Avis pour une terrasse sur pilotis

Bonjour

Je trouve pas le plan ?

Bonjour

Cela me paraît confortablement dimensionné.

Veiller à une bonne réalisation des jambes de force, venant à 50 cm dans le poteau et dans la poutre, depuis les sommets de poteaux.

Quelques entretoises sur appui sur poutre entre les solives seraient utiles pour éviter qu’elles ne déversent. Par exemple, une sur trois, ce qui en ferait 6 en tous sur la longueur de 7.9 m.

Et évidemment, toutes les précautions pour le traitement du bois, et la réalisation des assemblages pour qu’ils ne retiennent pas l’eau.

On peut encore perfectionner :

Je renforcerais bien la solive qui sert d’appui en porte à faux à l’arrivée de l’escalier. Par exemple la doubler sur son porte à faux et sur 1.50 m dans la travée. Ce serait plus homogène avec le reste, en donnant une meilleure impression de stabilité.

Une ligne d’entretoises (ou étrésillons) en milieu de portée de solives de 4 m peut améliorer le confort en réduisant les sensations de mouvement lors de la circulation. Mais ce n’est pas obligatoire.

Merci beaucoup pour vos remarques !

Je m'interrogeais sur l'utilité d'ajouter un pilier supplémentaire car au niveau du calcul des charges/resistance, j'avoue que je ne sais pas trop comment le faire, et les entraxes de près de 4 m entre les piliers me paraissent importantes (de plus les lames IPE sont très denses et donc alourdiront la structure).
Jugez-vous utile de rajouter un 4ème pilier ? ou pensez-vous que 3 piliers seront largement suffisant ?

Pour le traitement du bois, que me conseillez-vous pour du contre-collé Douglas cl3 ? A quelle fréquence ?

Encore merci !

Bonne journée

Votre dimensionnement ne nécessite pas de 4ème poteau. Par contre, vous pouvez augmenter les longueurs des jambes de force : 80 cm au lieu de 50 cm pour la distance entre le croisement des axes théoriques des poteaux et poutre, et le croisement des axes des barres avec ceux des jambes de force. La géométrie de votre construction le permet.

La tenue du bois face au risque de pourriture (champignons), c’est une autre histoire.
Le Douglas est réputé ne pas pouvoir tenir en exposition classe 4.
L’ensemble de votre construction est en classe 3, mais elle peut présenter localement une classe 4 dans les assemblages et autres emplacements qui peuvent retenir l’eau et favoriser la vie des champignons.
Donc, il faut trouver des astuces pour que les assemblages ne retiennent pas l’eau, ou en soient abrités. Une façon d’empêcher l’eau de rester dans les assemblages est de bien les ajuster et de les drainer, c'est-à-dire leur faire un petit trou d’évacuation de l’eau vers le bas.
Pour certains assemblages, comme ceux des jambes de force sur le poteau central, ce n’est pas évident. Peut-être allez-vous obtenir ici d'autres recettes.
Au niveau de l’entretien, on ne peut rien faire pour les assemblages qui retiennent l’eau. On peut toutefois s’appliquer à infiltrer du produit dans les interstices et assemblages qui s’y prêtent

Mais tout cela ne fait pas des miracles

Sinon, passer en bois de classe 4, généralement un pin autoclavé.

Classe de résistance C 24 (ce que j’ai compté pour votre douglas)

Merci IIovir pour vos précieux conseils.

Concernant le choix du bois pour l'ossature, est-ce à dire que vous me déconseillez le Douglas classe 3 ?
Faut il partir sur du pin traité classe 4 ?
Mon fournisseur de bois me conseille le Douglas, car il s'agit d'une terrasse sans contact avec le sol et le pin est plus tendre que le Douglas.

Pour info (je ne sais pas si cela à une importance), l'exposition de la terrasse sera EST - NORD-EST

Votre fournisseur a raison pour la classe 3, mais à vous de ne pas faire des assemblages et autres points singuliers qui créeraient localement une classe 4.

Les drainages, comme j'ai dit, et aussi des petites couvertines en cuivre chapeautant les sommets de poteaux. Attention, le bois traité, même " à cœur", l'est en fait sur la périphérie de la pièce, plus ou moins profond. Quand vous le recoupez, vous mettez à nu des surfaces non traitées, et il faut les réimprégner.

Bonjour,

Je vois un petit problème de stabilité générale, vous pensiez mettre des lamelles IPE cloués directement sur la poutraison ?

Pour moi, je ne compterais pas sur un encastrement parfait entre les poteaux et votre poutre contre collée 100x240. Pour moi c'est un pseudo encastrement et votre structure risque d'être un peu sensible transversalement. Dans l'idéal, il faudrait des panneaux cloués.

Ne pas oublier de faire des petites fondations en béton armé !

Bonsoir

Pour moi, pas de souci avec les jambes de force (bien assemblées). La prise au vent est assez faible. Par sécurité, face aux craintes induites par BA tech, vous pourriez allonger encore un peu plus les jambes de force.

Voici un exemple qui ressemble à ce que vous voulez faire.

http://www.terrasse-bois-ang[...]rs.html#all

Avec des panneaux, ce serait plus rigide, mais ils ne tiendraient pas longtemps exposés comme-ça à la pluie.

Notez que les planches, bien clouées, amènent de fait une part de raidissement.

Bonjour,
Excusez-moi mais je ne comprends pas quand vous dîtes qu’un mauvais assemblage pourrait créer localement une classe 4. Pour moi la classe 4 est supérieure à la classe 3, donc vous voulez certainement dire qu’un mauvais assemblage créerait localement une classe 2 ? (et non 4)

Par rapport au choix du bois, j’ai recontacté plusieurs scieries qui m’orientent toutes vers le douglas classé 3 par rapport au pin traité classe4. Parce qu’il s’agit d’un bois plus dur et aussi pour les raisons que vous évoquez : dès lors qu’il y a une recoupe, le traitement perd de son efficacité.

@BATECH : oui je compte visser directement mes lames IPE sur les solives de 80x200 avec des vis inox A2 5x60.

Pour les piliers, un maçon doit me réaliser 3 Plots en béton armé (vraisemblablement 400x400).

Bonsoir

Plus la classe de risque biologique est élevée (de 1 à 5), plus le risque est grand. Un bois classe 3 est un bois qui résiste mis en conditions de risque 3. C’est le cas du Douglas, pour les pièces ne contenant que du bois de cœur, sans aubier. S’il y a de l’aubier, c’est le cas souvent, il faut un traitement pour qu’il soit aussi classe 3. Il n’est pas assez imprégnable pour obtenir la classe 4.
Un ouvrage peut être exposé en classe faible, et présenter des parties qui sont plus exposées. Pour des ouvrages extérieurs non abrités, aérés, bois sans contact avec le sol, c’est classe 3 pour l’ensemble, mais les endroits tels des assemblages qui peuvent rester humides plusieurs jours après la pluie sont classe 4.

Le pin ayant la qualité de pouvoir être imprégné en classe 4, n’est pas très joli : aspect des jeux pour enfants et autre mobilier public en rondins.

Je dirais que vous allez sans doute suivre les conseils de vos fournisseurs de bois et prendre le Douglas, et faire au mieux pour les zones de stagnation d’eau, puis pour l’application de produit de préservation ensuite.

Bonsoir

Plus la classe de risque biologique est élevée (de 1 à 5), plus le risque est grand. Un bois classe 3 est un bois qui résiste mis en conditions de risque 3. C’est le cas du Douglas, pour les pièces ne contenant que du bois de cœur, sans aubier. S’il y a de l’aubier, c’est le cas souvent, il faut un traitement pour qu’il soit aussi classe 3. Il n’est pas assez imprégnable pour obtenir la classe 4.
Un ouvrage peut être exposé en classe faible, et présenter des parties qui sont plus exposées. Pour des ouvrages extérieurs non abrités, aérés, bois sans contact avec le sol, c’est classe 3 pour l’ensemble, mais les endroits tels des assemblages qui peuvent rester humides plusieurs jours après la pluie sont classe 4.

Le pin ayant la qualité de pouvoir être imprégné en classe 4, n’est pas très joli : aspect des jeux pour enfants et autre mobilier public en rondins.

Je dirais que vous allez sans doute suivre les conseils de vos fournisseurs de bois et prendre le Douglas, et faire au mieux pour les zones de stagnation d’eau, puis pour l’application de produit de préservation ensuite.

Très bien - Merci pour toutes vos infos !

J'ai vu dans un autre discussion dans le forum, qu'une personne avait utilisé de la peinture bitumeuse sur l'arase des ses poutres en Douglas après avoir passé deux couches de xylophène. (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-236310.php)

Qu'en pensez-vous ?

La protection du dessus des poutres est une bonne précaution. La solution mini est le bitume. Ensuite, il y a la chape bitume. Le must est une couvertine en cuivre.
Ce qui est important, c'est de protéger les assemblages. Ceux du dessus peuvent l'être par couvertine ou chape bitume.
Entre les planches, au-dessus des solives, les débris végétaux aiment s'accumuler, et former un foyer pour les champignons. Veiller à maintenir cette zone propre.