En quoi le systeme de Clip et Lisse est plus facile ?

Bonjour,

Tu parles de ça?
http://www.isover.fr/Produit[...]Clip-Optima

Ca existe qu'en 2,35m de longueur?

Bonjour,

Ca c'est la lisse qui va au sol et au plafond pour maintenir tes fourrures verticales. donc pas grave si ca ne fait que 2.35

norac60 a écrit:

Bonjour,

Ca c'est la lisse qui va au sol et au plafond pour maintenir tes fourrures verticales. donc pas grave si ca ne fait que 2.35

Au contraire encore pire!

Pourquoi ?

Parce que les plafonds ont des hauteurs de 2.50m à 3m (et plus)...

Les lisses sont posées horizontalement. Ceux sont des fourrures qui sont posées en vertical.

J'avais lu "du sol au plafond"...

2,35m ça fait juste car sur les grandes longueurs il faut en abouter plusieurs...

Il me semble qu'il existe des lisses de 3m. A confirmer

Et plus c'est court, plus tu consommes de quincaillerie (à longueur égale)

Bonjour
l'intérêt principal ne réside pas dans la différences du nombres de vis entre un système et un autre.
Dans 'l'ancien' système rail et montant, l'isolant était généralement mis entre les montants d'où discontinuité de l'isolation et pont
thermique au droit de chaque montant. Résultat un Up dégradé d'environ 25% par rapport à une isolation continue.
Dans le système lisses, fourrures l'isolant est continu car il passe derrière les fourrures.
Dans 'l'ancien' système il faudrait passer l'isolant derrière les montants ou faire 2 couches, derrière et entre montants.
En cout 'ferraille' les fourrures doivent être moins chères que les montants.
Cordialement

Désolé Lucienpel, mais je ne comprend pas ton propos...
où est-ce qu'il y a discontinuité de l'isolant quand je pose une semelle au sol, une lisse au plafond, de l'isolant au mur, puis des fourrures verticaux, visés ou sertis dans la semelle en bas et la lisse en haut (bien que pas nécessaire en haut)?
Si tu bosses bien, il n'y a aucun soucis.

Bonjour
relis bien ma réponse ; il y a discontinuité de l'isolant lorsque celui ci est inséré entre les montants, sinon il faut passer
un isolant derrière les montants, quel est alors l'intérêt par rapport à un système lisses fourrures (moins cher); créer
un espace technique ? On peut sans problème passer des gaines entre fourrures et isolant .
De plus à performances égales le système lisses fourrures prendra moins de place en épaisseur qu'un système
rails montants (dimensions des tapées,......). Après tout est une question de sensibilité de chacun vis à vis
d'un système ou d'un autre.
Cordialement

Ah ok je vois.
Mais tu sais, sauf erreur de ma part, personne ne double un mur avec des montants de cloison, ce n'est pas fait pour ça. les montants de cloison sont fait pour faire des cloisons, c'est tout.

Et puis le message du départ parlait du "nouveau système" lisse...Ca fait quand des années que ça existe, faut arrêter de fumer

Tout à fait d'accord avec toi. Peut être que dans la France profonde..... je blague
c'était pour répondre à la question de Uzes12.
Cordialement

Pour préciser "nouveau" et "ancien" système: j'ai rénové mon ex appart en 2008 avec le système rail au sol et montant.
Aujourd'hui je me réinteresse au sujet et perso je découvre ce système de lisse et fourrure dont tous les marchands de matériaux me vantent la facilité de pose et le gain de temps.
D'où mes questions sur le forum.
Donc hormis l'isolation, y a t il gain de temps et facilité ?

Bonjour
si l'on ne prend en compte que l'aspect pose de l'ossature (on oublie le coté isolation, gaines, ... et couts); la facilité
de pose est à mon avis sensiblement la même : au lieu de fixer des rails on fixe des lisses, à la place des montants
on met des fourrures avec appui intermédiaire donc pas beaucoup de différence à ce niveau.
cordialement

Il y a quand même une différence, c'est que les appuis intermédiaires demandent quand même à être installés via une fourrure visée horizontalement, dos contre le mur à isoler. Dans cette fourrure, environ à mis hauteur, tu clipses les cavaliers, puis tu vises la tige filetée. Ensuite tu embroches l'isolant, et tu viens le maintenir avec le système que tu as (papillon pour Ursafix, ou une rosette chez Isover).

Après tu viens placer les fourrures en haut et en bas sur tes lisses (moi j’ai mis un rail en bas), puis tu la clipes dans le renfort intermédiaire (moi, grand mazo, j'avais même mis 2 rangée de renforts, une niveau hanche, l'autre niveau épaule).

Ensuite il faut régler les fourrures :
- une à une, pour ne pas qu'il y ait de "ventre", ou de "creux"
- les unes par rapport aux autres, au moins sur 4 fourrures avec un grand niveau ou règle alu que tu plaques dessus.

Après avoir procédé aux ajustements, tu peux enfin plaquer.

Pour moi, c'est un peu plus long à faire. Mais c'est plus rigide qu'une cloison c'est évident. Et puis surtout, ça t’évite de couper ton isolant, généralement en largeur d' 1.20m.

Alors je te donne quelques conseils, avant que tu ne te casses le nez :
- il faut bien bosser dès le début, en effet, les appuis intermédiaires doivent, quasiment au mm près, être espacés tous les 40, ou 60 (tout dépend si tu en mets un ou 2 au centre de chaque plaque, moi j'ai mis tous les 40).
- donc, une fois que tu as mis ton rail horizontal, fait en sorte de placer l’appui intermédiaire pile-poil dans l'alignement de tes repères haut et bas, et fait en sorte que cette droite soit bien de niveau, et d’aplomb. Car une fois que l’isolant est embroché, impossible de déplacer l’appui, et donc la fourrure.
- dernier conseil, fait en sorte que ton panneaux d'isolant soient au moins décalés de tes plaques de placo (et donc tes appuis) de 15 cm minimum, sinon, tu vas te retrouver à devoir embrocher ton panneau sur les bords, ce qui est chaud, et foireux.

Voilà, je suis dispo si tu as besoin d’autres info.
!

Merci pour ces conseils utiles :

"appuis intermédiaires" = les chevilles plastiques avec rosace qui servent à tenir les montant verticaux "fourrures" ?
"fait en sorte que ton panneaux d'isolant soient au moins décalés de tes plaques de placo (et donc tes appuis) de 15 cm minimum, sinon, tu vas te retrouver à devoir embrocher ton panneau sur les bords".
Là je ne comprends pas. peux tu eclaircir ?
Merci

Pour Isover, je ne connais pas trop les produits, mais oui, je pense que c'est ça.

Ce que je voulais dire, c'est que si tu places tes panneaux d'isolant selon le même calepinage que tes plaques de placo, tu es d'accord que les fourrures latérales de la plaque (fourrures du bord aminci si tu préfères) seront aux mêmes endroits que les bords de ton panneau d'isolant.

Il en découle que ces chevilles-là précisément n'embrocheront pas l'isolant, mais seront pile-poil dans le raccord, et donc, ton panneaux sera moins bien tenu, au pire uniquement par 1 seule cheville, celle du centre (si tu pars sur du 60-60cm).


Donc, si tu décales le calepinage de pose de ton isolant par rapport à celui des rails (et donc des plaques), tu évites d'avoir des chevilles d'appuis pile dans les raccords.

Vois-tu ce que je veux dire?

Alors pour moi, je n'avais bien souvent pas à me poser ces questions, car la plupart du temps je partais d'une menuiserie. Je posais mon Panneau de Laine contre le bord de la fenêtre, alors que je faisais une encoche de 12 à 15 cm environ dans la plaque de BA13 pour détourer la fenêtre. Donc, de fait, mon calepinage était décalé.

Je comprends mieux, merci.
Je ferais donc attention à ne pas aligner l'isolant avec les plaques de platre.

question épaisseur totale :
rail horizontal à mi-hauteur du mur (2mm?) + isolant de 100mm + lisse (2mm ?) + BA13= 117 mm ?
Je dois donner cette info au menuisier pour qu'il cale la pose en fonction.

Tu rajoutes 20mm.
100mm d'isolant ---> tapées de 120.

Felvic à raison.
De plus, les menuisiers connaissent leur métier. Si tu avais donné uniquement l'épaisseur de ton isolant, ils auraient d'emblé mis une tapée de 120.

Sinon, pour le contournement des menuiserie par exemple, je te conseil de faire un stysème de chevêtrage "maison", t'embête pas à acheter les raccords officiel.

Voit cette photo de mes combles (wah c'est vieux déjà!), et regarde comment on peut faire pour bricoler.