci beaucoup pour l'information, je porterai une attention particulière à la poussière de bois lors de mes ouvrages en portant un masque P2 par exemple !!

Je savais que la toxicité pouvait être d'origine naturelle, telle que le radon par exemple , mais que la poussière de bois soit liée à la deuxième cause de cancers liés au travail est un étonnement !