Bardage exterieur avec isolation et parepluie + lame d' air

julien33290 a écrit:

Financièrement j'ai opté pour un bardage pvc premier prix ,même si certain dise que c'est pas le top !

Tu peux trouver moins chère et mieux, par exemple Hardieplank ou le concurrent Cedral.
Au moins cela sont inertes et présentent l’intérêt de ne pas se dilater et ils ne nécessitent pas de couvre joint.

Pour l'isolant:

- Je ne comprend pas bien dans quel ordre tu veux poser tout ça, mais il faut faire ça .

- Faire une ITE pour 2cm de polystyrène ne me semble pas trop utile.
Ajoute mini 10 à 12cm.
- Pour le polystyrène...bof bof, c'est plutôt fait pour la finition crépi. Je te conseil la laine de roche en panneaux semi-rigide (qui est le moins chère et que tu trouvera sur le site vert).

Bonjour
de l'avis des réponses précédentes faire tout ce travail : entourage des ouvrants, traitements
des angles , déplacement des descentes de gouttières, .....pour 2cm d'isolant ne parait pas
judicieux. Pour l'isolant vous pouvez regarder du coté des laines de roche ou des laines de verre.
Le pare pluie n'est pas obligatoire, tout dépend du parement de finition, ajouré, jointif ou non,....
Le bardage s'arrête à 15 ou 20cm du sol fini pour assurer en partie basse la ventilation de la
lame d'air (mini 2cm) Les ventilations hautes et basses sont protégées par des grilles anti rongeurs.
Ces ventilations sont continues.
En partie basse les 15, 20cm restant sont traités le plus souvent en polystyrène extrudé.
Cordialement

Merci pour vos réponse , par contre je vais vous apporter une ou deux petites rectification.
Si je fait cela ,c'est que pour du bonus de mon isolation intérieur ,actuellement je n'est pas installer mes décentes de gouttière et si j'ai opté pour le bardage c'est parce que j"ai peur que le crépi fissure vu que je me suis attaché a un bâtiment existant et puis le style bardage me plaie aussi.
j'ai bien pensé a faire une isolation de plus de 2cm mais j'ai déjà installer mes appuis de fenêtre et il dépasse de 5 cm . donc 2 cm d'iso et 2 de lame d'air.
Pour l’ordre de pose des élément c'est en partie pour cela que j'ai lancer le sujet car j'ai un doute.
pour moi l’ordre aurai était

mur en brique de 20cm-> pare pluie >2 cm isolant polystyrène->2cm d'air->bardage pvc

merci encore de vos réponse

lucienpel a écrit:

Bonjour
[...]
En partie basse les 15, 20cm restant sont traités le plus souvent en polystyrène extrudé.
Cordialement

j'ai une question sur l'ITE et sur les fondations plus particulièrement car je vais faire l'étanchéité très bientot et j'en profiterai bien pour les isoler. Comment le mur peut respirer avec l'ite et encore plus avec le polystyrène extrudé. Puisque pour l'isolation intérieur il est plus que recommandé de laisser un vide d'air entre le mur et l'isolant sur une maison ancienne.

Bonjour
si vous voulez mettre un pare pluie il ne faut pas la mettre entre le,mur et le polystyrène mais
après le polystyrène.
Pour 'carpet 02' l'extrudé en partie basse est là pour éviter un pont thermique puisque le bardage et l'isolant ne peuvent pas descendre jusqu'au sol à cause de la ventilation basse à assurer.
Ca n'est pas 40cm d'isolant qui vont empêcher une respiration éventuelle.
Après isolation polystyrène ou laine minérale il faut éventuellement voir avec la composition des murs,
la ventilation, .....
Cordialement

Je m'intéroge sur cela car les placo était tout noir et humide sur les parties basses avant que je les démonte et fasse un vide d'air alors qu'il n'y avait que 4cm de polystyrène. Mais les fondations des murs n'ont pas étanchéité,je pense car j'en ai creusé pour l'instant 1/4 et je n'ai rien vu de particulier sur les briques (mur 33 cm d'épaisseur), de plus il n'y a pas de vmc.

Donc en faisant l'étanchéité des sous bassement + vmc, je n'aurais pas de problème? donc pas me tracasser pour faire l'isolation par l'extérieur, ce qui donnera :

l'isolant collé à la brique
par pluie
lame d'air
bardage

Bonjour,

Je suis votre sujet avec intérêt. J'ai moi aussi réalisé il y a un peu plus de 2 ans une isolation thermique extérieure recouverte par un bardage Leroy Merlin (pas le même que le votre, celui qui est encore moins cher, le Flex).

Depuis 2 ans j'ai constaté de grosses économies de chauffage, surtout quand il y a du vent (très souvent chez moi). Pour info, j'ai 40mm de polystyrène extrudé et sincèrement cela fait une réelle différence. A voir dans votre cas si le jeu en vaut la chandelle mais il serait dommage de poser le bardage puis de regretter ensuite de ne pas en avoir profité pour isoler. Le peu d'isolant que vous mettrez sera regagné en économies de chauffage même si c'est sur le long terme

J'ai mis en ligne un reportage sur la réalisation pas à pas de cette isolation sur mon blog dédié à l'autoconstruction:
http://mesautoconstructions.fr/isolation-thermique-exterieure-ite/
Je précise que la construction n'est absolument pas mon métier et que cette réalisation est accessible à un bricoleur.

Attention, les prix mentionnés dans l'article datent de 2011. A l'époque, l'isolation complète et le bardage m'avaient coûté environ 5000 euros soit moins cher que les devis des enduiseurs. Compter quand même une dizaine de jours à 2 personnes (la maison fait 11mx8m et encuvement de 1m).

Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici les photos avant/après de la maison :




Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster (commenter l'article). Bon courage pour votre réalisation.

Bonjour
pour 'carpet02' une isolation intérieur ou extérieur ne résout pas les problèmes d'humidité.
si il y a des problèmes, de remontées capillaires par exemple, il faut d'abord résoudre ces
problèmes avant d'attaquer l'isolation.
Cordialement

Merci beaucoup pour vos message , et merci vincent pour ton tuto,belle réalisation.
Dailleur petite question pour toi ,si j'ai bien comprit ,tu visse tes liteau pour le bardage sur l ossature en bois de section 40×40?
je n'avais pas penser a cela , moi jaivait penser mettre de grande équerre a bardage , mettre des chevrons pour gagner de la place pour mettre l'isolant,et fixer le bardage dessus,un peur comme sa
---> http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.faynot.com/cat[...]0CEMQ9QEwAg&dur=330

Mais c'est vraie comme tu a fait c plus simple j'ai limpression.

Et j'avait l'idée de mettre en plus du polystyrène rouleau d'isolation de ce type
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-complement-d[...]lation-nest-hpv-e163128

Merci de me dire si cela est une bonne idée.

Les équerres coutes chère. Le mieux pour les faibles épaisseurs (40mm) est de visser directement dans le murs (cheville bien sur).

julien33290 a écrit:

Et j'avait l'idée de mettre en plus du polystyrène rouleau d'isolation de ce type
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-complement-d[...]lation-nest-hpv-e163128

Merci de me dire si cela est une bonne idée.

Mauvaise idée. Ce n'est pas un bon isolant.
En plus si tu es prêt à mettre 9€/m2 du pourrait avoir ne super isolation "labellisé ACERMI ou CSTB"

A ok merci pour ces renseignement,par contre je suis d'accord pour les cheville mais ce que je comprend pas c'est que sur son lien qu'il a mi , il met d'abord une ossature bois pour fixer l'iso et ensuite il met des liteau pour le bardage.
Donc si je comprend bien si tu fixe les liteau dans le mur ,les liteau ne peu pas être en contact direct sur le mur.
merci encore de vos réponse

Il sont comment tes appuis de fenêtre?

Bonsoir Julien,
Content de voir que mon tuto a pu au moins donner des idées.
Mon ossature en 40x40 est vissée à même le mur avec vis et cheville. Pour poser les bois d'ossature, je prends un perfo avec un foret béton de 6 (un bon foret, pas un premier prix). Je positionne le bois à sa place (avec des chevillettes si tu es seul) puis je perce quelque trous au droit des joints de parpaing. Je retire le bois puis agrandis le trou dans le béton avec un foret de 8. Une cheville S8 et une vis en 6x80 et ça tient très bien (mon beau père dirait "tu ne l'arracheras pas avec tes dents", lol).
Seuls les bois d'ossature autour des menuiseries sont fixés avec des équerres vendues en lots de 25 dans une grande enseigne de bricolage. En effet, il ne serait pas raisonnable de faire un trou dans un joint à 2cm du bord, risque d'éclatement du joint au perçage ou au vissage.
Pour les équerres que tu proposes, c'est ce qu'utilisent la plupart des pros car ils gagnent du temps sur le réglage. Elles sont très chères. Mon mur étant globalement droit (moins de 5 millimètres d'écart sur 11m), leur utilisation n'était pas justifiée.

J'avais pensé aussi aux chevilles à frapper mais là encore le coût était trop important pour mon budget et on a très bien réussi à s'en passer.

Autre avantage, le bois d'ossature est contre le parpaing donc on peut y aller gaiement pour clouer les liteaux verticaux (rien de plus "baise doigts" qu'un bois qui rebondit). On ne perd pas de place car le polystyrène est entre les bois d'ossature.

Je ne dis pas que ma solution est la bonne mais c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Maintenant, j'ai pu me permettre de ne mettre que 40mm extérieur car j'avais déjà 100mm de polyuréthane à l'intérieur (panneaux de doublage 10+100).

Pour ton isolant mince à 9€ du m², je suis très sceptique. J'ai peur qu'il n'apporte pas grand chose de plus qu'un simple pare pluie et je trouve le coût prohibitif. Pour info, c'est le prix de mon bardage (bardage polonais marque vox en vinyle).

Si tu parts sur du polystyrène extrudé, guettes les promos chez les distris de matériaux. Le mien est une marque italienne avec certification acermi.

Bon courage pour ta réalisation.