Avis sur isolation

Bonjour
c'est un avant projet ? Ou le résultat d'une
étude thermique ? (obligatoire en RT 2012)
Cdt

Bonjour,
Il s'agit d'un avant projet rien n'est lancé et définitif

Bonjour

c'est bien, il est encore temps de modifier :
R=10 en toiture et seulement polystrytruc en 10+100 sur les murs = bofff

Oui bonne isolation.

Mamamiiiaaaaa

Bonjour
C'est vrai que mettre un doublage collé pour le passage des gaines c'est pas le top
et faire des saignées dans de la PV 4G c'est dommage.
Cdt

Dieunis a écrit:

Oui bonne isolation.

100mm Lambda 0.032 ,
déduire les trous-saignées pour passer les gaines elec et le reste...
as-tu calculé les déperditions dans sa région pour toute la surface des murs ?

Bonsoir,
Il serait donc préférable de passer sur du 120mm ou th 29, 5?
Avec les briques plus isolation je devrais etre a R 4, 5 env

Je me suis également pose la question du passage des câbles....mais si électricien travaille correctement il ne devrait pas avoir de problème ?

Bonjour
avec les doublages collés pour le passage des gaines :
- soit saignées dans la maçonnerie
- soit passage à la bille chaude (ou similaire) entre plaque de plâtre
  et isolant ( ce qui n'est pas souvent fait)
-s'arranger pour que les gaines arrivent le plus possible par le sous sol ou les
 combles, mais en principe il reste toujours des gaines à passer pour les
 interrupteurs par exemple, ....
Pourquoi ne pas envisager un doublage sur ossature métallique ?
Cdt

L'isolation que propose le maitre d'œuvre est au dessus de la moyenne de ce qui se fait.
La PV4G a un R de 1.40 + 100 mm de th32 à 3.15, on a un R de 4.5 on est déjà bien.
Après si il y a du budget en rab, on peux toujours ajouter de l'isolant.

moi aussi j'aime pas le principe du doublage collé, mais ça reste beaucoup mieux qu'une laine de verre entre ossature métallique. Il faut mieux un système d'écarteurs type "Optima".

Bonjour

remi541 a écrit:

B
Avec les briques plus isolation je devrais etre a R 4, 5 env

Je me suis également pose la question du passage des câbles....mais si électricien travaille correctement il ne devrait pas avoir de problème ?

perso, j'aurais tendance à ne pas trop compter sur le "R" des briques : il faut une pose parfaite, linteaux coffres VR et tout le reste avec la même perf... et ce "R" n'est que pour les m2 de briques... calculer également au niveau des chainages verticaux (béton+fers)

et... pour avoir un R=1.4 il suffit de 4,5cm d'iso type GR32 .

l'elec aura beau travailler "correctement", pour poser des gaines et des boites dans un panneau de polystytruc il n'y a pas d'autre solution que de "creuser", proprement oupa.
les saignées dans la brique sont plutot réservées aux briques plus larges quand il n'est pas prévu de doublage intérieur (finition enduit chaux ou similaire).
on peut aussi fixer les gaines contre la brique avant de coller les plaques au MAP , on aura qu'un trou au niveau de la boite d'encastrement pour la prise ou l'inter.

+1 pour doublage type laine minérale sur ossature métallique.

Bonjour
par  doublage ossature métallique) il fallait bien sur comprendre
système genre Optima; lisses, fourrures, appuis, isolant,  plaques de parement.
Cdt

Pas vu le dernier message ...

Dieunis a écrit:

L'isolation que propose le maitre d'œuvre est au dessus de la moyenne de ce qui se fait.
La PV4G a un R de 1.40 + 100 mm de th32 à 3.15, on a un R de 4.5 on est déjà bien.
Après si il y a du budget en rab, on peux toujours ajouter de l'isolant.

bonjour "Dieunis" as-tu calculé les déperditions avant de re-dire que c'est bien ?

au dessus de la moyenne de ce qui se fait ?
je ne suis pas là pour faire le marchand de tapis ou comparer au pire (on trouve toujours pire...) mais pour donner mon avais sur ce qui est proposé, et si c'était pour moi, vu la région : je n'en voudrais pas.
je ferais enlever quelques cm inutiles (R=10) au plafond et j'en ajouterais sur les murs.
mais pour un vendeur-poseur : il est plus facile et moins couteux de charger le plafond à R=10 que d'améliorer la structure verticale (murs et menuiseries).

Dieunis a écrit:

moi aussi j'aime pas le principe du doublage collé, mais ça reste beaucoup mieux qu'une laine de verre entre ossature métallique. Il faut mieux un système d'écarteurs type "Optima".

ossature metallique en opposition à ce qui est proposé, système Isover ou autre

Oui quand je dis que c'est bien, c'est par rapport à la règlementation et à ce que je vois passer dans les études que je fais, chacun à sa propre limite entre le bien et pas bien.
Ce qui était bon il y a 10 ans n'est plus bon aujourd'hui, et ce qui est bon aujourd'hui ne sera plus bon dans 10 ans.
Sans les plans je peux pas les calculées les déperditions

Après ça dépend du ressenti du maitre d'ouvrage et de ce qu'il cherche à avoir.
Si son but c'est d'avoir la consommation la plus basse possible, il peux rajouter de l'isolant
Si son but c'est d'être règlementaire en ayant le plus bas budget possible, je pense qu'il va pouvoir enlever de l'isolant
Si à une température de 23°C intérieure il a toujours froid, il peux rajouter de l'isolant

Dieunis a écrit:

...
Oui quand je dis que c'est bien, c'est par rapport à la règlementation et à ce que je vois passer dans les études que je fais...
Sans les plans je peux pas les calculées les déperditions ...

un pro, c'est bien ce qui me semblait...

Vi, sans plans on est bien d'accord... et le bénévolat a ses limites
alors... stp fais le calcul pour 1m2 de mur, 1m2 de toiture ... et l'auteur du post (et les lecteurs suivants pour la région) pourront comprendre l'intérêt oupa de viser un R=10 pour un toit...
et ils se demmmm-brouilleront pour multiplier par la surface -de murs puis de toiture-


1/ ce serait sympa de ta part
2/ ce serait plus parlant que la majeur partie des avis soit-disant "pros" en mode "cépamal-cémieu-sassufipa"

métépaobligé

bon aprèm
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... et... avant d'ajouter de l'isolant, il faudra voir ce qui est prévu en menuiseries et comment elles seront posées mais l'auteur du post n'en parle pas, une fois de plus, dommage de ne pas prendre le projet dans sa globalité...

elisa21 a écrit:

l'auteur du post (et les lecteurs suivants pour la région) pourront comprendre l'intérêt oupa de viser un R=10 pour un toit...

Intérêt : épater le chaland, et masquer les insuffisances par ailleurs, sachant qu'en plus le r de 10 ne le sera que sur le papier (entre l'épaisseur théorique d'isolant, sa pose bâclée et plus ou moins tassée dans ou sur une structure il y a loin). Après selon l'objectif ça peut être indispensable... Mais alors en général le reste suit, au niveau de l'enveloppe/menuiseries mais aussi de l'étanchéité à l'air et de la ventilation "Meuh non mais c'est pas rentable...".

elisa21 a écrit:

dommage de ne pas prendre le projet dans sa globalité...

Tout est là ! Et c'est là que ça coince dans les forum car on finit pas se caler, morceau par morceau, sur ce que fait la majorité !

edit : quoique en soufflé sur des combles perdus pourquoi pas... 35 cm ou 45 cm, ça coûte pas plus cher et il n'y a pas trop de questions à se poser sur le soufflage... Sur un plafond bien étanche à l'air (membrane pare vapeur continue ???)

Bien d'accord avec toi Etienne2

et dans le cas présent, vu le descriptif je suppose que le reste ne suit pas... dommage .

mais il est vrai qu'on ne sait jamais si les gens visent la RT2012 ou le confort et les économies ... re-dommage...

Bonjour,
je vais voir pour les menuiseries et vous redis et je vais également essayer de poster les plans.

si mon isolation des murs est un peu faible, quelle serait l’épaisseur correct à envisager?
pour les combles je ne pense pas y toucher, je ne vois pas l’intérêt de diminuer à un endroit pour augmenter un autre.
je suis parti pour faire l'isolation moi même.

on est bien d'accord que si c'est mal posé (menuiseries ou isolation) on a beau mettre de la qualité ça sert pas à grand chose.

Voilà les infos que j'ai pour les menuiseries
Pvc vitrage 44/2/16/14
Pvc tapées de 120mm vitrage argon 4/16/4 coffres titan

Il y a un maître d'oeuvre et vous faites l'isolation ?
Si vous faites l'isolation, penser étanchéité à l'air, traitement des détails, prenez votre temps, documentez-vous (pas que sur les forum) investissez une partie de ce que vous gagnez sur la main d'oeuvre sur la qualité...
Peut-être que l'on peut faire du rt 2012 avec cela, l'étude thermique le dira !
Mais ça ne dit pas si c'est bien, si ce sont des choix réfléchis ou si ce sont des caractéristiques standards plaquées sur votre projet par habitude.
Vous aviez évacué la possibilité de l'isolation par l'extérieur ? Elle est moins pertinente dans votre cas ? Il y a une dalle intermédiaire ?
Vous avez évacué la double flux ? Elle est moins pertinente dans votre cas ?
Vous avez réfléchi à la façon dont vous allez produire l'eau chaude, en sachant que ça peut être lié au choix du système de chauffage, dont le choix peut être lui-même est lié au niveau d'isolation de l'enveloppe, à l'éventuelle inertie interne, à la disposition des pièces... ?
220m² nécessaire ou possibilité d'optimiser un peu pour diminuer la surface (au prix du m² ça paie pleins de trucs réputés "pas rentable"...
Etc...

Bonjour, je pense que l’étude thermique validera ce choix.
isolation par extérieur hors budget, et oui il y a une dalle entre les 2 niveaux.
eau chaude: ballon thermodynamique.
pour la double flux j'y réfléchi, mais je regarde un peu partout et il y a du pour et du contre( bruit ? et prix)
les pièces à vivre sont orientées plein sud avec grandes baies vitrées