Cloison de cuisine en cas d'ITE
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Bien le bonjour,
Alors que je me projetais un peu dans mes plans. Me vint une questions (parmi tant d'autres) sur ma cloison de cuisine..
La cloison BA13 supporterait il la masse des éléments haut de la cuisine ?
Je vais placer une hotte entre 2 éléments, il me sera donc, je pense, impossible de mettre un renfort qui fera la largeur de la paroie.
Au départ, j'avais prévu de coller le BA13 au mur porteur (Brique rouge type GF T20) étant donné que j'isole par l'extérieur.
Mais après, je me dis qu'une isolation par rail ne serait pas non plus du lux en rajoutant une simple isolation de laine de verre ep. 45mm voir même 60 (pour garder les 70mm de cloison dessiné).
L'avantage serait de passer mes câbles sans soucis esthétique.
Cette question a comme un effet boule de neige sur la façon dont je vais isoler les murs. Je n'ai pas non plus envi de porter une ceinture et les bretelles.. Mais les aspects technique me font rajouter des choses ^^
Si je m'amuse un peu. En terme d'isolation on serait à:
ITE 110mm polystyrène gris (lambda: 32) => R=3.4
Brique GF T20 => R=0.77
laine de verre => R= 1.70
BA13 => R= 0.04
R total => 5.91
Je n'ai pas encore vraiment décidé pour la brique. Car quand il s'agit d'ITI la brique la plus fréquente est la GF R20 TH+. Hors, elle serait inapproprié pour l'ITE. Je n'ai pas encore regarder le prix de la GF T20. Mais ca se trouve, je passerai à du parpaing. (ça y est, je disjoncte ^^)
Avez vous quelques conseils svp ?
Alors que je me projetais un peu dans mes plans. Me vint une questions (parmi tant d'autres) sur ma cloison de cuisine..
La cloison BA13 supporterait il la masse des éléments haut de la cuisine ?
Je vais placer une hotte entre 2 éléments, il me sera donc, je pense, impossible de mettre un renfort qui fera la largeur de la paroie.
Au départ, j'avais prévu de coller le BA13 au mur porteur (Brique rouge type GF T20) étant donné que j'isole par l'extérieur.
Mais après, je me dis qu'une isolation par rail ne serait pas non plus du lux en rajoutant une simple isolation de laine de verre ep. 45mm voir même 60 (pour garder les 70mm de cloison dessiné).
L'avantage serait de passer mes câbles sans soucis esthétique.
Cette question a comme un effet boule de neige sur la façon dont je vais isoler les murs. Je n'ai pas non plus envi de porter une ceinture et les bretelles.. Mais les aspects technique me font rajouter des choses ^^
Si je m'amuse un peu. En terme d'isolation on serait à:
ITE 110mm polystyrène gris (lambda: 32) => R=3.4
Brique GF T20 => R=0.77
laine de verre => R= 1.70
BA13 => R= 0.04
R total => 5.91
Je n'ai pas encore vraiment décidé pour la brique. Car quand il s'agit d'ITI la brique la plus fréquente est la GF R20 TH+. Hors, elle serait inapproprié pour l'ITE. Je n'ai pas encore regarder le prix de la GF T20. Mais ca se trouve, je passerai à du parpaing. (ça y est, je disjoncte ^^)
Avez vous quelques conseils svp ?
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Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
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0 Membre utile 0 Membre ultra utile 0 Membre utile 0 BloggeurBonsoir
comme pour une construction avec ITi
"normalement" les chevilles dans le placo c'est max 30kg (par cheville).
rien n'empêche de percer plus loin pour se reprendre sur dans le mur.
le mieux pour assurer : fixer des renforts = panneau bois sur les montants (avant de poser le BA13), et vous fixerez les meubles dessus.
au lieu de panneau -type OSB- certains fixent des tasseaux, c'est bien aussi ... quand on sait exactement où seront les fixations.
autre suggestion : voir chez Ikea, ils fixent des rails à l'horizontal et les meubles sont fixés sur ces rails... c'est peut-être équivalent chez d'autres vendeurs ou adaptable.
je préfère une iso sur ossature (ou pas d'iso si l'extérieur est ++) plutot que les panneaux BA10+polystytruc : la bille chaude ou autres techniques facilitent mais uniquement à la construction, le jour où on veut ajouter une prise
comme pour une construction avec ITi
"normalement" les chevilles dans le placo c'est max 30kg (par cheville).
rien n'empêche de percer plus loin pour se reprendre sur dans le mur.
le mieux pour assurer : fixer des renforts = panneau bois sur les montants (avant de poser le BA13), et vous fixerez les meubles dessus.
au lieu de panneau -type OSB- certains fixent des tasseaux, c'est bien aussi ... quand on sait exactement où seront les fixations.
autre suggestion : voir chez Ikea, ils fixent des rails à l'horizontal et les meubles sont fixés sur ces rails... c'est peut-être équivalent chez d'autres vendeurs ou adaptable.
je préfère une iso sur ossature (ou pas d'iso si l'extérieur est ++) plutot que les panneaux BA10+polystytruc : la bille chaude ou autres techniques facilitent mais uniquement à la construction, le jour où on veut ajouter une prise
0 Membre ultra utile 0 Membre utileOUI !!! des meubles de sdb également .
google pour trouver les images et/ou les docs techniques Placo pour les 30kg (et c'est la marque "Placo", pas forcément tous les panneaux de BA13 qu'on trouve ici et là).
j'ai répondu à la question du post, 'fais pas Conseils en Rangements de placards
en plus des conserves ajoute le chocolat sur l'étagère du haut, caché au fond... et les petits gourmands qui se pendront après pour attraper la tablette ... (le mien est monté sur un tabouret de bar 1 fois .... j'ai redescendu les gourmandises à sa hauteur...)
0 Membre ultra utile 0 Membre utileT'as raison yoda 
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