Quel pas et quel diametre pour un chauffage au sol ?

Up ?

Bonsoir,

un pas de 10 pour une sdb oui pourquoi pas mais bof et çà va coincer pour faire la boucle retour car de mémoire la courbure maxi = 7 X dim du tube donc 7X16 ... > 10 donc pas bon ( à vérifier).
essaie : prends un bout de tube et tu verras que si tu courbes trop serré => kouik çà plie, c'est foutu , imagines quand tu as une boucle de 80m, le but du jeu étant de faire la boucle à la moitié ... faut être joueur.

Avec les maisons très isolées d'aujourd'hui, il sert à rien de faire un pas trop petit; de la même façon, augmenter le diamètre du tuyau ne sert qu'à augmenter le prix et les difficultés... il y a aujourd'hui une grande expérience de ce type de chauffage, et le mieux est de rester dans les formules éprouvées...

Bonjour,

Zelda a écrit:

Bonsoir,

Je suis dans mes devis de plancher chauffant : on me propose du 13/16 en pas de 20 partout dans la maison.
J'ai demandé à ce que l'installation soit faite en pas de 10 afin d'avoir une température de chaudière la plus basse possible : le chauffagiste dit que ça ne sert à rien.

Ma question :
- doit je laisser en pas de 20 ?
- doit je passer en pas de 10, et avoir un surcout ?
- alternative : est il judicieux de rester en pas de 20, mais de demander à grossir les tubes en 15/20 ?

Merci pour vos retours

Il est fortement conseillé de ne pas se louper sur la réalisation d’un PC car il est impossible d’y revenir pour rectifier les erreurs.
Quelques conseils.
1- Un PC passe obligatoirement par une étude qui va déterminer tous les paramètres ( puissance diffusée au m2, diamètre des tuyaux, pertes de charge (longueurs des différentes boucles) température d’eau en entrée débits etc etc.
2- Le pas n’est pas le même dans une salle de bain, un salon ou une chambre par exemple.
3- Le pas est différent en périphérie des murs extérieurs / au centre de la pièce.
4- Le diamètre est un choix souvent personnel ou imposé dans certaines situations.
Si tu t’adresses à un PRO, il ne peut te faire une telle proposition avec pas unique de 20.
5- Le diamètre a une importance, mais la qualité du tuyau est bien plus importante pour la formation de boues.

Ton chauffagiste se trompe, les premiers PC : avaient des pas démesurés, des diamètres de tuyaux importants, des T°C très hautes, des chapes super épaisses……………on connait les résultats.
Avoir une T°C la plus basse possible est évidemment un gage de rendement et de confort.

Même en RT2012 (donc avec une très bonne isolation) il faut :

- Un pas resserrés (5,10,15 et 20 suivant la localisation dans le bâtiment)
- Un diamètre 13/16 ou 16/20 suivant la configuration.
- Si possible un nombre de boucle conséquent avec des longueurs peu importantes.
- Une chape liquide très peu épaisse.
- Une T°C d’eau circulant dans le PC la plus faible possible (surtout si le PC est piloté par une PAC) qui va conditionnée le rendement de l’installation.

Tous ces paramètres seront donnés par l’étude.

Juste un exemple de plancher sec d’un fabricant qui a pignon sur rue dans le domaine du PC



Je me répète, s'adresser à un forum c'est très bien pour avoir divers avis, mais rien ne va remplacer l'expérience d'un PRO (un vrai).

Cordialement,

Bécamel.

Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses

Bécamel : j'ai un adage : on n'est jamais mieux servi que par soi même
Et comme la notion de "pro" ne veut à mon gout plus dire grand chose, je pense qu'il est important d'essayer de recueillir un maximum d'infos (tiens, ex, mon PRO pose du pas de 20 PARTOUT, cqfd)

Je vais voir avec lui : je sais qu'il a un BE : je vais lui dire qu'il s'en serve

Zelda a écrit:

Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses

Bécamel : j'ai un adage : on n'est jamais mieux servi que par soi même
Et comme la notion de "pro" ne veut à mon gout plus dire grand chose, je pense qu'il est important d'essayer de recueillir un maximum d'infos (tiens, ex, mon PRO pose du pas de 20 PARTOUT, cqfd)

Je vais voir avec lui : je sais qu'il a un BE : je vais lui dire qu'il s'en serve

J'ai souligné: "un vrai" et "ton pro" qui te propose une installation sans passer par une étude sérieuse ne représente peut être pas le meilleur exemple.

Mais comme tu dis:"on n'est jamais mieux servi que par soi même" donc à toi de jouer.

bécamel a écrit:

J'ai souligné: "un vrai" et "ton pro" qui te propose une installation sans passer par une étude sérieuse ne représente peut être pas le meilleur exemple.

Elle est ou l'étiquette du "vrai" ou "faux" sur le pro ?
Le mien : 35 ans que la boite existe, 10 bonhommes, très bonne réputation

bécamel a écrit:

Mais comme tu dis:"on n'est jamais mieux servi que par soi même" donc à toi de jouer.

Voilà : j'ai donc appris que ;
- le pas et le diamètre n'est pas un critère en lui même
- qu'il faut demander à ce qu'une étude sérieuse soit faite

Merci à tous

Zelda a écrit:

Voilà : j'ai donc appris que ;
- le pas et le diamètre n'est pas un critère en lui même
- qu'il faut demander à ce qu'une étude sérieuse soit faite

Merci à tous

Tiens nous au courant de la solution retenue!

Zelda a écrit:

Elle est ou l'étiquette du "vrai" ou "faux" sur le pro ?

Tiens voilà une bonne étiquette celle d'un "vrai", je te conseille de lire et relire, tu n'y trouveras que des bons conseils:
http://herve.silve.pagespers[...]auffant.htm

Je te mets juste un extrait concernant les pas sur un PC:

"Les pas VZ/VA utilisés (DTU 65.8) en zone normale sont : 10, 15, 20, 30 cm. Pour le cas d'une zone de bordure à charge élevée, les pas VZ/VA sont :10, 15 cm. A charge limite le pas VZ est de 5 cm (quasi impossible en VA).
Si le pas en zone normale est un VZ/VA 20, le pas en zone de bordure pourra être un VZ/VA 10, si le pas en zone normale est un VZ/VA 30, le pas en zone de bordure pourra être un VZ/VA 15.
Dans le cas d'une zone de bordure à charge limite. Le pas est un VZ 5 mais ce type de pas est très rarement utilisé car la température superficielle de 28°C risque souvent d'être dépassée (elle dépend de la résistance thermique du revêtement (Rth) et de la température d'ambiance). Il est en général utilisé dans des zones où il y a peu de fréquentation et ceci pour permettre de couvrir les déperditions de la pièce afin d'éviter un éventuel appoint thermique.
Dans cette page, le mot "VZ" est pls utilisé que "VA" car plus répandu mais, comme précisé plus haut, si le choix se porte sur un pas de pose VA les caractéristiques sont les mêmes."

Et un extrait concernant le diamètre des tuyaux PC:

"Diamètres des tubes.
Les diamètres qu'il est possible d'utiliser sont 10x12, 13x16, 16x20 et 20x25 (DTU 65.8)
Toutes fois, les diamètres de tubes les plus utilisés sont les diamètres 13x16 et 16x20.
Pour un diamètre de 13x16, les émissions par m² et par degré seront moindre qu'avec le diamètre 16x20 (3% en moyenne) mais la pose en est plus facile. Faire une simulation par le programme Emidal, et si les émissions ne suffisent pas, passez au diamètre 16x20.
La différence d'émission entre les diamètres de tube est fonction de plusieurs paramètres assez complexes et étroitement liés les uns aux autres. Les émissions thermiques hautes Uh, en W/(m².K), sont indiquées dans le tableau1 pour les diamètres 13x16 et 16x20.
Avec le diamètre 16x20, les pertes de charge seront plus faibles donc il sera possible, à pertes de charge approximativement égales, d'avoir des longueurs de boucles plus grandes. Les longueurs qu'il est conseillé de ne pas dépasser sont, 160 m pour du 16x20 et 120 m pour du 13x16. Le risque de bouchage par les boues de chauffage des conduites sera aussi réduit avec du 16x20. Pour éviter, ou du moins fortement ralentir ce phénomène, je conseille vivement l'emploi de tubes avec BAO (barrière anti-oxygène) ou alors l'emploi d'un inhibiteur de corrosion ou encore mieux, les deux.
Le programme Emidal ne prend en compte que les diamètres 13x16 et 16x20 en Per qui sont les plus utilisés."

Ces règles sont valides pour des constructions classiques (quoique je soupçonne fortement les fournisseurs d'avoir un peu complexifié pour justifier les "études", afin de préserver leur marché); pour une construction actuelle, elles n'ont plus guère de sens, et un pas de 20 cm, avec le tuyau 13x16 conviendra largement dans la quasi totalité des cas; seule une longueur anormale de boucle justifierait un tuyau 16x20...
Le flux thermique issu du plancher, en rt2012, est tellement faible que les variations apportées par un changement de pas seront, de fait, inférieures au "bruit de fond" thermique habituel d'une maison; le moindre rayon de soleil, une personne se déplaçant, une ampoule électrique, produira beaucoup plus d'écart de température que les variations de pas du tuyau dans le pc...
ce qui veut dire concrètement que l'effet de ces variations de pas sera absolument insensible pour les occupants de la maison...
amha, il est inutile de s'embêter avec ces calculs complexes, dans une maison rt2012, un pas de 20 donnera des capacités de flux thermique 3 ou 4 fois supérieures à celles qui sont nécessaires, et aucune personne ne sera capable de faire la différence avec un réseau savamment calculé...

bardal a écrit:

Ces règles sont valides pour des constructions classiques (quoique je soupçonne fortement les fournisseurs d'avoir un peu complexifié pour justifier les "études", afin de préserver leur marché)

Cela pourrait éventuellement être le cas si les études étaient payantes, mais elles sont gratuites et ce n'est pas le surplus de longueur du PE qui va vraiment gréver le cout total, donc à priori les fournisseurs ne peuvent être mis en cause.
De plus avec les moyens mis à disposition, il est assez aisé de faire cela soi même.

bardal a écrit:

pour une construction actuelle, elles n'ont plus guère de sens, et un pas de 20 cm, avec le tuyau 13x16 conviendra largement dans la quasi totalité des cas; seule une longueur anormale de boucle justifierait un tuyau 16x20...

La théorie c'est très bien (heureusement qu'elle est là), la mise pratique de celle-ci est une suite logique de la démarche, mais ensuite pour boucler la boucle, il faut contrôler le résultat obtenu.
C'est une démarche qui devrait être faite de façon systématique.
Dans la RT2012 finalement le seul contrôle réel est l'étanchéité, mais qu'en est il du résultat thermique?
Une étude donnant des résultats excellents peuvent se transformer avec une réalisation quelconque en "cata".

Il y a un test très facile à faire pour vérifier à partir de combien de cm du PE il y a une perte de T°C.
Avec un thermomètre ( à contact ou IR) dans une zone de PC qui délimite une zone de réseau et une zone ou il n'y a pas de réseau (emplacement de meuble de cuisine, de Poêle, etc etc)
Les résultats de tous les contrôles que nous avons fait sont assez édifiants.

Obtenir par exemple une T°C supérieure dans la salle de bain / aux autres pièces sans densifier le réseau avec un système très basse T°C 25/22 ou 30/26 risque d'être impossible.

cordialement,

Becamel.

Non, non, ma démarche est essentiellement pragmatique, pour un bricoleur qui veut faire lui-même son pc...

Très concrètement, un pas de vingt avec 13x16 permet de passer un flux thermique d'environ 70 w/m2, avec les températures d'eau habituelles dans un pc; un pas de 10cm permettra d'aller jusqu'à 80/85 w/m2; de toutes façons, déjà avec 70 w/m2, ce sera largement supérieur à ce qui est nécessaire pour une rt2012... inutile donc de faire un pas très serré, qui n'apportera rien de plus...
restent les points singuliers (type devant baie vitrée) qu'il est très simple de régler en plaçant la partie "amont" du tuyau (celle où l'eau arrive de la source de chaleur, donc est la plus chaude) devant la baie, et de finir la boucle (là où l'eau s'est un peu refroidie) par le centre de la pièce; tout cela n'est pas "calculé scientifiquement", mais au contraire très pragmatique... on remarquera d'ailleurs que le premier rayon de soleil détruirait le savant équilibre thermique éventuellement calculé très rigoureusement...
bien évidemment, l'équilibre thermique obtenu (qui ne sera pas trop mauvais, puisque, par principe d'installation, l'apport thermique sera à peu près proportionnel à la surface de la pièce) devra être peaufiné par interventions successives sur les robinets de réglage; mais de toutes façons, ce type de réglage, incluant le réglage fin de la "loi d'eau", doit être fait sur toute installation de PC...

En gros, un pas de 20 cm (au dessus duquel il est difficile d'aller, quoique...) conduit de fait à une installation tellement surpuissante qu'il est très facile de régler les diverses températures, même dans une pièce comme la salle de bains.

Pour ce qui est des études thermiques des fabricants, l'intérêt pour eux de faire un gros "cinéma" avec calcul "sur ordinateur" et "réglages critiques", ce n'est pas de vendre plus ou moins de tuyau, mais bien d'écouler un système complet, avec des accessoires hors de prix (voir les nourrices et robinets par ex) avec lequel ce calcul est fait; le champion du monde dans ce domaine est à mon avis Acova, mais il y a des seconds ex-aequo...

En fait, un calcul de PC est relativement simple, plus simple même que pour un réseau de radiateurs; par contre le réglage final est plus long... mais les finasseries des calculs savants sont le plus souvent sans intérêt dans une maison, qui n'est pas un milieu de laboratoire, et où les éléments perturbateurs permanents sont bien plus importants que les subtilités des calculs... plus concrètement, un m2 de vitrage ensoleillé apportera facilement 300 ou 400 watts à un endroit où la calcul savant aura pinaillé pour une différence de flux de quelques watts par m2 (ce que l'on appelle, en physique, epsilon, et que l'on néglige généralement).

Tout cela non pour discréditer les études thermiques scientifiques de plancher chauffant, qui sont parfaitement valides, mais pour dire que leur degré de précision est sans rapport avec les conditions réelles d'utilisation, où une précision moindre est très largement suffisante...

bardal a écrit:

Très concrètement, un pas de vingt avec 13x16 permet de passer un flux thermique d'environ 70 w/m2, avec les températures d'eau habituelles

Pour infos: 70W/m2 avec quelles données?

T°C moyenne d'eau ?
T°C ambiante ?
T°C extérieure?

Merci

Ces données sont issues de l'étude faite en 2003 pour mon propre plancher, avec les données fournies par rehau pour leurs tuyaux...
température intérieure de 20°, temp eau 35° temp plancher 28° épaisseur plancher 7 cm (carrelage sol) température extérieure sans importance...
la variation de flux thermique en fonction du pas est finalement assez faible...
je suppose qu'il y a quelques variations selon les marques de tuyau et leur nature, en l'occurrence elles ne doivent être que très faibles... par contre, il est clair que la résistance thermique du sol a plus d'importance

mon plancher multibéton de 1979 avait aussi un pas moyen de 20 cm, mais était une étude "savante", avec réseau spécifique devant les baies, etc... avec le recul et l'expérience des deux types de plancher, dans une même maison, je pense qu'il n'y a aucune différence sensible en termes de confort...