Choix puissance pac air/eau

Bonjour, dans les murs, quelle est l'épaisseur du polystyrène ?

Les combles sont-ils bien isolés ?? voir si vous pouvez améliorer un peu. Isoler les combles est extrêmement efficace pour réduire les besoins énergétiques.

Si on mettait des radiateurs, on dirait : 145 m2 il faut en tout 14,5 kw, on pourrait arrondir à 14.
Vu que la maison est sur deux niveaux, la chaleur du bas profite au sol du haut, donc l'étage est plus facile à chauffer. On gagne un peu par rapport à une même surface sur le même niveau.

Vous pourriez aussi améliorer en isolant un tant soi peu le sol par dessus dans le séjour par exemple, afin de couper le rayonnement froid, car à cette époque, on n'isolait pas souvent le sol, et ça joue aussi pour le confort tout au moins.

La chaudière actuelle, en dehors du coût, si elle chauffait bien, ça vous donne une idée de la puissance qu'il faut.

Il faut voir aussi la différence de prix en passant de l'une à l'autre.
Il me semble que j'éliminerais la 11 kw, je pencherais pour le 16 kw.

Attention à la durée d'amortissement, car les PAC les meilleures sont prévues pour 20 ans..
Et le mazout a pas mal diminué, donc si la chaudière n'est pas une antiquité, peut-être que rien ne presse. Et s'il était possible d'améliorer un peu l'isolation, ça réduirait les besoins énergétiques donc la conso.

La marque yutaki, je ne connais pas, Daykin est réputé, on parle d'une longévité de 20 ans et de 15 ans pour d'autres. On cite souent Daykin et Mitsubishi...

Cette PAC produirait-elle l'eau chaude ??

Bonjour,

j'avais oublié de préciser que les "combles" étaient isolés, le planché est aussi isolé (à la construction) et est sur vide sanitaire et l'épaisseur du polystyrène doit être de 2/3 cm
la chaudière est une antiquité du début des années 90 je pense

le calcul du programme que j'ai vu me donne 16kw pour 145m2 et 17kw pour 155m2 sachant qu'i ly a pas mal de "fuite thermique" entre le grenier et l'étage qui sont tous les 2 isolés


oui la pac fera l'eau chaude sanitaire (ecs)

merci

Bug...

Bonjour, L'épaisseur d'isolant dans les murs doit être d'au moins 5 cm, c'est ce qui se faisait à cette époque (début de l'isolation).

La maison est-elle très chaude en été ?
Procurez-vous un thermomètre infrarouge (ça coûte à peine 50 euros) j'en ai un qui éclaire un rond sur le mur, et indique la température de départ en vert. Si on mesure la température à un autre endroit, soit ça reste vert, soit ça passe au bleu, et là ça veut dire que la température baisse. si ça passe au rouge, ça veut dire que la température augmente. Lorsqu'on a un pont thermique, la température baisse. Ainsi en sachant où il y a un défaut, on peut voir comment le corriger. Et bien sûr, la température en degrés est indiquée. ou alors, on peut louer une caméra thermique.

Une chaudière de 90 n'est pas une antiquité, la mienne doit avoir le même âge (c'est ma deuxième chaudière depuis la construction de la maison. Je la laisse tourner tant qu'elle en a envie.

Ceci dit, dans votre région, vu le climat, il n'est pas trop difficile de chauffer.

Bonjour,
la maison est très fraiche l'été , pour ce qui est de l'amortissement de la PAC il sera fait en 6 ans environ grâce au crédit d'impôt donc exit la chaudière , et si il y à une coupure de courant (comme avec la chaudière) il y a une cheminée malheureusement à foyer ouvert mais çà peux dépanner

Bonjour, Ne laissez pas un foyer ouvert, ça a un bilan négatif, et ça "bousille" un DPE.

Donc soit vous mettez un insert ou un poêle ou a défaut, vous fabriquez un bouchon pour le conduit lorsque vous ne l'utilisez pas et attention d'enlever le bouchon lorsque vous allumez, laissez quelque chose qui dépasse pour vous y faire penser. sinon conduit ouvert, vous avez le froid qui descend par le conduit et encore pire la nuit, donc ça vaut la peine.

Si la maison est fraîche, et ceci dans les bouches du Rhône, on peut penser que si elle ne laisse pas entre le chaud, elle fait pareil pour le froid.

Pas de soucis pour la cheminée il y a une trappe