Besoins conseil isolation (ITE+ITI)

Si vous voulez de l'inertie, oubliez les 4 cm de laine de bois. Si vous avez le placo directement sur la brique, ça ira sans pb.
Mais il faut passer les câbles, et pas question de saigner les briques...

Bonjour,

Je pense que du BA13 monté sur rails, sans isolant, ne doit pas limiter beaucoup l'accès à l'inertie du mur... Et aucun risque de condensation....

Bonsoir,

mgarrig a écrit:

Je pense que du BA13 monté sur rails, sans isolant, ne doit pas limiter beaucoup l'accès à l'inertie du mur... Et aucun risque de condensation....

+1 , testé en réel : aucun souci

un enduit platre sur la brique ok mais pour le recouvrir d'isolant c'est dommage, chez moi, les enduits platre ou chaux c'est en finition pas en bouche-fuites-d'air.

des panneaux laine de bois pour "combler" les vides : curieux comme proposition : c'est rigide çà va galerer sec, autant mettre une laine de verre basique (pas trop dense).
et... 200kg au m2 ? m'étonnerait

mgarrig a écrit:

Bonjour,

Je pense que du BA13 monté sur rails, sans isolant, ne doit pas limiter beaucoup l'accès à l'inertie du mur... Et aucun risque de condensation....

+1
Il faut juste avoir assez de place pour les câbles.

Bonsoir,

merci pour les réponses,
effectivement c'est 200kg/m3....
si vous pensez que cela va être galère à poser?

par contre notre thermicien insiste sur les 4cm de laine de bois,
selon lui, si on veux de l'inertie, mieux vaut faire un mur beton derrière le poêle buche (en effet la dalle ne ferait que 5cm) plutôt que de compter sur nos 20cm de brique.
si on ne met pas ces 4cm d'isolant, on aurait l'effet inverse (la brique va refroidir la maison)
PS : il n'est pas chaud pour le PSE sur de la brique en ITE.

je pensait initialement mettre mes câbles en saignée et faire l'enduit plâtre en finition

Bonjour je relance le sujet,

finalement pas de doublage laine de bois + BA13
nous partons sur
-mur brique porotherme de 25cm
-ITE en PSE graphité TH32 de 15cm

on ferra des saignées dans les murs pour les passages électricité=>on va essayer d'en faire le minimum. (disposition des prise et interrupteur dans les cloisons intérieures des que possible)
un enduit plâtre sera mis à l'intérieur (pour l'étanchéité et la finition)

Dans la foulée, pour l'isolation de la toiture,

de l'intérieur vers l'extérieur:
-BA13
- panneaux laine bois de 4cm
- frein vapeur avec un Sd de 10m
-20cm de ouate de cellulose soufflée
-pavatex isoroof (6cm)

D'après ce que j'ai compris, le pavatex isoroof permet de donner plus de confort d'été et de faire pare pluie

question: pour le passage des câbles électrique, on le fait entre le BA13 et panneaux de laine de bois ou entre la laine de bois et le frein vapeur


Mon architecte trouve cela un peu bizarre.

bonne journée

Bonjour,


merci pour le retour et bravo pour ces choix ;
j'espère que les menuiseries sont prévues en pose extérieur et que les déperditions des seuils sont traitées, sinon ce serait dommage.

plutôt que le plâtre vous pourriez envisager des enduits chaux, plus facile à travailler et tellement plus de possibilités pour les finitions.

je vous souhaite bonne construction.

Bonjour,

+1 pour les conseils qui vous été prodigués ci-dessus

Pour le confort d'été, il faut compter plus sur les couches inférieures que supérieures. Donc l'isoroof me semble superflu si la motivation est celle là, on peut le remplacer par un pare pluie classique et augmenter l'épaisseur de la ouate de cellulose. Et pour faire plus simple, on peut également enlever la laine de bois en dessous. Par contre bien sûr conserver le frein vapeur dont l'utilité est de protéger l'isolant.

Bonjour,

merci pour les réponses aussi rapides
Comme moi, je vois que certains aiment se "détendre" sur des forums techniques pendant la pose de midi...

Nous sommes partis sur du plâtre en enduit mais nous n'avons aucun a priori pour la chaux. En principe nous avons déjà trouvé notre plaquiste/plâtrier . Nous en rediscuterons avec lui

pour l'isolation du toit, le pavatex isoroof n'existe plus : remplacé par ISOLAIR (environ 18€/m²)
si on compare:
-20cm de ouate = R=4.65 pour un déphasage de 4 heures
-ISOLAIR 600mm: R=1.2 pour un déphasage de 4.5h

pour le déphasage, si je passe de 20 à 43cm de ouate, en théorie j'ai le même déphasage (pour un surcoût de 8€ sans la pose)il faut juste rajouter un pare pluie pour éviter que cela mouille

niveau tarif=> 10€/m² écart SANS LA POSE

PS: la toiture est plate en bac acier, ça risque de faire du bruit quand il pleut

Jacques82 a écrit:

Bonjour je relance le sujet,

finalement pas de doublage laine de bois + BA13
nous partons sur
-mur brique porotherme de 25cm
-ITE en PSE graphité TH32 de 15cm

on ferra des saignées dans les murs pour les passages électricité=>on va essayer d'en faire le minimum. (disposition des prise et interrupteur dans les cloisons intérieures des que possible)
un enduit plâtre sera mis à l'intérieur (pour l'étanchéité et la finition)

Il vaut mieux, sinon vous devrez faire des saignées pour les câbles ET les interrupteurs/prises. Vous aurez 1,5cm de plâtre seulement...

[quote="goldoz31"]

Jacques82 a écrit:

Il vaut mieux, sinon vous devrez faire des saignées pour les câbles ET les interrupteurs/prises. Vous aurez 1,5cm de plâtre seulement...

on tapera un peu dans la brique, elle fait 25 d'épaisseur,....c'est pas top je sais
par contre est-ce qu'il y aura un point de rosée dans le mur si on ne fait pas de vide technique?

Jacques82 a écrit:

-20cm de ouate = R=4.65 pour un déphasage de 4 heures
-ISOLAIR 600mm: R=1.2 pour un déphasage de 4.5h

Pour l'Isolair, je suppose que vous voulez dire 60 mm... Son lambda doit être sensiblement le même que celui de la ouate, donc pas de véritable avantage, d'autant que vos chiffres sur le déphasage ne sont pas bons. On dépasse les 10 heures avec de la ouate soufflée sur des épaisseurs de 30 cm et au delà.

Jacques82 a écrit:

pour le déphasage, si je passe de 20 à 43cm de ouate, en théorie j'ai le même déphasage (pour un surcoût de 8€ sans la pose)il faut juste rajouter un pare pluie pour éviter que cela mouille

niveau tarif=> 10€/m² écart SANS LA POSE

La pose ne devrait pas vous coûter plus cher si vous ajoutez de l'épaisseur en ouate. Par contre, s'il y a 2 types d'isolants, il faut compter 2 poses.

Je ne connais pas le prix de l'isolair mais j'aurais parié qu'il serait plus cher que de la ouate de cellulose. Je me trompe ?

goldoz31 a écrit:

Il vaut mieux, sinon vous devrez faire des saignées pour les câbles ET les interrupteurs/prises. Vous aurez 1,5cm de plâtre seulement...

Bonsoir, nous aurons forcément des prises dans certains murs extérieurs (cuisine aménagée notamment) sinon cela ne colle pas au niveau de l’aménagement
question bête, pour la pose, il faut faire l'enduit plâtre ou chaux avant de mettre les prises et faire les saignées.
ou bien l’électricien fait les saignées et pose les boites d'encastrement et le plâtrier fait l'enduit?

merci

jc12 a écrit:

Jacques82 a écrit:

-20cm de ouate = R=4.65 pour un déphasage de 4 heures
-ISOLAIR 600mm: R=1.2 pour un déphasage de 4.5h

Pour l'Isolair, je suppose que vous voulez dire 60 mm... Son lambda doit être sensiblement le même que celui de la ouate, donc pas de véritable avantage, d'autant que vos chiffres sur le déphasage ne sont pas bons. On dépasse les 10 heures avec de la ouate soufflée sur des épaisseurs de 30 cm et au delà.

Jacques82 a écrit:

pour le déphasage, si je passe de 20 à 43cm de ouate, en théorie j'ai le même déphasage (pour un surcoût de 8€ sans la pose)il faut juste rajouter un pare pluie pour éviter que cela mouille

niveau tarif=> 10€/m² écart SANS LA POSE

La pose ne devrait pas vous coûter plus cher si vous ajoutez de l'épaisseur en ouate. Par contre, s'il y a 2 types d'isolants, il faut compter 2 poses.

Je ne connais pas le prix de l'isolair mais j'aurais parié qu'il serait plus cher que de la ouate de cellulose. Je me trompe ?

en effet c'est bien du 60mm (6cm) je suis décidément fâche avec les chiffres
pour le déphasage de la ouate, je n'ai pas vérifié mais repris celui de l'étude thermique.... (pas bien)
pour le prix de la ouate, je n'ai pas encore de devis mais je l'ai estimé à 8€/m² (sans la pose) pour 20cm.
ISOLAIR en 60mm=>17€/m² (source site internet de vente de matériaux)

Je reviens sur l'absence le BA13 à l'intérieur,

selon mon thermicien, il faut laisser une lame d'air de 3cm entre le mur enduit et le BA13 pour une question de point de rosée.

Il nous conseille de faire le vide technique même si nous ne l’isolons pas car cela permet de mettre toutes les gaines et ainsi ne pas endommager l’enduit d’étanchéité.(c'est compréhensible)

personnellement je n'ai rien contre mais quel est le surcout du BA13 posé?
=> environ 170m² à couvrir (tout les murs extérieurs)
=> prix 60€/m² posé?
soit un surcoût de 10.000€

Mon architecte (enfin surtout son économiste) estime que ce n'est pas utile de faire ce doublage en BA13 mais si c'est pour avoir une maison qui moisi....

merci

Chez moi, l'électricien vient de faire les saignées et les réservations de boîtes dans le mur lourd (ITE). Comme c'est de l'Isolabloc, ça se creuse assez facilement. Il va passer tous les fils et poser les boîtes avant que le plaquiste pose son BA13.

Bonsoir,

Jacques82 a écrit:

Je reviens sur l'absence le BA13 à l'intérieur,

selon mon thermicien, il faut laisser une lame d'air de 3cm entre le mur enduit et le BA13 pour une question de point de rosée.
un panneau de BA13 entre l'air intérieur et... l'air intérieur

il faut lui demander les résultats de ses calculs : avec et sans ce BA13 .

Il nous conseille de faire le vide technique même si nous ne l’isolons pas car cela permet de mettre toutes les gaines et ainsi ne pas endommager l’enduit d’étanchéité.(c'est compréhensible)
pour ce qui est de la facilité de passer les gaines ok, quoi que...
par contre enduit d'étanchéité ? avec une ITI + brique , l'enduit intérieur est un enduit de finition , de plus, les saignées pour les gaines seront faites AVANT, l'enduit ne sera pas endommagé.



personnellement je n'ai rien contre mais quel est le surcout du BA13 posé?
=> environ 170m² à couvrir (tout les murs extérieurs)
=> prix 60€/m² posé?
soit un surcoût de 10.000€

Mon architecte (enfin surtout son économiste) estime que ce n'est pas utile de faire ce doublage en BA13 mais si c'est pour avoir une maison qui moisi....
je partage cet avis : c'est inutile, et il n'y a aucune raison pour que la maison "moisisse"

merci

Mais non la laine de bois en 4cm d'épaisseur, c'est très facile à poser, et bien plus agréable à poser que de la ldv ! Ce ne sont pas des panneaux rigides de fibre de bois mais de la laine de bois, genre pavatex.. Et comme c'est un matériau naturel, s'il devait y avoir un peu de condensation, il serait capable de l'absorber.

+1 avec Elisa21

Concernant le point de rosée entre le BA13 et le mur enduit, votre thermicien plaisante

Mais s'il redoute le manque d'étanchéité avec des saignées partout, pourquoi ne pas limiter le BA13 à la cuisine et à la salle de bain ?

jc12 a écrit:

+1 avec Elisa21

Concernant le point de rosée entre le BA13 et le mur enduit, votre thermicien plaisante

Mais s'il redoute le manque d'étanchéité avec des saignées partout, pourquoi ne pas limiter le BA13 à la cuisine et à la salle de bain ?

Bonjour

juste une question en passant (un peu Hs mais en lien avec la notion du point de rosé) :

L'étanchéité à l'air (par film ou platre) se fait bien coté chaud, on est d'accord ?
Cela implique donc que de l'air (plutot froid, venant de l'extérieur) et potentiellement arrêté par cet étanchéité. Toujours d'accord ?
(si pas d'air frois venant de l'extérieur, cet étanchéité à l'air n'a plus d'utilité...)
Donc le film ou le plâtre, quand il arrête cet air extérieur est refroidit par l'air extérieur et n'est plus à la T° intérieur ?? vous me suivez toujours ??
Il est donc logique de penser que s'il est utile et qu'il sert à qque chose, que cet étanchéité admet un delta de T° avec l'air intérieur...Si ce delta est important, de l'humidité peu condenser coté intérieur...

=> Ladenrée : on est sur un projet ITE ,alors si l'air froid traverse : l'enduit + les 15cm de polystymachin + les 20cm de briques alvéolaires ... y aura du souci à se faire

elisa21 a écrit:

=> Ladenrée : on est sur un projet ITE ,alors si l'air froid traverse : l'enduit + les 15cm de polystymachin + les 20cm de briques alvéolaires ... y aura du souci à se faire

Ohhh, j'avais bien compris Elisa...donc l'étanchéité à l'air, dans ce cas, ne sert à rien...Ou plutot, dans ce cas, elle stoppe quoi ??

Bonsoir,

je reviens sur mon sujet.
après avoir vu avec un couvreur, il est trop couteux de mettre un ISOROOF/ISOLAIR sous notre toiture bac acier
On ne peux pas le mettre directement sur les pannes de la toiture bac acier, il faut mettre une structure en chevron en plus pour supporter l'isolant.(=<surcout important)

conclusion: on supprime cet isolant et on passe de 20cm à 40cm de ouate (le R sera plus important mais le déphasage thermique sera de 11h au lieu de 11.5h ce qui reste correcte)

problème : a force de tout modifier, il ne va pas rester grand chose de notre étude thermique d'origine.

Bonjour ,

suite du projet,
nous hésitions entre 18cm de PSE blanc (4.65de R) et 16 cm de PSE graphité (R de 5)
sachant que le posons sur une brique porotherm de 25cm d'épais
le surcout pour le graphité n'est pas énorme (1500€TTC sur un budget de 37300€) mais on se demande si c'est vraiment nécessaire vu qu'on ne gratte que 2cm épaisseur d'isolant. je pensait qu'il y aurait plus d'écart.

concernant la pose des fenêtres, après 2 contacts, on me parle de pose en tunnel et pas de pose en extérieure (comme conseillé sur ce forum)
je sèche un peu pour intégrer mes caissons de volet roulants (caisson titan ou caisson extérieur?)=> si vous avez des idées

merci

Bonjour à tous,

le hasard fait bien les choses, un membre du forum me relance sur ce sujet le jours ou même l'entreprise commence l'ITE.... (avec 1 mois de retard)
pour répondre à DODO1, au final, de l'intérieur vers l'extérieur:
-enduit plâtre ou chaux (à voir avec le plâtrier)
-25cm de brique porotherm)
-16cm (au lieu de 15) de polystyrène  graphité
-crépi

pour le toit, nous avons maintenu le complexe ISOROOF de 60mm + ouate de cellulose soufflée.
en effet , suite à vos remarques, nous avons demandé une variante avec plus de ouate et un simple parepluie/pare vapeur et quand on a vu le "relatif" faible écart de prix, nous somme resté sur :
-BA13
-vide technique de 13cm
-membrane
-ouate
-isoroof
-bac acier

Bonjour

stp, le budget donné plus haut correspond à quels travaux exactement ?

Citation:

le surcout pour le graphité n'est pas énorme (1500€TTC sur un budget de 37300€)

et... quel coût au m2 pour l'ITE graphite en 16cm ?


pour les tableaux (menuiseries), comment procèdent-ils ?


merci d'avance pour les infos

Jacques82 a écrit:

au final, de l'intérieur vers l'extérieur:
-enduit plâtre ou chaux (à voir avec le plâtrier)

vous faite donc des saignée pour le réseau électrique.

Je suis preneur du coup de la chaud.

@Elisa cela apporte quoi la chaud par rapport au plâtre ?

Bonsoir,

les fenêtres et porte-fenêtres sont posée, 
nous n'avons pas trouvé de solutions satisfaisantes.... (pas facile de comparer les devis et les techniques de pose)
au final, la pose est en tunnel,(les fenêtres affleurent le mur extérieur) [img][/img]

le caisson de volet roulant sera masqué par l'ITE (7mm de crépi dessus le caisson) et on isole derrière le caisson en ITI

Oui le réseau (eau et électricité) sera fait en saignée
pour la chaux, on n'y a pas encore trop réfléchi, a priori on part plus sur du platre

Bonsoir,

un petit retour sur notre projet (si cela intéresse ceux qui ont participé au sujet)
les cloisons sont posée depuis 3 semaines.
nous avons fait un test étanchéité après la pose de la membrane et avant insufflation de la ouate.
résultat: nous avons 0.4, ce qui est bien.
il restait des problèmes de fuite au niveau des coffrets de volets roulants (qui nous cassent les pieds depuis le début) et sur l'enduit plâtre (dans les angles) .
le plâtrier à pu corriger avant la pose du plafond et j'ai fait aussi pas mal de retouche au plâtre
ex: une gaine électrique avant été posé contre le mur avant le plâtrage des murs et cela était pas top!
j'ai aussi rebouché les trous derrière mon électricien chauffagiste....(qui pourtant est sérieux)  plusieurs cartouches de mastic sont mortes pour la bonne cause!
il râlait un peu car je bouchais tout les trous de passage de gaine

Je ne regrette pas  mon test intermédiaire qui permet de voir les petits défaut et surtout le coup d’œil de la personne qui l'a mis en œuvre (pour cerner rapidement les points de faiblesse)
avec le doublage BA13, il pense qu'on peux arriver à 0.3

enfin, un petit retour sur la laine de bois (à l'intérieur des cloison BA13), le plaquiste trouve cela "fastidieux" à mettre en place  par rapport à la laine de verre (il faut couper à la scie et les plaques font 61-62cm de large) et l'électricien râle car c'est dur de passer les gaines quand il faut la traverser)

Mais du coup il y a de la laine de bois dans les cloisons intérieures mais rien sur les murs extérieurs c'est ca ?

Bonjour
<enfin, un petit retour sur la laine de bois (à l'intérieur des cloison BA13), le plaquiste trouve cela "fastidieux" à mettre en place par rapport à la laine de verre (il faut couper à la scie ..... >
En plus dans une cloison une laine de bois n'apporte, d'un point de vue acoustique, pas de gain par
rapport à une laine de verre.
Cdt

J'ai lu que le plus performant était d'utiliser des panneaux de ouate de cellulose d'un point de vue acoustique (enfin après si on regarde que le phonique y a la green glue, le double/triple peaux, le BA phonique etc..).

Je suis en train de me poser un peu les mêmes questions que Jacques82. Murs en parpaing isolés par l'extérieur en fibre de bois, j'ai une départementale à 50m, est-ce que je fait de la double peau pour le phonique ? ou est-ce que je mets le minimum de placo ?

lucienpel a écrit:

Bonjour
<enfin, un petit retour sur la laine de bois (à l'intérieur des cloison BA13), le plaquiste trouve cela "fastidieux" à mettre en place  par rapport à la laine de verre (il faut couper à la scie ..... >
En plus dans une cloison une laine de bois n'apporte, d'un point de vue acoustique, pas de gain par
rapport à une laine de verre.
Cdt

Peut être sur l'aspect écologique et il me semblait que la LB apportait de l'inertie.

Bonjour
<Peut être sur l'aspect écologique et il me semblait que la LB apportait de l'inertie. >
Dans une cloison dont les montants sont vraisemblablement des 48, ......
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
<Peut être sur l'aspect écologique et il me semblait que la LB apportait de l'inertie. >
Dans une cloison dont les montants sont vraisemblablement des 48,  ......
Cdt

c'est à dire ?

liohau a écrit:

J'ai lu que le plus performant était d'utiliser des panneaux de ouate de cellulose d'un point de vue acoustique (enfin après si on regarde que le phonique y a la green glue, le double/triple peaux, le BA phonique etc..).

Je suis en train de me poser un peu les mêmes questions que Jacques82. Murs en parpaing isolés par l'extérieur en fibre de bois, j'ai une départementale à 50m, est-ce que je fait de la double peau pour le phonique ? ou est-ce que je mets le minimum de placo ?

Je suppose que tu te poses cette question au niveau des réseaux. Il me semble que jacques a fait des saignées.

Non il n'y a pas que les réseaux, pour la pose des menuiseries aussi.
Si j'ai un doublage placo de 4cm isolé, j'imagine que je peux à nouveau mettre mes menuiseries en applique intérieure sinon je pars sur de la pose tunnel au ras du mur interieur (même si le mieux avec une ITE est une applique extérieure de ce que j'ai compris, mais bon c'est moche quoi...).

J'hésite aussi a faire un doublage de 4cm pour les réseaux ou des saignées.

liohau... a écrit:

sinon je pars sur de la pose tunnel au ras du mur interieur (même si le mieux avec une ITE est une applique extérieure de ce que j'ai compris, mais bon c'est moche quoi...).

applique ou tunnel à ras (coté extérieur) :  je ne trouve pas que ce soit "moche" d'avoir des tablettes à l'intérieur , ce n'est pas habituel en France mais j'aime bien

T'a trouvé les plus belles de la catégorie, mais je suis pas sûr de savoir poser ça moi..

En plus du bois ici, j'en ai eu une fois dans un Bow Window, il a tout moisi (p-e le Bow Window qui était pas bien posé)

Bonjour
< c'est à dire ? >
que dans ce cas l'influence de la nature de l'isolant est proche de 'pas grand chose'
Cdt

liohau a écrit:

Non il n'y a pas que les réseaux, pour la pose des menuiseries aussi.
Si j'ai un doublage placo de 4cm isolé, j'imagine que je peux à nouveau mettre mes menuiseries en applique intérieure sinon je pars sur de la pose tunnel au ras du mur interieur (même si le mieux avec une ITE est une applique extérieure de ce que j'ai compris, mais bon c'est moche quoi...).

Si tu fais un doublage, comment tu vas procéder pour l'étanchéité ?