Doublage mur pierre

Bonjour Jocker87,

jocker87 a écrit:

Ma crainte en mettant le doublage de suite et d'avoir beaucoup de poussière par la suite dans mes pièces.
Qu'en pensez-vous?

si le doublage en plaques de plâtre est correctement posé, c'est à partir parfaitement jointé et également en pied de plaques (1cm nécessaire pour "caler" les plaques au plafond à la pose) par un joint mastic restant souple, je ne vois pas pourquoi il y aurait de la poussière dans le logement.

Avant toute chose, c'est de la bonne tenue des moellons dont il faut s'assurer... Il faut juste gratter les joints et les refaire pour les parties de mur où les pierres doivent restées apparentes

Attention toutefois, en n'isolant pas les murs mitoyens, vous allez également participer au chauffage des logements voisins et si un logement reste vide sur une période, ce mur sera non seulement déperditif et apportera une sensation de paroi froide puisqu'en contact avec un local non chauffé Attention également à l'acoustique entre les différents locaux

Bons travaux

Merci pour ta réponse.

Ne dois-je pas laisser une aération dans mon doublage afin d'éviter l'humidité entre le doublage et le moellon?

Pour le coté acoustique, aucun soucis il n'y a aucun bruit les murs sont très épais, en revanche j'ai penser au problème de déperdition mais étant donnée que je conserve 3/4 du mur en pierre apparente je ne vois pas l'utilité d'isoler l'autre quart d'autant plus que ce ne sera qu'une salle de bain.

Bonjour Jocker87,

jocker87 a écrit:

Ne dois-je pas laisser une aération dans mon doublage afin d'éviter l'humidité entre le doublage et le moellon?

Si lame d'air il doit y avoir, c'est entre l'isolant et le mur porteur (selon les règles du DTU 20.1), lorsque les murs ne comportent de coupure de capillarité à leur base, donc, mise en oeuvre par exemple de 1/2 connecteurs en lignes verticales pour y fixer les 1ères fourrures pour créer une lame d'air immobile d'environ 2cm (épaisseur des fourrures), puis pose d'un système de type Optima classique (fourrure horizontale à 1,35m du sol max, appuis pour embrochage de la laine semi-rigide, membrane pare vapeur/étanchéité à l'air puis fourrures et plaques).
On ne ventile pas la lame d'air sur l'intérieur, sinon, on crée un pont thermique et de l'humidité en plus (l'air chaud entre entre l'isolant et le mur froid = condensation....) qui apporte moisissures et autres effets indésirables (= à bannir absolument ).
Le mur quant à lui évacue son humidité vers l'extérieur (lorsque l'enduit est perméable à la vapeur d'eau). Si murs non étanches à l'eau de pluie, on crée alors des ouvertures en pied de mur (fentes ou joints verticaux non remplis par exemple) pour l'évacuation de l'eau de pluie qui aurait pénétré jusqu'à la face interne des murs mais dans ce cas, il faut protéger l'isolation par la mise en oeuvre par exemple d'une cornière large PVC en pied de murs (au-devant des fourrures verticales formant la lame d'air) et assurer son étanchéité à l'eau au sol pour éviter toute pénétration d'eau vers l'intérieur. J'ignore si c'est le cas de ton chantier (?)

Citation:

je ne vois pas l'utilité d'isoler l'autre quart d'autant plus que ce ne sera qu'une salle de bain.

effectivement, on isole tout ou pas du tout, 1/4 de mur isolé ne sert à rien

Cdlt

Alors voici un croquis pour essayer d'être plus clair. Il y a 3 rectangle noir qui représentent 3 maisons mitoyenne, la mienne est celle du milieux. Les traits noirs sont des murs en moellon, le murs rouges sont ceux que souhaites doubler en placo. Il n'y a donc aucun contact avec l'exterieur, aucun risque d'écoulement d'eau de pluie.

Les murs avaient déjà étaient doublé mais avec des tasseaux de bois collé directement à 1 cm du mur, le placo avait pris l'humidité et était moisi par endroit. Je pensai donc mettre une petite aération à 2-3 endroit en bas de mur pour éviter cette humidité.