Amélioration inertie maison RT 2005

Bonjour,

Si vous voulez « garder la chaleur » plus longtemps, Il faut renforcer l’isolation ! Avant de penser à une efficace mais assez coûteuse isolation thermique par l’extérieur, voyez si vous pouvez améliorer celle des combles (premier poste de déperdition thermique dans une maison) en soufflant d’autres flocons par-dessus ceux existants et viser un R total de 10 (avec 300 mm , vous avez R=6/6.5 environ).

L’inertie de la pierre ne dure qu’un temps ! Quand elle s’est refroidie…

Est-ce que vous estimez votre maison "étanche" ? Pouvez-vous identifier des points à améliorer sur ce point ? À traiter le cas échéant... et ensuite penser à une VMC double flux, pour ne pas trop introduire d'air froid par les ventilations.

Marc49 a écrit:

Bonjour,

Si vous voulez « garder la chaleur » plus longtemps, Il faut renforcer l’isolation ! Avant de penser à une efficace mais assez coûteuse isolation thermique par l’extérieur, voyez si vous pouvez améliorer celle des combles (premier poste de déperdition thermique dans une maison) en soufflant d’autres flocons par-dessus ceux existants et viser un R total de 10 (avec 300 mm , vous avez R=6/6.5 environ).

L’inertie de la pierre ne dure qu’un temps ! Quand elle s’est refroidie…

Bonjour,
Renforcer l'isolation, qui est déjà pas mal et même bonne pour moi, n'apportera pas d'inertie supplémentaire, cela ne peut que retarder un peu la perte thermique(c'est déjà ça).
Ok pour le mur en pierre derrière le poêle, mais c'est limité.
Une ITE, n'apportera pas d'inertie non plus, mais augmentera sérieusement l'isolation. Avec l'ITE, pour bénéficier d'une certaine inertie dans la maison, il ne faut pas d'ITI.
Des cloisons et/ou des contre-cloisons en carreaux de plâtre ou en briques pleines, apporterait de l'inertie.

Marc49 a écrit:

Bonjour,

Si vous voulez « garder la chaleur » plus longtemps, Il faut renforcer l’isolation ! Avant de penser à une efficace mais assez coûteuse isolation thermique par l’extérieur, voyez si vous pouvez améliorer celle des combles (premier poste de déperdition thermique dans une maison) en soufflant d’autres flocons par-dessus ceux existants et viser un R total de 10 (avec 300 mm , vous avez R=6/6.5 environ).

L’inertie de la pierre ne dure qu’un temps ! Quand elle s’est refroidie…

Bonjour,
Merci pour le retour.
- Pour les flocons, la solution me semble abordable et à la main, comment calculer l'épaisseur à ajouter en supplément?
- Pour un mur derrière le poêle à bois, un autre choix que la pierre?

Manu65 a écrit:

Est-ce que vous estimez votre maison "étanche" ? Pouvez-vous identifier des points à améliorer sur ce point ? À traiter le cas échéant... et ensuite penser à une VMC double flux, pour ne pas trop introduire d'air froid par les ventilations.

Récemment j'ai effectué la chasse aux fuites (spot aux plafonds, etc).
J'ai pensé à la VMC double flux, mais je ne sais pas si la maison est assez étanche. Et le poêle à bois n'a pas d'entrée d'air. Il se situe à côté d'une baie vitrée où il y a une bouche d'entrée (au-dessus de la baie). J''ouvre légèrement la porte de baie pour le démarrage du poêle. Pendant toute la durée du chauffage, nous ne rencontrons pas de soucis de refoulement, pas de sensation d'air froid.

Une idée pour savoir combien il faut rajouter . Je ne sais pas exactement quel isolant a été soufflé chez vous.

- Isolation combles perdus par laine de verre soufflée 300mm

Comment(/combien) le sol est-il isolé ?

Marc49 a écrit:

Une idée pour savoir combien il faut rajouter . Je ne sais pas exactement quel isolant a été soufflé chez vous.

produit: ROCKPRIME
marque: ROCKWOOL
laine de roche à souffler
R=6,5 m2 K/W
surface: 120 m2
epaisseur: 30mm

Raymond037 a écrit:

- Isolation combles perdus par laine de verre soufflée 300mm

Comment(/combien) le sol est-il isolé ?

Qu'entendez-vous par "Comment(/combien) le sol est-il isolé ?"?

En partant du sol:
Terre
puis 
Vide sanitaire sur 3 rangs d’agglo, poutrelles en béton armé, hourdis, rupteurs transversaux et longitudinaux,
(même configuration du site https://www.batirama.com/art[...]teurs.html)
puis
ragréage chape
puis
carrellage

Bonjour
< epaisseur: 30mm >
juste un zero qui n'a pas voulu figurer... 300 mm
D'accord avec Raymond37 : < Ok pour le mur en pierre derrière le poêle, mais c'est limité. >
ce n'est pas un mur de 1 x 2m qui va notablement améliorer les choses, il en faudrait
beaucoup plus.
Cdt

Bonsoir, perdre 4° avec une isolation telle que la vôtre (les rt2012 en Finistère sont moins bien isolées) le fait penser que certains matériaux n'ont pas forcément été bien posés.

Vous pourriez louer une caméra thermique, faire chauffer votre maison à 20 21 par 0 extérieur et détecter les pertes de chaleur. Ça vous permettra de voir ce qui se fait mal.

300mm au plafond, c'est très très correct, alors oui vous pouvez acheter 50 sacs et épandre par dessus, mais je ne suis pas certain que ça ne résolve votre problème.

Vos boîtes d'encastrement sont étanches? Votre tableau électrique se trouve dans un local chauffé ?

La VMC également fait perdre énormément de calories, surtout une fois votre poêle éteint lorsqu'il fait le plus froid, effectivement une double flux, sans aller forcément chercher la top came pourrait améliorer grandement votre confort.
C'est moins difficile à faire en plain pied, malgré tout il faudra repasser des gaines et boucher les arrivées d'air aux fenêtres.

Bonjour,
Comment se fait l'arrivée d'air de combustion pour le poêle?

Bonjour,
Comment se fait l'arrivée d'air de combustion pour le poêle?
Y a t-il un volet d'obturation qui se ferme lorsqu'il est éteint ?

Maxx29 a écrit:

Bonsoir, perdre 4° avec une isolation telle que la vôtre (les rt2012 en Finistère sont moins bien isolées) le fait penser que certains matériaux n'ont pas forcément été bien posés.

Vous pourriez louer une caméra thermique, faire chauffer votre maison à 20 21 par 0 extérieur et détecter les pertes de chaleur. Ça vous permettra de voir ce qui se fait mal.

300mm au plafond, c'est très très correct, alors oui vous pouvez acheter 50 sacs et épandre par dessus, mais je ne suis pas certain que ça ne résolve votre problème.

Vos boîtes d'encastrement sont étanches? Votre tableau électrique se trouve dans un local chauffé ?

La VMC également fait perdre énormément de calories, surtout une fois votre poêle éteint lorsqu'il fait le plus froid, effectivement une double flux, sans aller forcément chercher la top came pourrait améliorer grandement votre confort.
C'est moins difficile à faire en plain pied, malgré tout il faudra repasser des gaines et boucher les arrivées d'air aux fenêtres.

L'entrée d'air froid me taraude...
1er test: hier soir vers 23h j'ai arrêté la VMC, la température était de 24 degré dans la pièce entrée/séjour/cuisine (environ 55m2), le poêle ne chauffe plus. Vers 07h la température était de 18 degré (extérieur 5 degré).
2ème test: j'ai calfeutré l'entrée d'air dans la pièce entrée/séjour/cuisine mais également les autres entrées d'air des 3 chambres, il y avait quand même un très très léger fil d'air. La VMC en fonctionnement, la température autour de 22 degré pendant toute la journée, radiateurs éteints et rechargement du poêle plus espacé. Par contre lors de la mise en route de la hotte, refoulement au niveau du poêle. J'ai enlevé les calfeutrages et au niveau de la bouche d'air on sent bien l'arrivée d'air froid...
Peut-être que l'air froid est suffisant pour faire chuter autant la température...une idée? réduire l'arrivée d'air, mettre un filtre type hotte tout laissant passer l'air, vmc double flux peut-être à envisager?

Raymond037 a écrit:

Bonjour,
Comment se fait l'arrivée d'air de combustion pour le poêle?
Y a t-il un volet d'obturation qui se ferme lorsqu'il est éteint ?

L'entrée d'air la combustion du poêle se fait au niveau de en bas de la porte. Le poêle est situé à côté de la baie vitrée et l'entrée d'air au-dessus.

seb276 a écrit:

L'entrée d'air la combustion du poêle se fait au niveau de en bas de la porte. Le poêle est situé à côté de la baie vitrée et l'entrée d'air au-dessus.

Ça c'est problématique, parce qu'en plus du problème de température (celle que tu mesures au thermomètre), il y a une circulation d'air qui vient du dehors, et qui procure une sensation d'inconfort.

Si ton poêle le permet (Edit : non tu n'as pas d'entrée d'air à tuber sur ton poêle) il faudrait qu'il soit branché sur l'air frais extérieur via un tuyau, à travers le mur, la dalle... et tu résoudrais le problème de tirage/refoulement avec la VMC/hotte, en contribuant à réduire la nuisance lié à l'air circulant.

Bonjour
< 1er test: hier soir vers 23h j'ai arrêté la VMC, >
juste une petite info la semaine dernière un voisin à arrêté sa VMC une nuit
(il a du faire aux alentours de -3°) résultat le matin il a du mettre une bassine
sous la bouche d'extraction cuisine ....
Je ne pense pas que ces gaines soient isolées et je ne sais pas si elles passent
sur ou sous l'isolation.
Cdt

Bonjour,
Il doit y avoir beaucoup d'humidité chez lui !
Perso, quand il fait bien froid dehors, j'éteins la VMC la nuit pour faire des économie d'énergie.

Bonjour
< Il doit y avoir beaucoup d'humidité chez lui ! >
non pas du tout , couple seul, surface habitable de l'ordre de 120 m2
pas de linge à sécher ou autre....portes de la cuisine (2) toujours ouvertes.
Je suppose que VMC (simple flux) arrêtée il y a eu de l'air chaud dans la gaine,
que la gaine non isolée passe au dessus de l'isolation et qu'il y a eu
condensation dans la gaine.
Ca fait 5 ans qu'ils habitent et c'est la première fois que ça se produit
Remise en route de la VMC en permanence depuis plus de problèmes
Cdt

Manu65 a écrit:

seb276 a écrit:

L'entrée d'air la combustion du poêle se fait au niveau de en bas de la porte. Le poêle est situé à côté de la baie vitrée et l'entrée d'air au-dessus.

Ça c'est problématique, parce qu'en plus du problème de température (celle que tu mesures au thermomètre), il y a une circulation d'air qui vient du dehors, et qui procure une sensation d'inconfort.

Si ton poêle le permet (Edit : non tu n'as pas d'entrée d'air à tuber sur ton poêle) il faudrait qu'il soit branché sur l'air frais extérieur via un tuyau, à travers le mur, la dalle... et tu résoudrais le problème de tirage/refoulement avec la VMC/hotte, en contribuant à réduire la nuisance lié à l'air circulant.

Pour le refoulement du poêle, habituellement lorsqu'on met la hotte en fonctionnement (10 min par jour), la baie à côté du poêle est légèrement ouverte, pas de refoulement. J'ai également un détecteur monoxyde de carbone et un détecteur de fumée en permanence. Le prochain poêle, s'il y a, sera étanche avec une prise d'air extérieur, mettre une ouverture avec un clapet à ouvrir et fermer me parait compliquer et on n'a pas la sensation d'inconfort

Ma demande est plutôt que lorsque le poêle est éteint vers 23h il fait 24 degré (pas de tirage du poêle, pas de hotte en fonctionnement). Au matin il fait 18 degré, je passe la mien au niveau de la bouche qui et légèrement ouverte et elle fait passer de l'air frais.

Avez-vous déjà limiter le débit sans calfeutrer, est-il possible de régler la VMC, ou autre idée farfelue chauffer l'air par un boitier,...? Je peux toujours passer à une VMC double flux et poêle étanche mais ça coute un bras...

seb276 a écrit:

Je peux toujours passer à une VMC double flux et poêle étanche mais ça coute un bras...

Une VMC double flux apportera un plus à une maison étanche, ce qui n'est peut-être pas (encore) le cas.

Un poêle étanche branché sur l'extérieur sera indispensable si vous voulez "étancher" votre maison, sinon il ne tirera pas, et même refoulera si VMC simple et/ou hotte à extraction.

La baisse de température ne me parait pas dingue pour une maison isolée bofbof (par rapport à une maison qui ne perdrait que 1°C en une nuit, autant dire une maison passive).

Pour améliorer : isoler, étancher les fuites d'air ; puis gérer la VMC, idéalement avec une 2flux.

Bonjour,
Pour diminuer le débit de la VMC, vous pouvez mettre un variateur; ça marche très bien; j'en ai mis un sur la mienne, pour diminuer le débit(manuellement)en fonction de la T° ext( surtout la nuit) :

https://fr.rs-online.com/web[...]ur/3289098/

Raymond037 a écrit:

Bonjour,
Pour diminuer le débit de la VMC, vous pouvez mettre un variateur; ça marche très bien; j'en ai mis un sur la mienne, pour diminuer le débit(manuellement)en fonction de la T° ext( surtout la nuit) :

https://fr.rs-online.com/web[...]ur/3289098/

merci Raymond, je le trouve cher ton variateur , a-t-il un truc special ?

sinon j'ai trouvé ca qui me semble pas mal

https://www.amazon.fr/Chacon[...]+electrique

qu'en penses-tu ?

Je ne pense pas ce variateur convienne bien pour ta VMC; en voilà un autre :

https://fr.rs-online.com/web[...]ur/7480832/

Davantage de choix :

https://fr.rs-online.com/web[...]entilateur/

Raymond037 a écrit:

Je ne pense pas ce variateur convienne bien pour ta VMC;

etant un peu sec en elec , peux-tu me dire pourquoi ?

ce que j'y trouve de bien c'est la telecommande

Raymond037 a écrit:

Bonjour,
Pour diminuer le débit de la VMC, vous pouvez mettre un variateur; ça marche très bien; j'en ai mis un sur la mienne, pour diminuer le débit(manuellement)en fonction de la T° ext( surtout la nuit) :

https://fr.rs-online.com/web[...]ur/3289098/

Bonjour,
L'idée d'un variateur me plait bien, dans ce cas il faut le mettre avant le disjoncteur dédier à la VMC?
Existe-t-il des réglages possible directement sur la VMC, je n'ai pas trouvé l'info sur le site ALDES, mais je n'ai pas la référence exacte, non plus?

Bonjour
il y a des modèles qui comportent 2 vitesses
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
il y a des modèles qui comportent 2 vitesses
Cdt

où pourrait se trouver cette option (un bouton/commande directement sur la VMC, cache à ouvrir)?

Après avoir vu la notice du Chacon, celui-ci est fait pour faire varier l'intensité dans des lampes pour un maxi de 300w; un autre modèle ne fait que commander des prises (3500w); il faudrait connaître la VMC( puissance,....) mais je doute qu'elle fasse moins de 200w.
Ce variateur n'est pas fait pour les charges inductives (moteur,...).

Un variateur pour une Hygro B? mais une Hygro B fonctionne déjà sous le principe du variateur. Les bouches de sorties s'ouvrent plus ou moins selon l'humidité détectée dans les pièces d'eau, et les entrées, elles aussi hygroréglables s'ouvrent plus ou moins selon l'humidité détectée dans les pièces de vie. Et la VMC ajuste son tirage automatiquement en conséquent.

L'humidité dans la maison, c'est nous qui la créons par nos activités, cuisine, douche, soirées dansantes, etc.

La nuit lorsque nous dormons tous, cette humidité baisse. Et par conséquent les bouches hygroréglables du séjour devraient se fermer, et le tirage de la VMC va baisser également et la chaleur rester dedans. Sauf que s'il y a d'autres entrées d'air ou une déperdition de chaleur la température va néanmoins chuter, et du coup l'humidité relative va augmenter demandant ainsi aux bouches de s'ouvrir. L'histoire du serpent qui se mord la queue.

Ajouter à ça que ces bouches hygroréglables sont souvent quasi impossibles à régler et fonctionnent n'importe comment.

Bonjour
en principe si le modèle de VMC comporte cette option la commande
se fait par un interrupteur déporté
Cdt

Maxx29 a écrit:

Bonsoir, perdre 4° avec une isolation telle que la vôtre (les rt2012 en Finistère sont moins bien isolées) le fait penser que certains matériaux n'ont pas forcément été bien posés.

Vous pourriez louer une caméra thermique, faire chauffer votre maison à 20 21 par 0 extérieur et détecter les pertes de chaleur. Ça vous permettra de voir ce qui se fait mal.

+1 , et là, on est même pas sur une RT2012 , c'est RT2005.

Citation:

Vos boîtes d'encastrement sont étanches? Votre tableau électrique se trouve dans un local chauffé ?

pas vu la réponse pour les boîtes d'encastrement, mais RT2005 = rien d'obligatoire et surtout AUCUN contrôle de quoi que ce soit.


Sans caméra thermique, on a déjà un début de réponse :

- VS + dalle
- menuiseries (alu je suppose ? ) et avec baies (pire que les PF pour les déperditions)
- entrées d'air "partout" qui permettent que le poêle fonctionne sans nuisances ; autrement dit il y a assez d'entrées d'air pour les besoins comburant , c'est déjà énorme.

sans en savoir + , je suppose seuils béton en liaison directe avec la chape -et le carrelage- ?

et avec iso des combles en soufflage, il y a souvent un manque d'isolant contre les murs périphériques , au niveau des chainages et pannes sablières.

Mais la caméra thermique permettrait de valider -oupa- les suppositions et serait bien évidement plus sure que ma boule de cristal.

seb276 a écrit:

Par exemple, pour améliorer l'inertie derrière mon poêle à bois, je compte réaliser un mur (1M * 2M) de pierre naturelle.
J'ai pensé également à l'isolation par l'extérieur mais cela a coût...

ce mur ne sera certainement pas suffisant et attention au poids !

l'ITE a un coût c'est vrai mais si vous voulez réduire les déperditions, il faut corriger.

à minima , voir pour refaire l'entourage des fenêtres et baies, sans oublier les seuils...

pour la vmc, dans l'état actuel la DF n'est pas une solution , par contre changer celle que vous avez (si elle est d'origine) pourrait permettre d'installer un modèle plus récent, à voir.

Raymond037 a écrit:

Après avoir vu la notice du Chacon, celui-ci est fait pour faire varier l'intensité dans des lampes pour un maxi de 300w; un autre modèle ne fait que commander des prises (3500w); il faudrait connaître la VMC( puissance,....) mais je doute qu'elle fasse moins de 200w.
Ce variateur n'est pas fait pour les charges inductives (moteur,...).

merci de ton explication

Bonjour
< il faudrait connaître la VMC( puissance,....) mais je doute qu'elle fasse moins de 200w. >
juste pour info, une micro watts fait bien moins que ça, de tête de l'ordre de 20 W
Cdt

Si c'est le cas de la clim à ALAIN47300, il peut essayer ce variateur à télécommande, cependant avec un risque soit de le "crâmer" ou simplement d'avoir un mauvais fonctionnement.

J'ai dis une clim ?

non non c'est une vmc , je me souviens plus je crois que c'est 50W

Autant pour moi, il s'agit d'une VMC; OK, mais ça ne change rien.

Raymond037 a écrit:

Autant pour moi, il s'agit d'une VMC; OK, mais ça ne change rien.

oui je comprend que ca va pas a cause "des charges inductives " mais je ne connais pas, si t'as 2S pour expliquer .....
je comprend qu'une ampoule est un filament et un moteur non , mais electriquement pourquoi ca marche pas ?

elisa21 a écrit:

Maxx29 a écrit:

Bonsoir, perdre 4° avec une isolation telle que la vôtre (les rt2012 en Finistère sont moins bien isolées) le fait penser que certains matériaux n'ont pas forcément été bien posés.

Vous pourriez louer une caméra thermique, faire chauffer votre maison à 20 21 par 0 extérieur et détecter les pertes de chaleur. Ça vous permettra de voir ce qui se fait mal.

+1 , et là, on est même pas sur une RT2012 , c'est RT2005.

Citation:

Vos boîtes d'encastrement sont étanches? Votre tableau électrique se trouve dans un local chauffé ?

pas vu la réponse pour les boîtes d'encastrement, mais RT2005 = rien d'obligatoire et surtout AUCUN contrôle de quoi que ce soit.


Sans caméra thermique, on a déjà un début de réponse :

- VS + dalle
- menuiseries (alu je suppose ? ) et avec baies (pire que les PF pour les déperditions)
- entrées d'air "partout" qui permettent que le poêle fonctionne sans nuisances ; autrement dit il y a assez d'entrées d'air pour les besoins comburant , c'est déjà énorme.

sans en savoir + , je suppose seuils béton en liaison directe avec la chape -et le carrelage- ?

et avec iso des combles en soufflage, il y a souvent un manque d'isolant contre les murs périphériques , au niveau des chainages et pannes sablières.

Mais la caméra thermique permettrait de valider -oupa- les suppositions et serait bien évidement plus sure que ma boule de cristal.

seb276 a écrit:

Par exemple, pour améliorer l'inertie derrière mon poêle à bois, je compte réaliser un mur (1M * 2M) de pierre naturelle.
J'ai pensé également à l'isolation par l'extérieur mais cela a coût...

ce mur ne sera certainement pas suffisant et attention au poids !

l'ITE a un coût c'est vrai mais si vous voulez réduire les déperditions, il faut corriger.

à minima , voir pour refaire l'entourage des fenêtres et baies, sans oublier les seuils...

pour la vmc, dans l'état actuel la DF n'est pas une solution , par contre changer celle que vous avez (si elle est d'origine) pourrait permettre d'installer un modèle plus récent, à voir.

Bonsoir,

Merci pour les échanges.

Louer une caméra infrarouge, pourquoi pas, mais il faut savoir également interpréter...si vous avez des conseils, je suis preneur, plus de boule de cristal. Je me suis également renseigner pour un diagnostic énergétique mais je trouve les devis assez (autour de 800€). Je ne remets pas en cause le travail fourni mais c'est cher pour ma bourse.

Comme marqué au début du post, menuiserie (K Line en alu à rupture thermique avec double vitrage 4-16-4).

Pour les boites d'encastrement, après vérifications, elles sont étanches, pas d'air qui passe. J'ai également fait le tour des fuites d'air possible (spot encastré, tableau électrique, etc).

Après vérification via l'ami GOOGLE concernant chainages, pannes sablières, il y a autant d'isolant (visite cet après-midi dans les combles).

Pour le mur derrière le poêle, pour l'instant, il n'y a que le BA13 rose Placoflam, c'était pour l'habiller, mais j'ai bien conscience que cela ne fera un poêle de masse, mais un petit plus.

Pour l'ITE, je vais également demander des devis mais il faut quand même voir le retour sur investissement, ou cela profitera pour mes enfants…

Comment "referez-vous l'entourage des fenêtres et baies, sans oublier les seuils"?


Pour complément, j'ai démonté et nettoyé les bouches d'air hygroréglables, est-ce le fait que la température extérieur a un peu remonté (autour de 8 degré), temps plus clément, mais il faisait 19/20 degré ce matin. En vérifiant régulièrement les bouches, elles s'ouvrent et se ferment. A l'instant t (23h00), le poêle est éteint depuis longtemps, pas d'activité dans la pièce, elle est grande ouverte et en mettant la main on sent l'air froid de l'extérieur. Je n'ai pas encore d'hydromètre pour vérifier le taux dans la pièce. Sans trop chercher trop loin, c'est bien l'air froid extérieur qui entre tout simplement et s'il n'y a plus de chauffage, ça refroidit. Même s'il y a des perditions, l'air froid de l'extérieur refroidit, s'il ne rentrait pas, la chaleur resterait un plus longtemps...non? Gerente marquait "ces bouches hygroréglables sont souvent quasi impossibles à régler et fonctionnent n'importe comment". Ne devrait-il pas y avoir une sonde déportée pour l'humidité qu'une bouche en plastique.

Je crois que tes bouches ne sont pas réglées correctement mais bon ...une SF sera toujours une grosse perte , je suis étonné mème que tu n'en ai pas plus

si ton poele est a sa place definitive pourquoi ne pas percer la dalle pour alimenter en air par le VS ?

ALAIN47300 a écrit:

Je crois que tes bouches ne sont pas réglées correctement mais bon ...une SF sera toujours une grosse perte , je suis étonné mème que tu n'en ai pas plus

si ton poele est a sa place definitive pourquoi ne pas percer la dalle pour alimenter en air par le VS ?

pour la perte, peut-être liée à la température extérieur, en ce moment autour de 8 degré. Hier soir vers 23h, il faisait 21 degré et ce matin vers 07h j'avais 19 degré.
Pour l'alimentation du poêle, j'y réfléchis (mur ou vide sanitaire) mais comme je n’ai pas de problème avec le poêle en lui-même et que je compte peut-être en changer un jour.
En perçant le mur, l’air sera direct mais je risque de récupérer le bruit de la route.
En perçant par le vide sanitaire, il ne faut tomber sur la ferraille, l’air n’est peut-être pas le plus sain, à moins de prolonger par du PVC dans le VS et récupérer l’air extérieur.
Du coup à réfléchir...

Ben si tu dis ouvrir la baie pour demarrer le poele c'est que ton tirage n'est pas suffisant a mon avis
pour percer tu va ds le VS et tu verra tes poutrelles si c'est pas isoler dessous
prendre l'air de combustion ds le VS assainirait ce dernier justement par le brassage, mais faudrait faire une "goulotte " qui va jusqu'au tirage du poele le plus étanche possible

ALAIN47300 a écrit:

Raymond037 a écrit:

Autant pour moi, il s'agit d'une VMC; OK, mais ça ne change rien.

oui je comprend que ca va pas a cause "des charges inductives " mais je ne connais pas, si t'as 2S pour expliquer .....
je comprend qu'une ampoule est un filament et un moteur non , mais electriquement pourquoi ca marche pas ?

A l'allumage un filament d'ampoule n'engendre pas un "surintensité", mais un moteur oui .
L'appel de courant d'un moteur, pendant un bref instant, est de 6 à 10 fois celui de son fonctionnement.

Merci Raymond j'me coucherais un poil moins con ce soir