Dimensionnement d'un plancher pour mezzanine

Vincesuperadobe a écrit:

1) Première question : 
La conception imaginée (1 poutre centrale + 1/2 poutre + lambourdes entre les poutres) est-elle adaptée ?

Bonjour..... je ne suis pas charpentier, mais il me reste quelques notions de physique de terminale, il y a très, très, très longtemps, mais quand même....
A voir cette structure, toutes les charges vont se concentrer au milieu de la poutre, avec deux points d'appui à chaque extrémité de cette poutre...

Alors qu'avec des solives parallèlles à cette poutre, la répartition des charges serait partagée entre toutes ces solives, avec pour chacune deux points d'appuis supplémentaires...

Mais bon... on va attendre des avis autorisés

Bonjour Tibergill17,

Merci pour votre réponse.
J'avais bien pensé aussi à votre solution.
Par contre, la structure porteuse est en superadobe (sacs remplis de terre).
Et j'ai peur que faire trop de "trous" dans cette structure ne la fragilise, surtout que ce ne seront pas des "trous" dans l'axe du rayon, et là, avec le peu que je connais de cet type de construction et mon "bon sens", je ne crois pas que cela soit envisageable. Mais je vais me renseigner quand même.

Petite précision d'ailleurs : je n'aurai pas la possibilité de fixer (avec des sabots par exemple) les éléments porteurs du plancher sur la structure en superadobe.

Ah... je ne connaissais pas... donc déjà merci, c'est toujours bien de s'instruire...

C'est vraiment très particulier

Il doit bien y avoir des forums spécialisés dans cette technique, avec des intervenants pointus qui pourraient répondre à la question, et peut-être même des forumeurs ayant déjà réalisé quelque chose de similaire ?

par curiosité, j'ai tapé "forum superadobe" dans mon moteur de recherche favori...
Il y en a plein..

Bonjour

Comment le platelage est appuyé en périphérie ? directement dans le mur ?

Bonjour Ilovir,

Oui, le platelage (je ne connaissait pas le terme) est appuyé directement sur le mur.
En fait, le mur est composé de sacs de polyprolpylène remplis avec de la terre, d'un peu de gravier et éventuellement de stabilisant (ciment ou chaux).
Ce sont donc des "boudins", qu'on empile les uns sur les autres.
Pour "poser" le platelage, on pose d'abord le boudin, puis on le découpe de la largeur de la poutre, qu'on vient ensuite insérer dans le trou. Il faut également mettre un "amortisseur" (du pneu par exemple) entre la poutre et le boudin, pour que la structure en boudin puisse "bouger" légèrement, comme un "flanby" (pour info, ce type d'habitation résiste aux tremblements de terre et aux cyclones).
Les boudins, une fois tassés, sont vraiment super durs, ce qui permet d'y faire reposer la poutre.

C'est pour ça que la solution de Tibergill17 ne me semble pas appropriée avec ce type de construction.

Du coup, je voulais savoir si 20 cm d'appuis sont suffisants, et si la section de la poutre ne sera pas trop grosse dans la configuration présentée (auquel cas il faudrait que je revoie mes plans intérieurs, avec peut-être un poteau qui supporte la poutre principale en son milieu).

Alors, des idées sur les différentes sections à utiliser ?

Vincent

Heu..... Encore une fois je ne suis pas compétent, mais j'essaie de faire fonctionner mon simple bon sens et mes lointains souvenirs....
Je ne vois pas pourquoi repartir les charges sur de nombreux "trous" serait plus problématique que de tout concentrer sur deux ou trois....
Et mon bon sens me pose une autre question : pourquoi donc faire des trous dans les sacs pour y insérer les solives, alors qu'elles pourraient simplement reposer sur la rangée du dessous, insérées entre des sacs entiers ?

Merci pour tes interventions Tibergill.

Pour te répondre :
Je pense juste que ce n'est pas adapté, pas du tout par rapport à la répartition des charges du plancher, mais plutôt par rapport au principe constructif du superadobe. En effet, c'est mieux d'avoir le moins de rupture possible dans le boudin qui est idéalement d'une seule pièce sur tout le tour du cercle, pour la solidité de la structure dans son ensemble, surtout à la hauteur à laquelle se trouve la mezzanine (plus tu est haut dans le dôme, moins tu dois toucher à la structure des murs (par exemple, ouverture interdites à partir d'une certaine hauteur si on ne veut pas fragiliser la structure). Cela complique aussi la mise à niveau du plancher. Et c'est encore moins bien si les "trous" ne sont pas dans le prolongement d'un rayon, mais en "diagonale". J'espère que je suis à peu près clair...
Mais je vais quand même me renseigner, comme je l'ai dit plus haut.

Et tu fais justement les trous pour que les poutres puissent reposer sur le sac du dessous, car c'est beaucoup beaucoup plus simple de faire un trou dans le sac, une fois qu'il est bien positionné et tassé et a peu près à niveau, que de faire plusieurs sacs que tu vas venir insérer entre les poutres et que tu vas devoir mettre en forme (lui faire prendre le rond, le damer pour qu'il ne rentre pas trop diamétralement ni ne sorte pas trop par rapport au sac du dessous, qu'il "s'arrête bien" et qu'il "parte bien" au niveau de la poutre, etc ...)

Donc si la solution proposée marche (section de la poutre pas trop grosse, donc pas trop chère et manipulable pas trop difficilement), ça m'irai bien. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une idée de cette section, et là, ça dépasse mes compétences. C'est pour ça que j'ai besoin d'un peu d'aide...

Bonne soirée.

Aaah, OK, ça y est j'ai compris... Je croyais que c'était des murs en petits sacs accolés les uns aux autres en cercle (un peu comme les murs de protection en sacs de sable à l'armée, pour ceux qui ont connu çà)
Donc, OK, un seul boudin circulaire à la fois, et forcément il faut le percer...
C'est vraiment très particulier...
J'en reviens à ce que j'ai dit plus haut... Je crois que tu aurais plus de chances d'avoir une réponse dans des forums spécifiques à ce type de construction...
Enfin quoiqu'il en soit, ce serait intéressant de connaître la solution, moi, je suis curieux de savoir...
Allez, la bonne nuit

Je suppose les charges suivantes (à vérifier de votre côté) :

- platelage 22 mm
- revêt sol 10 kg/m²
- pas de plafond ni d’isolation en sous face
- pas de cloisons
- garde-corps 25 kg / ml

Je ne connais pas la construction en superadobe, et je vais considérer que la grande poutre a une portée effective entre nus d’appuis de 4.60 + 2 x 0.10 = 4.80 m (pour une longueur de 5 m). A confirmer aussi en fonction de la forme du mur.

Une difficulté apparaît dans les morceaux de plancher en demi-lune : la portée maximale entre mur et dernière solive est de l’ordre de 80 cm, ce qui est pas mal pour l’OSB, et surtout différent de la travée adjacente de 50 cm.
D’où le choix du 22 mm OSB 3, mais il y aura une différence de flexibilité dans ces coins.

On peut améliorer avec un tasseau vissé dans chaque panneau,  posé à cheval sous les joints perpendiculaires aux solives (panneaux posés perpendiculairement aux solives).

Mais si on veut un bon confort il serait bienvenu une entretoise selon le rayon, dans chaque quart de cercle, allant jusqu’au mur et placée sous un joint de panneaux. Ca ferait un « trou » de plus dans le mur. Mais êtes-vous sur que ces murs, qui apparemment sont quasiment en béton une fois que le ciment a durci, soient affaiblis plus que les autres par les empochements pour appuis de poutres ?

On peut par contre éviter d’avoir l’entretoise dans le petit triangle près du centre.

Ensuite, dimensionnement de la solive de 3.10 m : 7.5 x 17.5 cm, en bois de classe structurale C 18. Avec une flèche active limitée au 1/500 de la portée.

Poutre principale de portée 4.80 m : il faudrait par exemple une section 10 x 30, en bois de classe structurale C24, pour une flèche active de 1 cm, donc juste le 1/500.

J’ai considéré des locaux de classe 1 en humidité, c'est-à-dire chauffés habités.

Mais ce système de construction avec murs épais mis en œuvre avec de l’eau doit dégager de l’humidité pendant longtemps (peut-être de l’ordre de un an), soumettant le bois neuf à des conditions provoquant davantage de fluage que la classe 1. Dans ce cas, plutôt que de chercher à surdimensionner la structure bois, on peut envisager de laisser la poutre étayée pendant un an après sa pose, pour qu’elle sèche «  à plat », voire avec une légère contreflèche de 4 à 5 mm par exemple.

Bonsoir Ilovir,

Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
Je vais avoir besoin de la lire à plusieurs reprises et de faire quelques recherches pour bien comprendre tous les termes techniques utilisés.
En tout cas, après une première (et deuxième...)lecture, je me rends compte que ce que j'imaginais est dans l'ensemble réalisable (avec quelques ajustement à faire à priori), et devrait rentrer dans mon budget.

Ça me rassure .
Je vais donc potasser tout ça dans les jours qui viennent, et je pense que je referais un schéma sous sketchup, avec la version "définitive" de ma mezzanine. Je le mettrai sur ce post, afin de vérifier que j'ai bien tout compris.

Bonne soirée.

Vincent

PS en édit : Ah oui, je vois que je n'avais pas compris le terme platelage . C'est le plancher en fait... Il ne repose donc pas sur le mur comme je l'avais indiqué précédemment, mais uniquement sur les poutre et solives.
Donc je pense que je ne vais pas pouvoir me passer de l'entretoise que tu as évoqué Ilovir. Normalement, je pense que ça devrait être faisable, mais je vais me renseigner auprès de "spécialistes" du superadobe, car je ne suis qu'un "novice" sur ce type de construction... A suivre donc...

Bonsoir
Je n'ai évidemment rien compris....
Mais c'est quand même un super grand plaisir de lire l'intervention d'un pro...
Chapeau, Ilovir.