Conseils pour terrasse béton

Citation:

Devant la maison, j'ai cet été fait fondations + mur agglos qui ceinture la future terrasse.

Ben, comment as tu dimensionné les fondations de ce mur de ceinture?
As tu également réaliser un mur contre la maiosn? Comment car les fondations de la maison débordaient, non?

si tu as un mur de ceinture et que les fondations sont dimensionnés en conséquence, il ne faut pas attendre : tu peux tout de suite couler la dalle en faisant une dalle portée!
Quelle est la portée de la dalle : tu as 16m de longueur mais combien dans l'autre sens?

Si j'ai cet élément, je te donnerai l'épaisseur de la dalle et son ferraillage.

Pierre01 a écrit:

Citation:

Devant la maison, j'ai cet été fait fondations + mur agglos qui ceinture la future terrasse.

Ben, comment as tu dimensionné les fondations de ce mur de ceinture?
As tu également réaliser un mur contre la maiosn? Comment car les fondations de la maison débordaient, non?

si tu as un mur de ceinture et que les fondations sont dimensionnés en conséquence, il ne faut pas attendre : tu peux tout de suite couler la dalle en faisant une dalle portée!
Quelle est la portée de la dalle : tu as 16m de longueur mais combien dans l'autre sens?

Si j'ai cet élément, je te donnerai l'épaisseur de la dalle et son ferraillage.

Pierre, contre la maison je n'ai pas fait de mur. Je comptais au départ m'accrocher à la maison et les macons ont même laissé des ferrailles en attente pour cela. Mais après de nbrses lectures, je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
La terrasse fera 16m de long par 4m de large.

Pour les fondations du mur de ceinture, on a fait du 60*50 avec de la ferraille de section 25 me semble t'il (en fait les mêmes fondations que celles de la maison données par le bureau d'études)

Ben alors, c'est parfait!
Il aurait mieux vallu un talon que des fers en attente mais on va faire avec!
Qui a t-il derrière ces fers en attentes : enduit? planelles? directement béton?
Il suffit, après avoir scié (grosse meuleuse) l'enduit et la planelle, 2cm sous le niveau fini de la dalle, de supprimer l'enduit et la planelle et de piquer le béton pour avoir une bonne accroche.

Ensuite, il te reste à couler une dalle de 16 cm d'épaisseur ferraillée de la manière suivante :
- dans la longeur des 4 m (sens de portée de la dalle) : 8 barres de fer Tor de diamètre 10 mm au mètre (ne pas oublier les ancrages en repliant les barres coté fondations faites et en reliant de l'autre coté ces fers aux fers en attente). Il te faut donc pour 16 m de longeur, 104 barres de 6m de long.
- dans le sens de la longueur (le second lit que tu mets au dessus du premier ), 6 barres de fer Tor de diamètre 6 mm au mètre (ne pas oublier les ancrages en repliant les barres sur le mur réalisé sur les fondations). Il te faut donc 288 barres de 6m de long en diamètre 6.

Ensuite, tu fais un simple chaîange en tête de ton mur : chaînage du commerce avec 4 fer de 10 ou de 8.
Tu peux évidemment remplacer le ferraillage par des trreillis soudés (en respectant la section de fer) en respectant une superposition correcte des mailles des différents panneaux mais je trouve plus sympa de faire soit même son ferraillage!

Ensuite, comtre le mur d ela maison, tu peux remettre ssous la dalle un isolant de 6 à 8 cm sur une largeur de 1.20m.
la dalle se coule directement sur ton sol que tu auras préalablement rendu bien plan (sable compacté). tu peux y ajouter un polyane et les fers du premier lit doivent être callés à 2cm du fond (exactement..).
Pour tirer la dalle, je te conseille d'y inclure (dans le sens des 4 m) des profiles plastiques de fractionnement. Exemple :
http://www.folotec.com/franc[...]ntec_gc.pdf

Cela permet de tirer aisément la dalle et en plus d'éviter les fissures. Tu en mets un tous les 3 ou 4 m (soit trois à quatre longueur de 4m).

Ensuite, ne pas oublier une pente de 1,5 à 2cm au mètre vers l'extérieur de la maison.

Pour terminer : quel matériaux comptes tu poser au dessus de cette dalle?



Voilà ce que cela peut donner juste avant le coulage (moi, j'ai isolé sur toute la surface, et je ne pouvais pas appuyer la dalle contre la maison : je porte donc dans l'autre sens.
De plus, comme j'ai un appui intermédiaire, j'ai des moments négatifs : j'ai donc du mettre deux nappes de ferraillage (une au dessus en plus de celle du dessous).

C'est fou ça Pierre !Tu travailles pour les marchands d'armatures ???

Citation:

C'est fou ça Pierre !

Qu'est ce qu'il y a de fou?
Sincérement, je n'ai aucune fissure dans ma dalle de terrasse : le dimensionnement ne devait donc pas être trop mauvais

Non, sérieusement, celui que j'ai donné est tout juste...
Il s'agit bien d'une dalle portée et non d'un dallage!
Je ferai des claculs plus exacts, une fois que je connaitrais la nature du revêtement qui sera posé!
Il faut tout de même dimensionner la dalle à 250 kg/m² et non 150! kg/m² en charge d'exploitation (idem un balcon ou du simple bureau..)!

A ce compte la cela aurais peu etre etais plus simple de réalisé un plancher sur vs

Citation:

un plancher sur vs

Non : bien plus cher!
De plus le VS ne sert à rien alors que la dalle permet d'apporter un surplus d'isolation. (puisque isolée et sans vide).
Une dalle sur VS se fissure bien plus facilement.
Il est moins facile de faire des joints de frctionnment dans une dalle sur VS.et à la marche, ou lorsdue tu tapes au marteau sur la dalle (pour bricoler) : la dalle est bien moins souple.

Non, réellement, c'est une excellente solution. : il faut juste ne pas oublier de passer des fourreaux pour l'eau, l'élec, etc. Car vous ne la casserez plus après!

Je ne suis pas sur que ce soit bien plus cher mais il faudrait que je le calcule pour voir la difference mais une epaisseur de 16 cm de beton plus tout le feraillage que tu donne ci dessus il me semble que en prix cela fais deja pas mal et encore q une grosse parti des remblaie ont apparement etais plus ou moins gratuit sinon cela deviendrait assez cher en ce qui concerne les vibration je suis d accord si la dalle reste brute, il et vrai que sur un plancher poutrelle il n y a pas une couche enorme de beton mais en general on rajoute sur la dalle un revetement de type carrelage qui permet d attenuer tres nettement les vibrations

Je viens de vérifier les calculs : pas d'erreur :
Du fer de diamètre 10 avec un espacement de 13,6 cm : soit 7,35 fers au ml pour une épaisseur de dalle de 16 cm (avec une surcharge de 250 kg/m² mais sans revêtement sur le béton) et un enrobage de 2cm.

Le ferraillage peut être remplavé par un treillis soudé du type ST60 mais.. chaque panneau pèse tot de même plus de 100kg!

http://www.ac-grenoble.fr/ly[...]-soudes.htm

merci pierre pour tes conseils
Le revetement final sera du carrelage.
D'ailleurs, comment poser ce carrelage? Directement avec de la colle speciale? Sur lit de gravillons + mortier?

Pierre01 a écrit:

Qui a t-il derrière ces fers en attentes : enduit? planelles? directement béton?

Pierre01 a écrit:

(ne pas oublier les ancrages en repliant les barres coté fondations faites et en reliant de l'autre coté ces fers aux fers en attente).

Je ne comprends pas ce point Pierre.
Ok pour m'accrocher aux fers en attente côté maison, mais de l'autre côté je n'ai qu'un muret de 2 agglos qui a déjà été monté pour venir retenir le remblais.
Au niveau de ce muret je pensais faire une "ceinture" qui fait tout le contour de la terrasse, à l'exception peut etre de la partie contre la maison?

Pierre01 a écrit:

Pour tirer la dalle, je te conseille d'y inclure (dans le sens des 4 m) des profiles plastiques de fractionnement. Exemple :
http://www.folotec.com/franc[...]ntec_gc.pdf
Cela permet de tirer aisément la dalle et en plus d'éviter les fissures. Tu en mets un tous les 3 ou 4 m (soit trois à quatre longueur de 4m).

Là, je ne comprends pas.
Je ne suis pas assez technique sans doute, mais je vois pas comment on utilise cela.

Pour une dalle de 65 m² il faut la faire en un seul bloc ou alors prévoir des joints de dilatation?
Et au niveau de la maison? Joint de dilatation ou ancrage à la maison?

Oulala, ce n'est pas simple tt cela
Heureusement que le forum est là!

xternel13

Peux tu nous donner les raisons pour lesquelles tu as un vide sanitaire ? Le sol est-il argileux ? Peux-tu nous enn dire plus sur l'étude de sol ?

Le principe général est de réaliser la terrasse de la même manière que le plancher de la maison (dallage sur terre plein ou VS).
Mais si ton sol n'est pas argileux, rien ne t'empêche de réaliser un dallage sur terre plein pour ta terrasse.
Et dans ce cas, la solution que tu proposes est la bonne.

Citation:

Avec les pluies, le tout s'est déjà bien tassé, même si le tracto qui m'avait remblayé avait déjà assez bien compacté l'ensemble.

C'est une bonne chose

Citation:

Je suis en train de réfléchir à la réalisation de ma terrasse.
Je pense que l'idéal est d'attendre encore qqes mois, l'été prochain sans doute.

Si tu peux le faire, c'est encore mieux ! le sol sera encore plus stabilisé !

Citation:

Pensez vous qu'il faille que je complète à présent par une couche de tout venant que je laisserai se compacter jusq'au coulage de la terrasse ou alors je peux attendre les travaux de l'été prochain ou je compacterai le tt venant avec machine juste avant de couler?

Je ferai la couche de tout venant maintenant.


Pour les joints, tu en fais deux (je crois me rappeler que la diagonale ne doit pas dépasser 8 m), soit lors du coulage du béton, soit après coup sur le 1/3 de la dalle.


Pour la "dalle portée" de Pierre, terme qui n'existe pas officiellement (créé par un marchand), elle peut être préconisée dans certains cas pour le sol de bâtiments d'activités avec charges importantes et sol argileux sensible au retrait/gonflement. Il s'agit alors de poser sur le sol un élément "cartonné" qui va supporter la dalle et se détruire assez rapidement (ce que vends le marchand).
http://www.sols-et-fondation[...]fr/0006.htm

Mais pour des MI, c'est totalement inadapté.
C'est trop compliqué à réaliser, même les pros de la MI (ils ont déjà du mal à monter les planchers poutrelles).
C'est bien plus cher,
C'est impossible à calculer pour un particulier (sauf à demander à un BET),
C'est inutile.

Pour les MI, on fait soit du dallage sur terre plein (de moins en moins et c'est heureux) soit un plancher "poutrelles/hourdis" sur VS, calculé par le vendeur et facile à poser.


Pierre,
Pourquoi parles-tu d'isolation alors qu'il s'agit d'une terrasse ?

Et si tu poses sur le sol comme tu le préconises, ça n'a plus rien à voir avec une "dalle portée" qui doit porter sur un élément biodégradable pour justement éviter les effets "tassements/gonflements" d'un sol argileux.

Enfin, je te rappelle que le terme de la dalle dite "portée" a été lancé par le CSTB, l'AQC, etc…., pour décrire les dalles de dallage sur terre plein qui viennent en recouvrement des murs de soubassement et évitent ainsi les tassements en rives de terre plein.. Solution pratiquement abandonnée avec la nouvelle réglementation thermique (problème de ponts).

FranceL a écrit:

Pour les joints, tu en fais deux (je crois me rappeler que la diagonale ne doit pas dépasser 8 m), soit lors du coulage du béton, soit après coup sur le 1/3 de la dalle.

Deux joints?
Contre la maison et ensuite au niveau de la dalle?

J'ai un VS car par chez moi,dans le sud, ttes les maisons sont sur VS.
Le terrain est un peu argileux, l'etude béton a demandé à ce que le VS soit en agglo à bancher.
D'ailleurs je précise que mon mur de ceintrage a été réalisé en bancher egalement

xternel13 a écrit:

FranceL a écrit:

Pour les joints, tu en fais deux (je crois me rappeler que la diagonale ne doit pas dépasser 8 m), soit lors du coulage du béton, soit après coup sur le 1/3 de la dalle.

Deux joints?
Contre la maison et ensuite au niveau de la dalle?

Si tu fais un dallage sur terre plein, un joint contre la façade de la maison et deux joints perpendiculaires dans la longueur des 16 m.
Attention au compactage le long des murs.

Citation:

J'ai un VS car par chez moi,dans le sud, ttes les maisons sont sur VS.
Le terrain est un peu argileux, l'etude béton a demandé à ce que le VS soit en agglo à bancher.
D'ailleurs je précise que mon mur de ceintrage a été réalisé en bancher egalement.

Je comprend que tu n'as pas d'étude de sol !
Si vraiment il y a de l'argile, tu as intérêt à faire un plancher sur VS. Personne ne peut évidemment répondre à ta place ! Si l'argile est sensible à la sécheresse/imbibition, en cas de terre plein tu risques d'avoir des désordres sur ta terrasse.

N'oublies pas également que ta terrasse finie doit avoir une pente (depuis la façade) de 1 cm/m?
Quelque soit la solution que tu retiendras (dalle sur terre plein ou plancher sur VS), tu as intérêt à sceller ton carrelage sur une forme pentée.

Citation:

Ok pour m'accrocher aux fers en attente côté maison, mais de l'autre côté je n'ai qu'un muret de 2 agglos qui a déjà été monté pour venir retenir le remblais.
Au niveau de ce muret je pensais faire une "ceinture" qui fait tout le contour de la terrasse, à l'exception peut etre de la partie contre la maison?

Ben oui, c'est cela : la dalle vient reposer sur ce "muret" : regarde la photo que j'ai publiée : mon coffrage vient contre ce muret.
C'est d'ailleurs sur ce muret que je te conseille de poser le ferraillage pour le chainage.

Citation:

e ne suis pas assez technique sans doute, mais je vois pas comment on utilise cela.
Pour une dalle de 65 m² il faut la faire en un seul bloc ou alors prévoir des joints de dilatation?
Et au niveau de la maison? Joint de dilatation ou ancrage à la maison?

A la rigueur 65 m², tu peux les réaliser sans joint de fractionnement bien que je ne te le conseille pas.
Les profilés se scellent sur le ferraillage avant de couler le béton : il doivent être mis perpendiculaires à la façade de la maison (tu ne peux pas les mettre dans l'autre sens qui est le sens de portée de la dalle) : ils ont un grand avantage, c'est que pour un novice, il devient très facile de tirer la dalle : il suffit de poser une régle dessus et de tirer le béton et la dalle est impeccable!

Citation:

l'etude béton a demandé à ce que le VS soit en agglo à bancher.
D'ailleurs je précise que mon mur de ceintrage a été réalisé en bancher egalement

Excellentes raisons pour retenir la solution que je te propose.

Citation:

Et si tu poses sur le sol comme tu le préconises, ça n'a plus rien à voir avec une "dalle portée" qui doit porter sur un élément biodégradable pour justement éviter les effets "tassements/gonflements" d'un sol argileux.

Je n'avais pas pris l'hypothèse que le sol était soumis à un cycle tassements/gonflement.
Le tassement, ce n'est pas grave : au contraire.. par contre, comme il n'y a pas de double nappe de ferraillage (c'eat aussi pour cela que pour ma terrasse j'ai mis deux nappes de ferraillage..), il ne faut surtout pas de gonflement!
Il suffit de mettre un élément comprésisible sous la dalle en cas de risque de gonflement.. ne pas compacter ou poser un isolant sont des solutions: le sytème de carton dégradable me semble bien luxueux, inutile et trop cher pour une terrasse.

Citation:

N'oublies pas également que ta terrasse finie doit avoir une pente (depuis la façade) de 1 cm/m?

Un peu faible comme pente. J'avais préconisé :

Citation:

Ensuite, ne pas oublier une pente de 1,5 à 2cm au mètre vers l'extérieur de la maison.

Citation:

Pierre,
Pourquoi parles-tu d'isolation alors qu'il s'agit d'une terrasse ?

Tout simplement car cela permet d'améliorer encore l'isolation du plancher bas de la maison. Tu peux isoler sous la dalle basse, en vertical sur les murs de soubassement (ce que j'ai fait : cela se voit sur la photo) ou à l'horizontale à l'extérieur.
Moi, j'ai isolé sur tout la surface.. car j'avais les plaques de fibrastyrène dont je ne savais que faire.., que cela permet d'avoir un sol parfaitement plan pour couler le béton (il faut respecter les 16 cm d'épaisseur), je me suis dit que si un jour un des propriétaires à venir voulait y faire une véranda (une serre) (ce qui se fait beaucoup dans le nord), le sol serait déjà isolé (j'ai d'ailleurs calculé les fondations pour qu'elles suportent le murs et la toiture de la véranda). Enfin, en cas de gonflement, c'est l'isolation qui va tasser et non la dalle qui va se fissurer.

Pierre01 a écrit:

Les profilés se scellent sur le ferraillage avant de couler le béton : il doivent être mis perpendiculaires à la façade de la maison (tu ne peux pas les mettre dans l'autre sens qui est le sens de portée de la dalle) : ils ont un grand avantage, c'est que pour un novice, il devient très facile de tirer la dalle : il suffit de poser une régle dessus et de tirer le béton et la dalle est impeccable!

Pierre, encore une petite question : les profilés en question, on peut carreler par dessus ensuite?

Citation:

Pierre, encore une petite question : les profilés en question, on peut carreler par dessus ensuite?

Bien sûr!
Bien que de toute façon, pour le carrelage, il faudra necessairement des joints de fractionnement : tu pourras donc faire coincider le ou les joints de dilatation du carrelage avec un ou plusieurs profilés si tu réfléchis bien au calepinage du carrelage avant!

Les joints de fractionnement sont obligatoires pour les surfaces carrelées, pour des longueurs > à 8 ml, et une surface > à 60 m2 en pose scellée et 40 m2 en pose collée ou désolidarisée.

En extérieur, les joints de fractionnement sont obligatoires pour des longueurs > à 5 m (4 m en étanchéité liquide), à partir de 20 m2.

Ils servent à éviter les tensions et les cisaillements dus aux dilatations différentielles entre le carrelage et son support.

http://www.schluter-systems.[...]fr/141.aspx

Petite précision : j'ai considérer que tu allais faire ton béton à la main (bétonnière) mais il est évident que si ta terrasse est accessible par pompe à béton ou directement par la toupie, il est bien préférable d'utiliser un béton prêt à l'emploir (quasiment aucun surcoût, moins de fatigue et de temps et meilleure qualité du béton).

Pierre

la terrasse peut etre coulée en plusieurs fois alors, si on utilise des joints de fractionnement?

Oui, bien sûr!
C'est aussi l'intérêt car il y a tout de même 10,24 m3 de béton à faire.

ok ok, je comprends mieux maintenant.
On peut raisonnablement attendre combien de temps entre le coulage
de 2 parties?

Autre question : pour surelever ces regles de fractionnement/dilatation, on peut le faire sur plot de beton ou alors il vaut mieux couler une première couche de fond de forme jusqu'à la hauteur finie - le hauteur de la regle?

Citation:

On peut raisonnablement attendre combien de temps entre le coulage
de 2 parties?

Au moins 12h!
Tu peux couler le jour n une travée et reprendre le jour n+1 la travée suivante.

Citation:

Autre question : pour surelever ces regles de fractionnement/dilatation, on peut le faire sur plot de beton ou alors il vaut mieux couler une première couche de fond de forme jusqu'à la hauteur finie - le hauteur de la regle?

Non, surtout pas couler en deux fois!
Il faut couler toute l'épaisseur en une seule fois.
Pour fixer ces profilés, tu fais des petits (pas trop petits non plus! il faut que cela tienne!) tas de béton dessous tous les 60 cm environ, une fois que tu as bien calé le ferraillage.

xternel13

Quelques réflexions

Le projet de terrasse que tu es en train de concevoir avec Pierre comporte des aberrations et des erreurs qui pourront te jouer quelques tours par la suite. En voici quelques unes :

- Le principe de la "dalle portée" (qui n'existe pas !) est une aberration en MI.
- Plus de 10 m3 de béton armé pour une dalle de terrasse !!! Pas loin de 25 tonnes avec le carrelage !!! C'est à dire plus d'une tonne de charge supplémentaire sur1,00 m de fondations de la maison !!! Les fondations tiennent-t-elles compte de ce poids supplémentaire ? Et cette surcharge risque d'être à l'origine de tassements différentiels par rapport aux autres fondations = fissures !!!
- La fondation de ton muret périphérique est-elle hors gel ? J'ai compris que tu avais 2 agglos + fondation = 60 cm. Si non, en cas de gel, ta dalle, portée ou pas, va bouger !!!
- Tu parles de fers en attente laissés au niveau du dallage. Quelle est leur nature, leur nombre, la qualité de mise en œuvre. Il faut qu'ils soient cohérents avec les armatures de la dalle que te propose Pierre. Si non, ils ne servent à rien !!!
- Et si ces fers sont dans la dalle, cela veut dire que tu auras une terrasse pratiquement au niveau de ton sol intérieur ? Avec tous les problèmes de rejaillissement et d'infiltrations liés !!!
- Et je ne parle pas de la question de sol argileux, j'espère que le sol est bon car ton muret périphérique n'est pas fondé pour être protégé de l'aléa retrait/gonflement. Si non, risque de mouvements de ton muret périphérique et de la terrasse !!!!

Tout cela me paraît bien incohérent !

Si tu n'as pas de craintes particulières pour le sol, fais tranquillement un dallage sur terre plein. Arrange-toi pour avoir une différence de niveau entre la maison et la terrasse et une pente de 1%, ça suffit. Mets une plinthe coté façade, avec joint élastomère étanche haut et bas. Traite le bout de ton dallage et muret avec un enduit hydrofuge qui pénètre dans le sol.

Mais tu feras bien ce que tu voudras ! Heureusement !!!

FranceL a écrit:

xternel13

Quelques réflexions

Le projet de terrasse que tu es en train de concevoir avec Pierre comporte des aberrations et des erreurs qui pourront te jouer quelques tours par la suite. En voici quelques unes :

- Le principe de la "dalle portée" (qui n'existe pas !) est une aberration en MI.
- Plus de 10 m3 de béton armé pour une dalle de terrasse !!! Pas loin de 25 tonnes avec le carrelage !!! C'est à dire plus d'une tonne de charge supplémentaire sur1,00 m de fondations de la maison !!! Les fondations tiennent-t-elles compte de ce poids supplémentaire ? Et cette surcharge risque d'être à l'origine de tassements différentiels par rapport aux autres fondations = fissures !!!
- La fondation de ton muret périphérique est-elle hors gel ? J'ai compris que tu avais 2 agglos + fondation = 60 cm. Si non, en cas de gel, ta dalle, portée ou pas, va bouger !!!
- Tu parles de fers en attente laissés au niveau du dallage. Quelle est leur nature, leur nombre, la qualité de mise en œuvre. Il faut qu'ils soient cohérents avec les armatures de la dalle que te propose Pierre. Si non, ils ne servent à rien !!!
- Et si ces fers sont dans la dalle, cela veut dire que tu auras une terrasse pratiquement au niveau de ton sol intérieur ? Avec tous les problèmes de rejaillissement et d'infiltrations liés !!!
- Et je ne parle pas de la question de sol argileux, j'espère que le sol est bon car ton muret périphérique n'est pas fondé pour être protégé de l'aléa retrait/gonflement. Si non, risque de mouvements de ton muret périphérique et de la terrasse !!!!

Tout cela me paraît bien incohérent !

Si tu n'as pas de craintes particulières pour le sol, fais tranquillement un dallage sur terre plein. Arrange-toi pour avoir une différence de niveau entre la maison et la terrasse et une pente de 1%, ça suffit. Mets une plinthe coté façade, avec joint élastomère étanche haut et bas. Traite le bout de ton dallage et muret avec un enduit hydrofuge qui pénètre dans le sol.

Mais tu feras bien ce que tu voudras ! Heureusement !!!

FranceL merci pour tes remarques.

La fondation est bien hors gel, la hauteur de 60 cm est au dessus du niveau 0 (3 agglos)
Ensuite, je ne pense pas m'accrocher aux fers en attente, mais plutot les couper et faire une terrasse désolidarisée avec une marche à descendre depuis la maison.

Citation:

Ensuite, je ne pense pas m'accrocher aux fers en attente, mais plutot les couper et faire une terrasse désolidarisée avec une marche à descendre depuis la maison.

Attention!
Ce n'est pas possible!
La dalle porte sur ces fers et sur ton muret. Tu n'as pas d'autres solutions possibles sauf à recréer une fondation tout le long de la maison, ce qui n'est pas très évident pour les raisons que donnent FranceL et par ce que les fondations de la masion débordent déjà de la maison.

Tu as bien compris que ce que tu fais, c'est une dalle : elle doit donc porter sur deux appuis : un à chaque bout d ela dalle : l'un est constitué par ton muret et l'autre par les fers en attentes.

FranceL : je te conseille de lire les premiers messages que j'avais écrit : j'avais pris la précaution de rappeler tout ce que tu dis


Puisque tu as l'air opposé à l'idée de dalle portée, explique quoi comment xternel 13 pourrait éaliser un dallage maintenant qu'il a fait son muret?
Il le casse pour ne pas avoir de points durs?
Autre question :comment t'affranchis tu du problèmee de l'argile : reconstitution de sol sur 1,20m de profondeur?

je préfère faire porter la dalle sur les fondations de la maison (qui ont été dimensionnées pour puisqu'il y a les fers en attente) que de venir poser un dallage contre la masion : la pour le coup, ni les fondations, ni le mur d'infrastructure du VS n'ont été calculés pour!

Il faut toujours faire attention lorsqu'il y a une fondation existante et lorsqu'on charge à coté...

Citation:

FranceL : je te conseille de

Merci Tu es sur de toi ?

Citation:

explique quoi comment xternel 13 pourrait éaliser un dallage maintenant qu'il a fait son muret?

Les dallages sur terre plein sont toujours bordés par un muret ! Je ne vois pas le problème

Citation:

Autre question :comment t'affranchis tu du problèmee de l'argile : reconstitution de sol sur 1,20m de profondeur?

D'une part, personne n'a dit qu'il y a un problème d'argiles gonflantes. D'autre part, avec la hauteur du muret qui est mis en rive et la dalle au-dessus, il n'y a quasiment pas de risque d 'évaporation, donc pas de risque de mouvement du sol. J'ai vu de nombreux cas de mouvement de fondations liés à la sécheresse et, sur les mêmes sites, aucune incidence sur les terrasses. D'ailleurs, dans les zones ou existe une terrasse, les fondations ne bougent pas ! C'est bien connu !

Sincèrement, avec la préparation du support de dallage telle qu'expliquée par xternel13, je ne vois ou peut être le problème.

Enfin, pour les armatures (lesquelles?) laissées en attentes, crois-tu sérieusement que le maçon a tenu compte de l'incidence de la dalle sur les fondations ?

Mon idée de départ n'était pas de faire un dallage porté par muret et par les fers en attente,

Pour moi le muret ne sert qu'à retenir le remblais, et la dalle sera coulée entre la maison et ce muret.

Je comprends que c'est en phase avec les explications de FranceL