Doublage placo

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Bonsoir , à part déplacer la porte , mais il y a également l'escalier à gauche , ou mettre une porte moins large , il ne reste plus qu'à faire une isolation par l'extérieur...
Cordialement

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.

c'est bien ce que je pensais déplacer la porte , j'envisage une porte coulissante ce qui me permettra de gagner un peu d'espace.
je pense laisser une lame d'air pour faire respirer le mur avec des grilles d 'aération haute et basse.
est ce une bonne iddée ?

( je me perds un peu avec tout ce que l'on peut lire sur internet certain dise qu'il ne faut pas ..d'autre oui..)

Bonsoir Flo,

A part réduire la largeur de porte ou isoler par l'extérieur, je ne vois pas non plus d'autre solution

flo29140 a écrit:

je pense laisser une lame d'air pour faire respirer le mur avec des grilles d 'aération haute et basse.
est ce une bonne idée ?
( je me perds un peu avec tout ce que l'on peut lire sur internet certain dise qu'il ne faut pas ..d'autre oui..)

pourquoi cette lame d'air ? Tes murs sont humides ?
S'ils sont sains, tu n'as pas besoin de lame d'air. S'ils sont humides par contre, avant que d'isoler, faut régler le problème d'humidité !
Tu as quoi comme type de murs ? Ta maison est ancienne ?

Cdlt.

Bonsoir hicot

la date précise de la maison je ne sais pas du tout , mais je pense avant 1900 .


C'est une ancienne forge qui ensuite a été renové en habitation.

oui je laisse une lame d'air car j'ai quelque petit trace de salpêtre.

je vais bientôt réaliser des drains autour de la maison

Bonsoir,

La porte coulissante , c'est une bonne solution.

Sinon, en rénovation d'une maison en pierre en intérieur, c'est pas forcément la peine de mettre 120 mm de GR32. Si on fait le calcule du gain de chauffage entre 80 et 120 mm , c'est peanuts, par rapport à ce qui va passer par le tableaux de fenêtres si tu ne les isoles pas.

Il y a trois ans , j'ai rénové un studio en pierres et j'ai fait doubler les tableaux avec un complexe placo+ poly de 30 mm (10 mm placo, 20 mm poly) (pas possible de faire plus). Pour les murs, c'est 100 mm de lambda = 0.035, minimum pour avoir le Crédit d'impôts (50 %, y compris la pose à l'époque).



Cela a été possible en changeant les fenêtres avec une tapée latérale de 30 mm.

A ta disposition pour plus de détails.

Une isolation en 100 serait toute aussi suffisante alors?

Bonjour,


Un calcul rapide montre que à Lyon, les déperditions par un mur isolé avec 100 mm de GR32 sont de 2300 kWh / an .
Avec 120 mm , on baisse à 1950 kWh / an . Différence >> 350 kWh , soit 40 € par an. A lyon, car en Bretagne, ce doit être sensiblement plus faible.

Je pense qu'il y a plus à gratter sur les points particuliers comme tableaux de fenêtres ou étanchéité à l'air.

Je m'aperçois que j'ai oublié de préciser la surface du mur > c'est 110 m2 au total, portes et fenêtres déduites.

Bonjour Flo,

flo29140 a écrit:

Une isolation en 100 serait toute aussi suffisante alors?

Si tu vises le CI, tu passes par une entreprise pour les travaux et c'est R=3.70 m2.K/W au minimum qu'il faut viser donc, ce sera une épaisseur supérieure à 100mm.
Si c'est toi qui fait les travaux, tu ne peux pas obtenir de CI. Par contre, l'obligation en termes de performance thermique, c'est celle de la RT existant et donc en murs, c'est au minimum R=2.30m2.K/W qu'il te faut poser.

Par ailleurs, si ton mur peut présenter de l'humidité, le DTU 20.1 conseille une pose de l'isolant sur tasseaux pour qu'il ne soit pas en contact et n'absorbe pas l'humidité : tasseaux verticaux de classe III, à poser en quinconce haut/bas (pour avoir 2 points d'appui par lé d'isolant) et de façon discontinue pour laisser l'air circuler sur toute la surface de la paroi (poser les tasseaux à une hauteur de 10cm du sol et prévoir une protection de l'isolant en pied (polyane remontant sur les tasseaux) pour ne pas qu'ils soient en contact avec l'humidité. Tu peux aussi prévoir une laine en lambda 30 pour avoir R=3 avec 90mm.

Pour finir, tu poses une membrane à Sd variable pour éviter les transferts d'humidité dans les murs en hiver mais qui leur laissera la possibilité de sécher en été. Pour la BA13, une hydrofuge sera plus résistante (ce n'est pas parce qu'elle est hydrofuge qu'elle vaut pare vapeur). Et comme justement dit par mgarrig, bien soigner les contours de fenêtres pour éviter les ponts thermiques par ces espaces. Prévoir un ébrasement = partie verticale biaise vers l’intérieur, de part et d'autre de tes portes et fenêtres pour conserver au maximum la luminosité et l'ouverture optimale des ouvrants.

Cdlt.