Question sur dalle en construction

Bonjour, ON ne se rend pas bien compte sur les photos sur quoi ça repose. mais vous pourriez avertir le propriétaire pour qu'il vienne voir, et s'il ne s'y connaît pas trop, qu'il trouve un maçon à la retraite dans ses connaissances par exemple. SI vous même pouvez trouver un maçon pour qu'il vienne donner un avis, ce serait pas mal, si jamais vous connaissez un architecte, vous pouvez lui montrer les photos et lui dire de venir jeter un coup d'oeil.

Merci de votre réponse. Concrètement, a gauche la dallerepose sur le mur en agglo, mais a droite (coté mur en pierre) pour le moment, cela repose sur les pilliers provisoire + planche et il ni a pas de pilliers intérieur. C'est surtout ça qui m'interroge, mais je ne connais personne dans le métier. C'est pour ça que je me permets de poser une question ici.

Bonjour, une chose qui est sure, c'est que vous ne connaissez rien en maçonnerie, et encore moins en nomination des outils et composants .Ce qui ne rend pas votre texte simple à lire. ( perso chez moi, c'est plutôt l'orthographe qui me pose problème )

Je ne suis pas maçon, donc prendre mes dires pour ceux d'un amateur.
Au moins deux choses me dérangent. Les tors (ferrailles) de votre future poutre porteuse sont prisent dans le mur avec du scellement chimique, perso, j'aurais plutôt fait un trou. (si possible)

et les tors du bas de cette future poutre sont trop près du coffrage, il y aura pas assez de béton sous ces  tors (il faut au minimum 5cm)


" les barres qui sont à la perpendiculaire du mur " ce sont des poutrelles béton

" ils reposent sur la planche tenu par les pilliers."  Les bastings reposent sur des étais.

Justement mes questions sont posées car je ne suis pas la personne faisant les travaux et suis totalement novice. D'où mon inquiétude sur le fait qu'il ni ait pas réellement de points supportant tour cela coté mur en pierre ;)

Donc concrètement la future poutre reposera sur les trous fait dans le mur et scellés chimiquement (je ne sais pas si les trous sont profonds, j'ose espérer ..) et sur les agglo qui forment le coin au niveau des fenêtres ....

Mais merci pour votre réponse et désolé si je choque les pro ;)

Bonjour,

Sur les photos vues de dessus, on voit que votre chat est perplexe, lui aussi ...

Sinon, je pense que l'idée du maçon est de faire une poutre, le long de votre mur en pierre, qui prend appuis aux deux extrémités.

Si cette poutre est bien dimensionnée, ce que je ne sait pas, qu'elle est bien ferraillée, ce que je ne sait pas non plus, et que ces deux appuis sont bon, ce que je sais encore moins ( question pour les pros : Est ce que l'effet tranchant, à droite, peut être géré uniquement avec des fers, sans reprise d'appuis pour le béton ?) , alors les poutrelles vont s'appuyer sur cette poutre, et n'ont pas besoin d'être encrées dans le mur de pierre.

Sinon, je pense que cette poutre va etre coulée en deux fois car sa hauteur va dépasser la hauteur de la dalle de compression.

C'est vrai que le chat du voisin se demande s'il pourra toujours venir faire son petit tour sans soucis ;)

Honnêtement, je pensais au début que le maçon allez monter un mur coté pierre et que les poutres bétons et la dalle reposerait dessus. Et c'est surtout ça qui me rend perplexe , les petits trous dans le mur,que ce soit "juste scellé" chimiquement. Mais malheureusement, je ne suis pas expert et je ne sais pas comment vont s'opposer les forces ou autre...

Bonjour
Le maçon aurait pu, effectivement, monter un mur côté pierre, mais il aurait fallut faire des fondations pour ce mur, et le désolidarisé du bâtiment existant. Assez compliqué. Je ne sais pas quelle aurait été la meilleur solution (dalle indépendante ou appuis en partie sur l'existant ?).

Sinon, pour les forces sur les fers en attente, scellé chimiquement :

1/ Le scellement chimique, si il est bien fait (et c'est peut être le cas) est très solide.

2/ Les efforts, à la jonction, sur ces fers, sont de trois types :

Horizontalement, dans le sens des fers, comme si vous essayez de les arracher. C'est la qualité du scellement chimique qui va s'opposer à cette force "d'arrachement" et contribuer à la solidité de la poutre.

Verticalement vers le bas : L'effort est dit "tranchant" comme si il y avait un ciseau qui essaye de couper les fers à leurs jonction. N'étant pas un pro, je ne sait pas comment on reprend correctement cet effort.

Horizontalement, perpendiculaire au fer (comme si la poutre voulait s'écarter du mur). C'est aussi un effet tranchant, mais qui est bien moins important que l'effet tranchant vertical (lié au poids). Idem. Pas pro !

Bonjour,
Vu ce qui est prévu, la poutre qui viendra supporter le plancher à droite ne sera pas désolidarisée du mur en pierre. C'est pas bon ça.
De même est-ce que le plancher en poutrelles/hourdis peut porter "sous" la poutre, et non dessus (il est possible de noyer une poutre dans l'épaisseur du plancher, mais si la poutre est plus haute que le plancher en général il y a une retombée SOUS les plancher) ?

Lors du coulage, ça va tenir (et à la rigueur, c'est pas votre problème ... ne rien laisser dessous quand même, au cas où, un hourdis qui casse au coulage ça s'est déjà vu). Mais après ... faut voir la note de calcul que le maçon a du faire (ou son bureau d'étude). Mais je parierais qu'il n'y en a pas.

Je ne suis pas pro donc je ne suis pas compétent pour dire si c'est bon ou pas bon.

Woofy a écrit:

Bonjour,
Vu ce qui est prévu, la poutre qui viendra supporter le plancher à droite ne sera pas désolidarisée du mur en pierre. C'est pas bon ça.
De même est-ce que le plancher en poutrelles/hourdis peut porter "sous" la poutre, et non dessus (il est possible de noyer une poutre dans l'épaisseur du plancher, mais si la poutre est plus haute que le plancher en général il y a une retombée SOUS les plancher) ?

Lors du coulage, ça va tenir (et à la rigueur, c'est pas votre problème ... ne rien laisser dessous quand même, au cas où, un hourdis qui casse au coulage ça s'est déjà vu). Mais après ... faut voir la note de calcul que le maçon a du faire (ou son bureau d'étude). Mais je parierais qu'il n'y en a pas.

Je ne suis pas pro donc je ne suis pas compétent pour dire si c'est bon ou pas bon.

Que voulez vous dire par ".... ne sera pas désolidarisée du mur en pierre. C'est pas bon ça."
Je pensais qu'au contraire il aurait fallu que la poutre ait des points d'ancrage dans le mur, mais je me trompe sûrement. Donc concrètement, quand la poutre sera coulé, elle sera "juste" contre le mur ?

Le mur appartient à la même construction ?
La poutre sera "collée" au mur, mais pas solidarisée. En gros le mur ne soutiendra pas grand chose (pas assez pour que ce soit pris en compte dans le calcul je pense), mais la poutre pourrait appuyer de façon non négligeable sur le mur. Ou alors en cas d'un mouvement différentiel entre les 2, ça pourrait être trop solidarisé et fissurer.

Concrètement, le mur en pierre est celui d'une maison meulière, il y a notre loft qui y a été construit a coté. Avant c'était une véranda et il y avait un toit en polycarbonate, les quelques poutres le soutenant était fixé au mur de la maison et tout a été enlevé. Le coffrage pour la poutre est lui au final, fixé chimiquement dans le mur qui a eté construit pour le loft et a l'opposé coté droit, il y a un angle droit en agglo qui vient rattraper le mur de la maison meuliere

J'ai essayé de faire un dessin rapide vu de dessus, la maison n'est pas a l'échelle, mais ça peut donner une idée de la construction (ou pas 😁). En hauteur de mur, il y a à peu près 2m50 coté gauche et pour le mur qui tient la porte fenêtre intérieur, lui il monte a plusieurs mètre de hauteur car il y a deux étage. Je tiens à dire que le loft avait été pensé par un architecte. C'est juste la partie rénovation de la véranda qui devient une pièce qui est faite par un maçon, sans passer par un cabinet quelconque.

Si le mur en pierre n'appartient pas à votre propriétaire, il faut un vide de 2cm entre la poutre et le mur (4 ou 5cm je crois si vous êtes en zone sismique 3 ou 4). Sinon le voisin pourra en demander la destruction.

Merci pour votre réponse. Nous sommes en zone 1 en RP.

Donc 2cm de polystyrène entre la poutre et le mur suffiront à les séparer. Ça permet aux 2 bâtiments de bouger indépendamment l'un de l'autre.