Choix chauffage

Bonjour, ceux qui disent qu'il ne faut pas isoler des murs de 40 cm ne savent pas ce qu'ils racontent. Ce sont certainement des murs en pierre (encore pire que le parpaing, c'est dire). Ils absorbent les calories qui coûtent si cher pour les mettre dehors.

Donc il faut absolument les isoler. Si vous faites faire un devis pour une isolation extérieure, vous risquez de tomber à la renverse. Mais demandez quand même.

Les maisons standard qui se construisent de nos jours font 90 à 100 m2 et ont des plafonds à 2,40 m donc de faibles volumes, ceci ajouté à une bonne isolation permet de ne pas trop consommer.

Vu l'année de construction, il ne doit pas y avoir de dalle en béton entre les niveaux, mais des poutres bois et planchers. Penser au traitement termites, même si le diagnostic dit qu'il n'y en a pas, ce n'est jamais une certitude.

La vôtre a plus du double de surface, de plus, elle doit avoir, vu l'époque, des plafonds à 2,80 m si ce n'est pas plus, et elle n'est pas isolée. La conso de cette chaudière, c'est en quelques sortes le DPE grandeur nature de votre maison. c'est à dire ça vous donne les besoins énergétiques qu'elle a, et pour réduire ces besoins, il faut isoler. Le changement de chaudière ne diminue pas les besoins énergétiques. L'économie se ferait que sur la différence du prix de l'énergie.

Donc la conso de 4000 litres de mazout n'est pas si monstrueuse que ça si on tient compte de tous les éléments.

Ne vous pressez pas, (erreur fréquente) de remplacer les fenêtres. Il faut commencer par l'isolation des murs, et envisager une VMC, sinon bonjour la condensation les moisissures et tout le toutim.

Et pour que la VMC puisse remplir son rôle correctement, il faut des aérations sur les fenêtres des PIECES DITES SECHES UNIQUEMENT, puisqu'on met les bouches d'aspiration dans les pièces humides : cuisine, salle de bain, toilettes. Vu la taille de la maison, il faudra soit une grosse VMC, soit deux VMC classiques.

Il vous faut rester sur un système de chauffage central. Si la chaudière actuelle fonctionne, pour le moment laissez la. Si vous isolez sans rien oublier, elle sera nettement moins énergivore. Avec un brûleur neuf, elle peut tenir encore longtemps. Et le jour où vous serez obligé de la changer, une chaudière à pellets serait peut-être valable.

Avez-vous un peu de terrain ou pas du tout ??

Si vous mettez un poêle, il faudra certainement le mettre assez gros. Il faut savoir que l'air chaud, plus léger ne cherche qu'à monter si peu qu'une cage d'escalier soit ouverte, il trouve le chemin.

Peut-être pourriez vous envisager de faire des faux plafonds pour baisser un peu la hauteur, et faire un décrochement pour les fenêtres. Lorsque vous les changerez, il faudrait laisser une partie fixe blanche dans le haut de façon à avoir des ouvrants plus courts, et à ce moment là, vous pourriez supprimer le décrochement sur le faux plafond.

Si vous mettez un poêle il faut le mettre le plus possible au centre. Vous avez déjà un conduit de cheminée qu'il faudra tuber, lorsque vous ferez installer le poêle.

En attendant bouchez la cheminée car elle vous amène du froid.

Il faut voir si le bas des murs du rez-de-chaussée ne sont pas du tout humides. N'y a-t-il pas une cave en dessous. Les caves sont quasiment toujours humides.

Hello,

tipotine a écrit:

-chaudière à pellets (quid du chauffe eau)?

Une chaudière à pellets est parfaitement capable de produire de l'ECS toute l'année.

A+

Quelques réflexions perso:

- la première chose à faire est de soigner la meilleure isolation possible (plutôt 100 dans les murs que 75, plutôt 340 en plafond que 240); une vmc hygroB sera suffisante pour cette maison; il est inutile de garder un vieux chauffe-eau sur le réseau; un cumulus électrique ne coûte pas cher et sera plus économique sur l'année; boucher les conduits de cheminées (même de façon provisoire)...
- laisser le chauffage en l'état, pour au moins une saison de chauffe; noter la consommation précise, et la température de l'eau des radiateurs pour les jours les plus froids...normalement, la consommation doit être divisée par 2, voire 3... et le réseau doit fonctionner en basse température (T< 55°); si ce n'est pas le cas, c'est que les lois de la physique sont fausses (c'est peu probable) ou que l'isolation a été mal faite...
- à l'issue de cette saison de chauffe,il sera possible d'évaluer raisonnablement la puissance nécessaire, laconso annuelle et de juger si le remplacement du fuel-énergie s'impose ou non, et à quelles conditions...

Bonne réflexion...

Merci de vos réponses
Pour les murs ils ne sont pas en pierre mais en brique, on est dans le nord!!
Nous sommes déjà tombés pour l ite! En plus il y a un balcon, des décrochés de façade et 22 fenêtres! Nous avons donc choisi l iti pour l instant pour les murs au nord et les murs que nous devions plaquer. Au total je pense que 60 pour cent des murs seront isolés. Nous avons été forcés de mettre du 75 par endroit parce que plus ça ne passait pas derrière nos radiateurs en fonte ( trop onéreux à deplacer). Nous savons que la 100 donne de meilleurs résultats mais nous n avions pas vraiment le choix. Pour le toit 340! Il ne en a jamais été question avec l entreprise qui nous fait les travaux mais pourquoi pas, le surcout ne doit pas être important et nous ne manquons pas de place!
Nous étions obligés de changer les fenêtres parce qu'elles fuyaient!

Les plafonds sont à 3,40 au rez de chaussée et 2,90 à l'étage.

Notre idée est effectivement de attendre 1 an de consommation et voir après mais on stresse de se retrouver avec 3 ou 4 cuves à remplir!

Bonjour : pour les fenêtres, vous pouvez les changer par étape, 1/3 chaque année pour étaler la dépense.

Lorsque des fenêtres fuient, on peut mettre du bourrelet. Mais les fenêtres neuves, pour celles des pièces sèches : séjour, chambres, il faut qu'il y ait une aération dans le haut surtout si elles sont en PVC;

IL faudrait prévoir de baisser ces hauts plafonds, car autant de volume, c'est une ruine à chauffer.

Ce n'est pas la faute de la chaudière si elle consomme 4000 litres.